1953 tysk -østerrikske Nanga Parbat -ekspedisjon - 1953 German–Austrian Nanga Parbat expedition

På den tysk -østerrikske Nanga Parbat -ekspedisjonen 1953 lyktes Hermann Buhl i å gjøre den første bestigningen av Nanga Parbat , det niende høyeste fjellet i verden. Han nådde toppen 3. juli 1953, og dette var og er den eneste gangen et toppmøte på 8000 meter først ble nådd av noen som klatret alene. Ekspedisjonen ble ledet av Karl Herrligkoffer  [ de ] som ledet en lang rekke forsøk på å klatre åtte tusenvis i Himalaya og Karakoram .

Buhl la av fra høyleiren klokken 02.00 den 3. juli etterfulgt av klatrepartneren omtrent en time senere, og som deretter returnerte til teltet. Buhl nådde toppen kl. 19:00 etter å ha blitt redusert til å krype på hender og knær. Da han begynte å komme tilbake hadde han ingen isøks eller telt, knapt mat, og en stegjern manglet en stropp. Han måtte stoppe når det ble mørkt klokken 21.00 hvor det eneste stedet å overnatte var en liten hylle med bare ståplass og med et enkelt håndtak. Kl. 04.00, uten søvn, kunne han fortsette nedstigningen og kom til slutt tilbake til teltet kl. 19.00, der han ble hjulpet av to ledsagere som hadde antatt at han hadde dødd. Herrligkoffer anså senere at soloklatringen var illojal fordi planen hadde vært at toppen skulle nås av en gruppe klatrere.

Bakgrunn

Beskrivelse av fjellet

Den 8,126 meter lange Nanga Parbat i Pakistan ligger i den ekstreme vestlige enden av Himalaya-fjellkjeden . Det er over 1.000 km fra Dhaulagiri , den nærmeste åtte-tusen naboen i Himalaya, men det er omtrent 190 km fra K2 i Karakoram , atskilt av Indus-elven som renner 7.000 meter (23.000 fot) lavere enn toppen. Nanga Parbat er det niende høyeste fjellet i verden, men av åtte tusenvis er det nest bare Mount Everest med topografisk fremtredelse .

I motsetning til Nepal eller Tibet, tillot Pakistan klar tilgang til vestlige og i 1953 var det mulig å fly til Gilgit og deretter komme seg med lastebil til marsj av Base Camp innen to dager.

Tidligere forsøk på å bestige fjellet

Det første forsøket på å klatre Nanga Parbat, som også var det første toppforsøket på et åttusenmeter høyt fjell, var av engelskmennene Fred Mummery , Geoffrey Hastings og Norman Collie i 1895. Sammen med to ledsagere fra Gurkha døde Mummery i et skred. på Rakhiot Face . Fra da til andre verdenskrig var alle ekspedisjonene til fjellet fra Tyskland - i 1932, 1934, 1937, 1938 og 1939. På den tiden ble Nepal og Tibet stengt for Tyskland, så Nanga Parbat, i det indiske imperiet , ble tysk fokus på oppmerksomhet. Fjellet var tilgjengelig politisk, og det kunne nås ganske enkelt mens det fortsatt var en veldig vanskelig fjellklatring. Willy Merkl var leder i 1932 og 1934, men på ekspedisjonen i 1934 var han en av de som døde, fanget i en storm litt under toppen. I 1950 utforsket et britisk team på tre fjellet, men etter en storm ble to av klatrerne ikke sett igjen. Så i 1953 hadde det vært syv mislykkede ekspedisjoner som førte til 31 dødsfall.

Karl Herrligkoffer

Herrligkoffer var Merkls yngre halvbror, og han var 17 år gammel da Merkl døde. Gjennom årene utviklet han en vilje til å lede en ekspedisjon, for å være Willy Merkl Memorial Expedition, til Nanga Parbat for å replikere brorens klatring og fortsette å nå toppen. Da han startet aktiv organisasjon i 1951, ble han møtt med skepsis fordi han aldri hadde vært i Himalaya og ikke engang hadde mye erfaring i Alpene. Paul Bauer beskrev ham som "en mann ukjent i fjellklatringskretser og uten erfaring i emnet". I 1934 hadde Merkl planlagt å få en stor gruppe til å nå toppen sammen til ære for Tyskland. Så Herrligkoffer ønsket å oppnå en gruppesuksess og at den skulle oppnås langs samme rute. Verken den tyske Himalaya -stiftelsen  [ de ] eller den tyske alpinklubben , som hadde sponset Merkl, ville hjelpe i dette foretaket, men klubbens avdeling i München (den av Herrligkoffer selv) og den østerrikske alpinklubben støttet klatringen.

Forberedelser

Klatreteam

For den tysk -østerrikske Nanga Parbat -ekspedisjonen 1953 ble Peter Aschenbrenner  [ de ] (50 år), en østerriksk fjellguide, utnevnt til stedfortreder for Herrligkoffer (36 år) og skulle være klatreleder på fjellet. Han hadde vært på ekspedisjonene i 1932 og 1934. Han skulle forlate ekspedisjonen i begynnelsen av juli, så Walter Frauenberger  [ de ] (45), også den østerrikske, som opprinnelig var nestleder for klatre, tok over på den tiden.

Hermann Buhl (29 år), fra Innsbruck i Østerrike var i 1953 en av de ledende alpinklatrerne i Europa. Han hadde klatret på Nordsiden av Eiger, men hadde ikke vært i Himalaya. Han fikk selskap av Kuno Rainer (38) som også var østerriksk og Buhls hyppige klatrepartner. Resten av partiet var tyske. Otto Kempter (27) og Hermann Köllensperger (27) var fra München -grenen av den tyske alpinklubben og Albert Bitterling  [ de ] (52) var en fjellguide. Den anerkjente kinematografen Hans Ertl (45) var også en fjellklatrer, og han var med i laget for å lage en dokumentarfilm. Fritz Aumann var leirarrangør, men klarte en stund å ta full del i klatringen. Herrligkoffer, allmennlege av yrke, i tillegg til å organisere ekspedisjonen var ekspedisjonslegen.

Et team på fem sherpaer , ledet av Pasang Dawa Lama , hadde blitt utnevnt, men etter å ha blitt holdt på i flere uker ved grensen mellom Pakistan og Kashmir, ble de til slutt nektet innreisevisum. Uten å vite hva som skjedde, tok Gilgit Herrligkoffer på tjueto Hunzaer som erstatninger, ledet av Rhabar Hassan, en Gilgit-politibetjent som ble ekspedisjonens forbindelsesoffiser med Hunzas. 300 lokale bærere ble tatt på som fritidsarbeid i Talichi for å ha båret til baseleiren.

Utstyr

Utstyret som ble brukt var basert på det som ble brukt på ekspedisjonene før krigen, og de var betydelig avhengige av det som ble donert av bedrifter. Støvler var tradisjonelt skinn som strekker seg over ankelen og med en gummisåle uten Tricouni -negler og med en dobbel avtagbar filtfôr . To tykke og en tynne sokker kunne brukes i hver støvel og 2 meter ullputer ble slitt. I Deuter- teltene var de fornøyd med de nyskapende oppblåsbare madrassene, men angret på at de valgte trykknappene for å lukke. teltklaffene. Soveposene var doble slik at de kunne skli inn i hverandre. De misunnet britene på Everest som de mente hadde bedre designet og testet utstyr.

For klær hadde de gaberdine bukser og dobbeltlags Ninoflex- anorakker båret over flere lag med ullplagg. Klatrernes hansker var av hesteskinn og Hunzasene fra Perlon . Klatretau var 8 mm Perlon. Oksygensettene deres ble tatt som en forholdsregel, men de håpet å unngå å bruke ekstra oksygen - i tilfelle det ble båret så høyt som Camp V, men det ble ikke brukt til klatring. Et av de tre radiokommunikasjonssettene ble skadet under transport - de to forlot fant de ekstremt nyttige.

Avreise fra München og dra til Base Camp

Teamet forlot München med tog 17. april 1953 og gikk ombord på Genoa ombord på Lloyd Triestino MV Victoria på vei til Karachi via Suez -kanalen . Tid på reisen ble brukt på å lære urdu . De mottok en stor velkomst i det nylig uavhengige Pakistan, spesielt da de ble enige om å heve Pakistans flagg på toppen av Nanga Parbat som var, og fortsatt er, i det pakistansk kontrollerte området i den omstridte Kashmir- regionen. Etter å ha sørget for at daglige værmeldinger skulle sendes av Radio Rawalpindi dro de i et luftkondisjonert tog så langt som til Lahore med juniorlagets medlemmer som fulgte med bagasjen i to vanlige tog. Så tok enda dårligere tog dem til Rawalpindi, hvor de hadde planlagt å bli fløyet med sine ni tonn bagasje til Gilgit i fire separate flyvninger med Dakota .

Da de ankom Gilgit hadde det allerede blitt arrangert et team på tjueto Hunza- bærere (se avsnitt Hunza-bærere nedenfor). De ble underholdt med et slag polo og en serie banketter. Mai under en storslått seremoni ble de presentert for et stort pakistansk flagg som skulle flagges i baseleiren og en liten vimpel til toppmøtet. I løpet av de neste dagene kjørte de i flåter av lastebiler oppover Indus- dalen til Talichi, hvor de møtte 300 bondeportører på bakker for transport til Base Camp som startet 13. mai. Når de vandret opp i Rakhiot -dalen, forlot de den siste bebyggelsen ved Tato og satte opp sin midlertidige baseleir på 3700 meter noe utenfor Fairy Meadows .

Den permanente baseleiren var lenger opp i dalen utover snuten på Rakhiot -breen og på en morenhaug på omtrent 4000 meter. Portørene nektet å gå lenger, så det ble overlatt til klatrerne og Hunzas å etablere Base Camp, som ble gjort innen 25. mai.

Fremskritt oppover fjellet

Toppmøte i regionen Nanga Parbat
OpenTopoMap online kartlegging
Toppmøtet i Nanga Parbat

Steder for leirer
Leir	Høyde		Dato okkupert (1953)	Beskrivelse
	føtter	meter
Midlertidig base	12 250	3.730	12. mai	Rakhiot -dalen
Base Camp	13 000	4.000	25. mai	fot av Rakhiot Great Moraine
Camp I	14 600	4500	26. mai	fot av Rakhiot isfall
Leir II	17 400	5.300	31. mai	over isfall
Leir III	20 180	6.150	10. juni	øvre Rakhiot -isbre
Leir IV	22 000	6700	12. juni	bunnen av Rakhiot Peak isvegg
Camp V	22 640	6 900	2. juli	over Moor's Head, under East Arête
Toppmøte	26.659	8 126	3. juli	"lite snøplatå, et par hauger"

Leirene I og II

Intensjonen var å etablere Camp I på 4494 meter ved foten av det store isfallet på Rakhiot -breen, skjermet for skred av en stor stein. Hunzaene streiket imidlertid og ba om mer mat, klær og lønn og en reduksjon i lasten fra 28 kilo til 18 kilo. De ble avskjediget, og faktisk forlot fem av dem uten lønn. Hassan ga Herrligkoffer beskjed om at bare det å få ekstra mat ville være tilstrekkelig. Hunzaene ble bedt om å be om unnskyldning personlig, og etter lang forsinkelse var ni av dem villige til å gå opp til leir I og Herrligkoffer begynte å ordne med at 10 til 15 bærere ble rekruttert fra Tato i Rakhiot -dalen for å hjelpe opp til leir I. Lambardaren eller ordfører i Tato insisterte på å bli med, og Herrligkoffer skulle finne ham en ubrukelig portør og en forstyrrende innflytelse.

Fra leir I 28. mai begynte Buhl og Rainer å rekonstruere en rute opp i isfallet, men de snudde utslitte etter mer enn 12 timers arbeid og nådde bare 400 meter av de 910 meter til det tiltenkte stedet for Camp II på 5.300 meter (17.400 fot). Frauenberger betraktet dette som den farligste delen av hele stigningen. Hver dag videreførte et eget par klatrere isfallstrekningen til de innen 30. mai hadde nådd bare 91 meter (300 fot) under stedet. På dette tidspunktet bar også ti Hunzas og tjue Tato -bærere laster opp til Camp I. Faste tau, taustiger og en bro ble installert opp til Camp II for å la Hunzas bære frem dit også. Denne leiren ga en fantastisk utsikt over Rakhiot -ansiktet og omgivelsene og ville bli brukt som utsiktspunkt for å observere fremdriften på fjellet. Men det var også farlig der med serakker rundt omkring og sprekker som til og med passerte mellom teltene.

Leir III

Juni begynte Rainer og Kempter å lete etter ruten til Camp III, og 9. juni ledet Buhl og Bitterling tolv Hunzas til nær det planlagte stedet for denne leiren på omtrent 6.100 meter. Herrligkoffer syntes fremgangen hadde vært for treg, så han sendte Hassan for å rekruttere tolv flere Hunzas, men det viste seg at bare fire av dem i det hele tatt var effektive. Aschenbrenner grep deretter en periode med godt vær for å sørge for at Buhl, Kempter, Köllensperger og Rainer begynte å tvinge en vei raskt opp mot Rakhiot Peak for deretter å krysse til East Arête, og la de eldre lagmedlemmene etablere leirene. Dette var generelt ruten som ble tatt på ekspedisjonen fra 1934-ekspedisjonen fra 1932 hadde forsøkt å ta en teknisk enklere nedre rute over den såkalte "Mulde" (amfiteater) ved foten av Rakhiot Peak, men hadde havnet i snøen.

Buhl skrev at han og Köllensperger dro av gårde med noen bærere kl. 04.00 10. juni for å prøve å etablere leir III og IV den dagen. De nådde stedet for de tidligere ekspedisjonenes leir III veldig tidlig, så Buhl lot portørene rett forbi uten å forklare dem og videre til stedet for den forrige leiren IV. Frauenberger fulgte dem med flere bærere. Klokken 07:00 var de på nivåplatået 6,134 meter - Camp IV hadde vært her i 1932 og 1934, men ekspedisjonen fra 1937 hadde satt opp leiren 91 meter lavere, og det var der seksten mennesker hadde blitt drept av et skred som begravde dem i teltene. I stedet for å vente på alle andre, klatret Buhl raskt opp på 6 450 meter (21 162 fot) South Chongra (en datterselskapstopp av Chongra Peak ) og kom tilbake for å hjelpe til med å sette opp sin egen Camp III før kl. Han og Frauenberger overnattet i leiren, og alle andre gikk ned. Neste dag besteg Frauenberger også Sør -Chongra, og Köllensperger kom med tre bærere som brakte drivstoff og forsyninger. Juni klarte Buhl og Frauenberger å nå 6700 meter ved foten av isveggen som steg til Rakhiot Peak - stedet som skulle bli deres Camp IV - men en storm som fikk dem til å gå tilbake til Camp III. De hørte senere at Sør -Congra -ekskursjonene hadde blitt avvist av de ansvarlige fordi de ikke var en del av den vesentlige planen.

I sin bok plasserer Herrligkoffer disse hendelsene som en del av en ny plan som involverer et helt team med klatrere for å fremskynde fremdriften, en plan som Ashenbrenner, klatrelederen, lanserte 11. juni.

Leir IV

I en uke forhindret stormen og dypsnøen noen fremgang over Camp III, men på den femte dagen av stormen kom Ashenbrenner, Ertl, Rainer, Kempter og Köllensperger med bærere for å bli med dem på Camp III med rikelig forsyning. Dette, og nyheten om at Everest var besteget , var en stor oppmuntring. Det var først 18. juni da været var fint, men temperaturen var −21 ° C (−6 ° F), Frauenberger, Rainer, Köllensperger og Buhl klarte å slite seg opp til stedet for Camp IV der de gravde to snø hull til telt. En hule kan være ganske romslig fordi de møtte en sprekk når de gravde, og så kunne dumpe snø i den og deretter fylle hullet. Dagen etter kunne Kempter og Buhl overnatte på Camp IV.

Fra leir IV kunne man se hele ruten til toppen. De ville krysse den 7.597 meter (24.925 fot) Silbersattel (eller Silver Saddle), et bredt snødekt pass mellom de nordlige og sørlige Silberzacken- toppene. Etter det var det såkalte Fore toppmøtet som skal forhandles i et stykke fra der øst Arete ledet på via tann col på Bazhin Gap, da over 8070 meter (26 478 fot) skulder og videre til toppen av Nanga Parbat seg selv.

De neste dagene ble brukt til å ta opp tøy og pitons som forberedte veien for Hunzas å klatre til leir IV og V, men hyppige stormer forsinket fremdriften. På denne måten nådde de Moor's Head. Buhl og Kempter tok seg tid til å bestige Rakhiot Peak , deres første topp på 7000 meter, med Buhl som klatret på toppen på toppen så spiss at han knapt kunne stå på den og hvorfra han kunne se ned på det enorme Rupal-ansiktet mot sør. Da de kom tilbake, klippet de trinn i snøen for Hunzas. Selv om de nå var klare for at forsyninger skulle bæres høyere Hunzas, selv de som ble ansett som mest dyktige, hevdet alle å være syke og stormene grep inn igjen.

Buhl hadde nå kommet seg etter en veldig alvorlig hoste, men Rainer led av flebitt og måtte tilbake til baseleiren. Derfor var Buhl og Kempter klare til å sette opp Camp V og gi et bud på toppmøtet. Herrligkoffer ønsket imidlertid å oppnå suksess for teamet, ikke for bestemte individer, og var fast bestemt på å kontrollere saker selv fra Base Camp: "Hvis jeg måtte velge mellom de to, ville jeg alltid gå for den samarbeidende ekspedisjonen som ikke nådde toppen ". Herrligkoffer hørte fra radioen på Rawalpindi at monsunen var nært forestående og fra lavt på fjellet så forholdene høyt opp faktisk veldig truende ut, så 30. juni sendte han radio til de fire klatrerne og fire Hunzas på Camp III for å komme tilbake til Base Camp. Klatrerne svarte at været var bra der, så Herrligkoffer truet med å stoppe ytterligere støtte. Imidlertid klarte Frauenberger å overtale Achenbrenner til å la dem fortsette, og så klatret han sammen med Buhl, Kempter og Ertl opp til Camp IV i strålende vær 1. juli. Neste dag ble de igjen beordret til å trekke seg tilbake fra Camp IV, og igjen motsto de.

Camp V

De fire klatrerne var endelig i stand til å overtale Hunzas til å følge dem i godt vær langs den vanskelige ruten over Rakhiot Face og for å nå "Moor's Head" og etablere Camp V bak Moor's Head 2. juli.

Ekspedisjonens plan hadde vært enda en høyere leir, muligens ved Bazhin -gapet, men de bestemte seg for det gode været som Buhl og Kempter ville prøve neste dag for toppmøtet. Det ville være en stigning på 1200 meter over en avstand på 6,4 km. Frauenberger og Ertl ville gjerne ha bodd på Camp V for å komme med sitt eget bud dagen etter, men det var ikke plass i teltet, så de godtok at de ville falle ned for å gjøre plass for de yngre mennene.

Toppforsøk

3. juli 1953

Kl. 02.00 den 3. juli var Buhl klar til å forlate teltet og sette av gårde til toppen, men Kempter ble bare i soveposen. Etter å ha forlatt Kempter med noe av maten fordi han sa at han snart ville følge, tok Buhl resten av maten, pakistanske flagg og tyrolesiske vimpler, sentralstimulerende og frostskader ( Pervitin og Padutin), isøks, skistav, stegjern og et kamera, men ikke tau eller klatreutstyr. Som planlagt tok ingen av dem ekstra oksygen. Det var en nesten fullstendig ro, det var veldig kaldt, og nattehimmelen var klar. Da han nådde toppen av Øst -Arête, ga den myke snøen seg fast og fremgangen var god, selv om han allerede tok to pust for hvert skritt. Solen stod opp klokken 05.00 og Buhl kunne se Kempter omtrent en time bak.

Kl. 07.00 nådde han Silver Saddle og kunne se topplatået som strekker seg fremover. Han bestemte seg for ikke å vente på partneren sin og begynte å krysse vidda, nå tar han fem åndedrag per skritt. Etter tre timer, fra den andre siden av platået, kunne han se Kempter på selve sølvsadelen. Buhl var nå på nivå med Bazhin Gap, et planlagt mål, men foran ham var den vertikale sørveggen til Fore Peak som han ikke kunne krysse alene. Den enkleste ruten var å gå ned til Diamir Gap, men det innebar en betydelig stigning opp igjen. Han var nær det høyeste punktet som Aschenbrenner  [ de ] og Schneider  [ de ] nådde på ekspedisjonen i 1934 . Han bestemte seg for å kle Fore Peak tett mot nord, men han forlot sekken og hadde bare absolutt nødvendigheter - ved en feiltakelse forlot han en genser i sekken. Ikke forsøk på 37 meter (120 fot) klatring til toppen av 8.055 meter (26.428 fot) på Fore Peak innen kl. 14.00, og han oppnådde Bazhin-gapet, en kolbe som krysset East Arête, og han besteg den skarpe, cornised åsen til skulderen med det 5,200 meter lange Rupal-ansiktet til venstre. En gendarme -bergstopp blokkerte veien, men han passerte den mot nord ved hjelp av en hengende travers som innebar å klatre ned til en snøkløft med bare hendene for å jamme inn i fjellet. Han klatret opp igjen til toppen av ryggen og var klokken 18:00 på toppen av skulderen på 8 070 meter (26 478 fot). Etter en slurk med coca -te fant han det lettere, men han var veldig sliten og ble redusert til å krype på alle fire.

Toppmøte

Kl. 19:00 den 3. juli 1953 nådde Buhl toppen av selve Nanga Parbat. Etter sytten timers soloinnsats ble han, og forblir, den eneste personen som har gjort den første bestigningen av en åtte tusen meter høyde alene. Han tok fotografier og bandt det pakistanske flagget til isøksen for å la det ligge der som bevis. Etter omtrent 30 minutter tok han en liten stein fra toppen for kona og begynte å gå ned med skistavene, men han angret snart på å ha forlatt isøksen sin. Han visste at han ikke ville være i stand til å krysse forbi gendarmen igjen, så han gikk ned en snøskråning mot toppen av ryggen kalt Mummery Rib i håp om å gjenvinne East Arête før det ble mørkt og nå leir V over Silver Plateau i måneskinn. Imidlertid, sterkt forsinket av en ødelagt stegjernstropp , ble han tvunget til å stoppe i mørket klokken 21.00. Han ble tvunget til å vente natten på omtrent 7 900 meter (26 000 fot) med bare plass til å stå og lene seg mot en stein med et enkelt håndtak. Han hadde ingenting å spise eller drikke og savnet ekstra genseren, men han forsterket seg med stimulerende og frostskader. Været var helt rolig og himmelen var fylt med stjerner.

Nedstigning til Base Camp

Ved første lys 4. juli fortsatte han nedover en steinete skråning som til slutt nådde like under Diamir Gap ved middagstid, og klatret deretter opp til under Fore Peak for å hente sekken. På dette tidspunktet hadde den intense kulden gitt etter for sterk varme i solen. Han var så heldig å finne sekken som ga ham glukosetabletter som han svelget blandet med snø. Ledsaget av en imaginær ledsager kjempet han seg over vidda for å nå sølvselen kl. 17:30 hvor han kunne se teltet.

Kl. 19.00, etter 41 timer alene, nærmet han seg teltet og Ertl kom gledelig i møte med ham. Han ringte over til Frauenberger ved Moor's Head som hadde begynt å gå ned til Camp IV for å la plass til to på Camp V i tilfelle Buhl kom tilbake. Planen deres hadde vært å ta oksygen og begynne å lete neste dag. Til å begynne med spurte de ikke taktfullt om han hadde nådd toppen. De behandlet de frostbitne tærne hans så godt de kunne.

Neste dag skyndte de seg ned før været brøt og de nådde Camp III. Juli ble de møtt av Aumann og Köllensperger med femten Hunzas som var glade for suksessen. Ertl tok et fotografi av Buhl som viste den vanskeligheten han hadde lidd "Dette berømte portrettet, uten tvil et av de mest ikoniske i fjellklatringshistorien, ble tatt da Buhl kom seg ned". Oppvarmet av solen, ble snø- og isforholdene fryktelige, så de måtte stoppe på Camp II før de begynte neste dag i morgenkulden med Buhl i smerter fra frostskader og betente hals. De nådde Base Camp til det Buhl senere beskrev som "den kuleste mottakelsen".

Tilbake til Tyskland

Det var på Base Camp 7. juli at Herrligkoffer begynte å behandle Buhls frostskader. Han sa at han ikke klatret opp på fjellet for å behandle Buhl før fordi tilstanden opprinnelig ikke ble antatt å være alvorlig, men da Buhl nådde Base Camp var det for sent å redde tærne. Herrligkoffer tilbød å ta Buhl så raskt som mulig til sykehuset i Gilgit, men uansett grunn ble Buhl ført tilbake sammen med hovedpartiet. I tilfelle Buhl måtte ha amputert halvparten av hver av to tær.

Ekspedisjonen kom tilbake til Indus -dalen i kraftig monsunregn hvorfra de kunne ringe etter lastebiler. På reisen til Gilgit kom et stort antall mennesker som dukket opp for å heie dem, og i Karachi ble de gitt en velkomstseremoni av Pakistans president og regjeringsministre. I 22. juli fløy de tilbake til München i grupper, og der Berlin Geographical Society overrakte ekspedisjonen sin gullmedalje.

Ekspedisjonens suksess ble imidlertid ødelagt av forskjellige anklager. Herrligkoffer hadde ikke godkjent at de ledende klatrerne (spesielt Buhls) gikk imot lagbestillingene ved oppstigningen og ga en veldig kul mottakelse for dem ved retur til baseleiren og tilbake i Tyskland bagatelliserte han Buhls rolle. Buhl tok igjen ved å gi ut boken Nanga Parbat Pilgrimage og ved å holde offentlige foredrag uten tillatelse og dermed bryte kontrakten. De tilbakevendende klatrerne ble polarisert i to grupper. De som Herrligkoffer følte hadde ofret sine egne personlige ambisjoner han inviterte på sin neste ekspedisjon til Gasherbrum I og deretter omdirigerte til Broad Peak, men toppforsøket mislyktes. Buhl ble ikke invitert og ekspedisjonen var ikke vellykket. Buhl taklet deretter Broad Peak med suksess i 1957, men han ble drept da han prøvde Chogolisa umiddelbart etterpå.

Andre problemer

Hunza -bærere

Tidlig i 1953, før avreise fra München, hadde Herrligkoffer sørget for at fem sherpaer med base i Darjeeling , ledet av Pasang Dawa Lama , ble med på festen i Rawalpindi. De kom ikke som planlagt, så instruksjoner ble igjen for dem å følge når de ankom. Den forrige Nanga Parbat -ekspedisjonen fra 1934 hadde ansatt Sherpaer og Bhotias med base i Darjeeling, som hadde blitt funnet mer dyktige enn Hunzasene i 1932. Etter Pakistans uavhengighet var det imidlertid en forsinkelse i visum til folk fra India, og derfor ble denne ekspedisjonen og 1953 Amerikansk Karakoram -ekspedisjon hadde trengt å ansette lokale Hunza -bærere. Det var andre vanskeligheter enn politiske - Sherpaer hadde lidd mange dødsfall på Nanga Parbat og prøvde derfor å unngå fjellet, og det året var det stor etterspørsel etter sherpaer, spesielt fra British Mount Everest -ekspedisjonen i 1953 .

Hunza -portørene kom fra Hunza -dalen nord for Gilgit . Herrligkoffer sammenlignet dem ugunstig med sherpaer, men han la dette ned til deres komparative uerfarenhet med fjellklatring i stedet for noe annet. I sin bok roser Herrligkoffer Madi, sirdaren og en gruppe ledet av Isa Khan, men sier at bare tolv av de tjueto Hunzaene var villige og tilpasningsdyktige. De var imidlertid villige, heftige og entusiastiske, men måtte overvåkes.

Rudolf Rott

Rudolf Rott, fra Augsburg , var en entusiast for Nanga Parbat selv om han ikke hadde noen fjellklatring. Han hadde søkt om å bli med på ekspedisjonen før den hadde forlatt Tyskland, men etter at han ble avvist hadde han gått til Karachi i Pakistan hvor han ble syk og måtte legges inn på sykehus i noen uker. Igjen søkte han uten hell om å bli med på laget. Så, ukjent for ekspedisjonen, tok han en tur til Rawalpindi hvor han ble nektet innreisevisum til Chilas . Deretter gikk han langs Kaghan-dalen for å krysse Babusar-passet, så han ankom Base Camp i begynnelsen av juni, utstyrt med telt, isøks og 27 kilo (60 lb) ryggsekk, og ba om å bli i fjorten dager. Herrligkoffer bestemte seg for å ønske ham velkommen, søkte retrospektivt om visum for ham og utnevnte ham til nestleirssjef. Dette frigjorde Aumann for den faktiske klatringen, slik at han kunne nå Moor's Head på 7000 meter. Dessverre for Rott kom politiet senere for å eskortere ham bort til Gilgit fordi han hadde kommet inn i Kashmir ulovlig.

Merknader

Referanser

Sitater

Siterte arbeider

• AAJ (1954). "AAC Publications - Asia, Pakistan, Nanga Parbat" . American Alpine Journal . 9 (1).
• Baume, Louis Charles (1979). Sivalaya: utforskninger av de 8000 meter høye toppene i Himalaya . Seattle: Fjellklatrere. ISBN 978-0-916890-97-1.
• Bisharat, Andrew (7. november 2020). "Håp dempes for britiske og italienske klatrere som mangler på" Killer Mountain " " . National Geographic .
• Buhl, Hermann (1954). "På toppen av Nanga Parbat" . Himalaya Journal . 18 .
• Buhl, Hermann (1956). Nanga Parbat Pilgrimage [ Achttausend: drüber und drunter ]. Oversatt av Merrick, Hugh. London: Hodder og Stoughton.- trykt på nytt i USA som Buhl, Hermann (1956). Ensom utfordring . EP Dutton.
• Collie, J. Norman (1902). Klatring på Himalaya og andre fjellkjeder . Edinburgh: David Douglas.
• Frauenberger, Walter; Buhl, Hermann (1954). "Oppstigningen av Nanga Parbat" (PDF) . Alpintidsskrift . 59 .
• Gripped (28. februar 2019). "Albert Mummery døde på Nanga Parbat i 1895" . Gripped Magazine .
• Herrligkoffer, Karl Maria (1954). Nanga Parbat [ Nanga Parbat 1953 ]. Oversatt av Brockett, Eleanor; Ehrenzweig, Anton. New York: Knopf.
• Isserman, Maurice ; Weaver, Stewart (2008). "Golden Age of Himalaya Climbing". Fallen Giants: A History of Himalayan Mountaineering from the Age of Empire to the Age of Extremes (1 utg.). New Haven: Yale University Press. s. 299–305. ISBN 9780300115017.
• Lewis-Jones, Huw (10. april 2013). "Klatrer Hermann Buhl" . Eventyrjournal . 2013 (4).
• Mason, Kenneth (1955). Abode of Snow: en historie om leting og fjellklatring i Himalaya fra tidligste tid til oppstigningen av Everest . Rupert Hart-Davis.
• Messner, Reinhold (2003). The Naked Mountain: Nanga Parbat- Brother, Death and Solitude [ Die Nakte Berg ]. Oversatt av Carruthers, Tim. Crowood Press. ISBN 1 86126 633 2.
• Peakbagger (2021). "Verdens 8000 meter høye topper" . www.peakbagger.com . Peakbagger.
• Voiland, Adam (17. desember 2013). "De åtti tusen" . Earth Observatory .

Sitert indirekte

• Sale, Richard (2004). Bredtopp . Ross-on-Wye: Hildersley: Carreg. ISBN 9780953863112.

Videre lesning

• Bauer, Paul (1956). Beleiringen av Nanga Parbat, 1856-1953 . London: Rupert Hart-Davis.

Koordinater : 35 ° 14′15 ″ N 74 ° 35′21 ″ E / 35.23750 ° N 74.58917 ° E / 35.23750; 74.58917