Coco Chanel -Coco Chanel

Coco Chanel
Coco Chanel, 1920.jpg
Chanel i 1920
Født
Gabrielle Bonheur Chanel

( 1883-08-19 )19. august 1883
Døde 10. januar 1971 (1971-01-10)(87 år)
Paris , Frankrike
Hvilested Bois-de-Vaux kirkegård , Lausanne , Sveits
Okkupasjon
Kjent for Double-C logo
Chanel-dress
Liten svart kjole
Chanel-vesken
Chanel nr. 5
Etikett(er)
Chanel
Foreldre) Eugénie Jeanne Devolle
Albert Chanel
Priser Neiman Marcus Fashion Award , 1957

Gabrielle Bonheur " Coco " Chanel ( / ʃəˈnɛl / shə - NEL ; 19. august 1883 – 10. januar 1971) var en fransk motedesigner og forretningskvinne. Grunnleggeren og navnebroren til Chanel - merket, ble hun kreditert i tiden etter første verdenskrig for å popularisere en sporty, uformell chic som den feminine stilstandarden. Dette erstattet " korsettsilhouetten " som var dominerende på forhånd med en stil som var enklere, langt mindre tidkrevende å ta på og fjerne, mer komfortabel og rimeligere, alt uten å ofre eleganse. Hun er den eneste motedesigneren som er oppført påTime magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i det 20. århundre . En produktiv moteskaper, Chanel utvidet sin innflytelse utover couture-klær , og realiserte hennes estetiske design innen smykker, håndvesker og dufter. Hennes signaturduft, Chanel No. 5 , har blitt et ikonisk produkt, og Chanel designet selv hennes berømte interlocked-CC-monogram, som har vært i bruk siden 1920-tallet.

Couturehuset hennes stengte i 1939, da den tyske okkupasjonen av Frankrike under andre verdenskrig begynte; Chanel ble i Frankrike, og ble kritisert under krigen for å være for nær de tyske okkupantene til å styrke hennes profesjonelle karriere; en av Chanels forbindelser var med en tysk diplomat, Baron ( Freiherr ) Hans Günther von Dincklage. Etter krigen ble Chanel avhørt om forholdet hennes til von Dincklage, men hun ble ikke siktet som samarbeidspartner på grunn av inngripen fra den britiske statsministeren Winston Churchill . Da krigen tok slutt, flyttet Chanel til Sveits, og returnerte til Paris i 1954 for å gjenopplive motehuset hennes. I 2011 publiserte Hal Vaughan en bok om Chanel basert på nylig avklassifiserte dokumenter, og avslørte at hun hadde samarbeidet direkte med den nazistiske etterretningstjenesten, Sicherheitsdienst . En plan på slutten av 1943 var at hun skulle bære en SS - fredsoverture til Churchill for å avslutte krigen.

Chanel "interlocking C"-logo

Tidlig liv

Gabrielle Bonheur Chanel ble født i 1883 til Eugénie Jeanne Devolle Chanel, kjent som Jeanne, en vaskeri , på veldedighetssykehuset drevet av Sisters of Providence (et fattighus ) i Saumur , Maine-et-Loire . Hun var Jeannes andre barn med Albert Chanel; den første, Julia, var født mindre enn et år tidligere. Albert Chanel var en omreisende gateselger som solgte arbeidsklær og undertøy, levde et nomadisk liv, reiste til og fra markedsbyer. Familien bodde i nedslitte losjer. I 1884 giftet han seg med Jeanne Devolle, overtalt til å gjøre det av familien hennes som hadde "forent seg, effektivt, for å betale Albert."

Ved fødselen ble Chanels navn lagt inn i det offisielle registeret som "Chasnel". Jeanne var for uvel til å delta på registreringen, og Albert ble registrert som «reisende». Med begge foreldrene fraværende, ble spedbarnets etternavn stavet feil, sannsynligvis på grunn av en skrivefeil.

Hun gikk til graven sin som Gabrielle Chasnel fordi å korrigere det feilstavede navnet på fødselsattesten hennes ville avsløre at hun ble født på et fattighus. Paret hadde seks barn - Julia, Gabrielle, Alphonse (den første gutten, født 1885), Antoinette (født 1887), Lucien og Augustin (som døde i seks måneder) - og bodde overfylt i en ettroms overnatting i byen fra Brive-la-Gaillarde .

Da Gabrielle var 11, døde Jeanne i en alder av 32. Barna gikk ikke på skolen. Faren hennes sendte sine to sønner for å jobbe som gårdsarbeidere og sendte sine tre døtre til klosteret Aubazine , som drev et barnehjem. Dens religiøse orden, Congregation of the Sacred Heart of Mary, ble "grunnlagt for å ta vare på de fattige og avviste, inkludert å drive hjem for forlatte og foreldreløse jenter". Det var et hardt, nøysomt liv som krevde streng disiplin. Plassering på barnehjemmet kan ha bidratt til Chanels fremtidige karriere, ettersom det var der hun lærte å sy. I en alder av atten år bodde Chanel, for gammel til å forbli på Aubazine, på et pensjonat for katolske jenter i byen Moulins .

Senere i livet skulle Chanel gjenfortelle historien om barndommen hennes noe annerledes; hun ville ofte inkludere mer glamorøse beretninger, som generelt var usanne. Hun sa at da moren døde, seilte faren til Amerika for å søke lykken, og hun ble sendt for å bo hos to tanter. Hun hevdet også å ha blitt født et tiår senere enn 1883 og at moren hennes hadde dødd da hun var mye yngre enn 11.

Personlig liv og tidlig karriere

Aspirasjoner for en scenekarriere

Etter å ha lært å sy i løpet av sine seks år på Aubazine , fikk Chanel jobb som syerske . Når hun ikke syr, sang hun i en kabaret som ble besøkt av kavalerioffiserer. Chanel debuterte på scenen med å synge på en kafékonsert (et populært underholdningssted i tiden) i en Moulins - paviljong, La Rotonde . Hun var en poseuse , en utøver som underholdt publikum mellom stjernesvingene. Pengene som ble tjent var det de klarte å samle da tallerkenen ble passert. Det var på dette tidspunktet Gabrielle fikk navnet "Coco" da hun tilbrakte nettene sine med å synge i kabareten, ofte sangen "Who Has Seen Coco?" Hun likte ofte å si at kallenavnet ble gitt henne av faren. Andre tror "Coco" kom fra Ko Ko Ri Ko , og Qui qu'a vu Coco , eller det var en hentydning til det franske ordet for holdt kvinne , cocotte . Som en entertainer utstrålte Chanel en ungdommelig lokke som pirret de militære vanene til kabareten.

I 1906 jobbet Chanel i kurbyen Vichy . Vichy skrøt av en overflod av konsertsaler, teatre og kafeer der hun håpet å oppnå suksess som utøver. Chanels ungdom og fysiske sjarm imponerte de hun var på audition for, men sangstemmen hennes var marginal og hun klarte ikke å finne scenearbeid. Forpliktet til å finne arbeid tok hun jobb på Grande Grille , hvor hun som donneuse d'eau var en hvis jobb var å ta ut glass med det påstått helbredende mineralvannet som Vichy var kjent for. Da Vichy-sesongen var over, returnerte Chanel til Moulins, og hennes tidligere tilholdssted La Rotonde . Hun innså da at en seriøs scenekarriere ikke var i fremtiden hennes.

Balsan og Capel

Karikatur av Chanel og Arthur "Boy" Capel av Sem , 1913

Hos Moulins møtte Chanel en ung fransk eks-kavalerioffiser og tekstilarving, Étienne Balsan . I en alder av tjuetre ble Chanel Balsans elskerinne, og erstattet kurtisanen Émilienne d'Alençon som sin nye favoritt. De neste tre årene bodde hun sammen med ham i slottet hans Royallieu nær Compiègne, et område kjent for sine skogkledde ridestier og jaktlivet. Det var en livsstil med selvtilfredshet. Balsans rikdom gjorde det mulig å dyrke et sosialt sett som koste seg med festing og tilfredsstillelse av menneskelig appetitt, med all den underforståtte medfølgende dekadanse. Balsan overøste Chanel med kulene til "det rike liv" - diamanter, kjoler og perler. Biograf Justine Picardie antyder i sin studie fra 2010 Coco Chanel: The Legend and the Life at motedesignerens nevø, André Palasse, visstnok det eneste barnet til søsteren Julia-Berthe som hadde begått selvmord, var Chanels barn av Balsan.

I 1908 innledet Chanel en affære med en av Balsans venner, kaptein Arthur Edward 'Boy' Capel . I senere år mimret Chanel om denne tiden i livet hennes: "to herrer overbød for den varme lille kroppen min." Capel, et velstående medlem av den engelske overklassen, installerte Chanel i en leilighet i Paris. og finansierte hennes første butikker. Det sies at Capels sartorial stil påvirket forestillingen om Chanel-utseendet. Flaskedesignet til Chanel nr. 5 hadde to sannsynlige opphav, begge kan tilskrives hennes tilknytning til Capel. Det antas at Chanel har tilpasset de rektangulære, skrå linjene til Charvet - toalettflaskene han bar i reisevesken i lær, eller hun tilpasset designet til whiskykaraffen Capel brukte. Hun beundret den så mye at hun ønsket å gjengi den i "utsøkt, dyrt, delikat glass". Paret tilbrakte tid sammen på fasjonable feriesteder som Deauville , men til tross for Chanels håp om at de ville slå seg ned sammen, var Capel aldri trofast mot henne. Deres affære varte i ni år. Selv etter at Capel giftet seg med en engelsk aristokrat, Lady Diana Wyndham i 1918, brøt han ikke helt med Chanel. Han døde i en bilulykke 22. desember 1919. Et minnesmerke ved veien ved ulykkesstedet skal ha blitt bestilt av Chanel. 25 år etter hendelsen, betrodde Chanel, som da bodde i Sveits, til vennen sin, Paul Morand, "Hans død var et forferdelig slag for meg. Da jeg mistet Capel, mistet jeg alt. Det som fulgte var ikke et liv i lykke, Jeg må si."

Chanel hadde begynt å designe hatter mens han bodde sammen med Balsan, opprinnelig som en avledning som utviklet seg til en kommersiell virksomhet. Hun ble lisensiert møller i 1910 og åpnet en butikk på 21 rue Cambon, Paris, kalt Chanel Modes . Siden dette stedet allerede huset en etablert klesvirksomhet, solgte Chanel kun sine kreasjoner på denne adressen. Chanels yrkeskarriere blomstret da teaterskuespillerinnen Gabrielle Dorziat hadde hattene sine i Fernand Nozières skuespill Bel Ami i 1912. Deretter modellerte Dorziat Chanels hatter igjen i fotografier publisert i Les Modes .

Deauville og Biarritz

I 1913 åpnet Chanel en butikk i Deauville , finansiert av Arthur Capel, hvor hun introduserte luksuriøse fritidsklær egnet for fritid og sport. Motene ble konstruert av ydmyke stoffer som jersey og trikot , på den tiden først og fremst brukt til menns undertøy. Beliggenheten var enestående, i sentrum av byen i en fasjonabel gate. Her solgte Chanel hatter, jakker, gensere og marinièren , sjømannsblusen. Chanel hadde dedikert støtte fra to familiemedlemmer, hennes søster Antoinette, og hennes tante Adrienne, som var på samme alder. Adrienne og Antoinette ble rekruttert til å modellere Chanels design; på daglig basis paraderte de to kvinnene gjennom byen og på strandpromenadene, og annonserte for Chanel-kreasjonene.

Chanel, fast bestemt på å gjenskape suksessen hun nøt i Deauville, åpnet et etablissement i Biarritz i 1915. Biarritz, på Côte Basque, i nærheten av velstående spanske kunder, var en lekeplass for pengebrukere og de som ble eksilert fra hjemlandet av sine hjemland. krigen. Biarritz-butikken ble ikke installert som en butikk, men i en villa rett overfor kasinoet. Etter ett års drift viste virksomheten seg å være så lukrativ at Chanel i 1916 var i stand til å tilbakebetale Capels opprinnelige investering. I Biarritz møtte Chanel en utvandret aristokrat, storhertug Dmitri Pavlovich av Russland . De hadde et romantisk mellomspill, og opprettholdt en nær tilknytning i mange år etterpå. I 1919 ble Chanel registrert som couturière og etablerte sin maison de couture på 31 rue Cambon, Paris.

Etablert couturière

Chanel (til høyre) i hattebutikken hennes, 1919. Karikatur av Sem.

I 1918 kjøpte Chanel bygningen på 31 rue Cambon, i et av de mest fasjonable distriktene i Paris. I 1921 åpnet hun en tidlig inkarnasjon av en motebutikk , med klær, hatter og tilbehør, senere utvidet til å tilby smykker og dufter. I 1927 eide Chanel fem eiendommer på rue Cambon, bygninger nummer 23 til 31.

Våren 1920 ble Chanel introdusert for den russiske komponisten Igor Stravinsky av Sergei Diaghilev , impresario for Ballets Russes . I løpet av sommeren oppdaget Chanel at Stravinsky-familien søkte et sted å bo, etter å ha forlatt Sovjetunionen etter krigen. Hun inviterte dem til sitt nye hjem, Bel Respiro , i Paris-forstaden Garches , til de kunne finne en passende bolig. De ankom Bel Respiro i løpet av den andre uken i september og ble værende til mai 1921. Chanel garanterte også den nye (1920) Ballets Russes-produksjonen av Stravinskys Le Sacre du Printemps ('Vårens rite') mot økonomisk tap med en anonym gave til Diaghilev, sies å være 300 000 franc. I tillegg til å vise frem couture-kolleksjonene sine, kastet Chanel seg over å designe dansekostymer for Ballets Russes. I årene 1923–1937 samarbeidet hun om produksjoner koreografert av Diaghilev og danseren Vaslav Nijinsky , særlig Le Train bleu , en danseopera; Orphée og Oedipe Roi .

I 1922, på Longchamps - løpene, introduserte Théophile Bader , grunnlegger av Paris Galeries Lafayette , Chanel for forretningsmannen Pierre Wertheimer . Bader var interessert i å selge Chanel nr. 5 i varehuset sitt. I 1924 inngikk Chanel en avtale med Wertheimer-brødrene, Pierre og Paul, direktører siden 1917 for det eminente parfyme- og kosmetikkhuset Bourjois . De opprettet en bedriftsenhet, Parfums Chanel , og Wertheimers ble enige om å gi full finansiering for produksjon, markedsføring og distribusjon av Chanel nr. 5. Wertheimerne ville motta sytti prosent av overskuddet, og Théophile Bader tjue prosent. For ti prosent av aksjen lisensierte Chanel navnet hennes til Parfums Chanel og trakk seg fra involvering i forretningsdrift. Senere, misfornøyd med arrangementet, jobbet Chanel i mer enn tjue år for å få full kontroll over Parfums Chanel . Hun sa at Pierre Wertheimer var «banditten som knullet meg».

En av Chanels lengste varige assosiasjoner var med Misia Sert , et medlem av den bohemske eliten i Paris og kone til den spanske maleren José-Maria Sert . Det sies at deres var et umiddelbart bånd mellom beslektede sjeler, og Misia ble tiltrukket av Chanel av "hennes geni, dødelige vidd, sarkasme og manisk destruktivitet, som fascinerte og forferdet alle". Begge kvinnene var klosterskole, og opprettholdt et vennskap med felles interesser og tillit. De delte også narkotikabruk. I 1935 hadde Chanel blitt en vanlig narkotikabruker, og injiserte seg selv med morfin på daglig basis: en vane hun beholdt til slutten av livet. I følge Chandler Burrs The Emperor of Scent fortalte Luca Turin en apokryfisk historie i omløp om at Chanel ble "kalt Coco fordi hun holdt de mest fantastiske kokainfestene i Paris".

Forfatteren Colette , som beveget seg i de samme sosiale kretsene som Chanel, ga en snodig beskrivelse av Chanel på jobb i atelieret hennes, som dukket opp i Prisons et Paradis (1932):

Hvis hvert menneskeansikt ligner et dyr , så er Mademoiselle Chanel en liten svart okse . Den dusken av krøllete svarte hår, egenskapen til oksekalver, faller over pannen hennes helt til øyelokkene og danser med hver manøver i hodet hennes.

Assosiasjoner med britiske aristokrater

Chanel og Winston Churchill i 1921

I 1923 tilbød Vera Bate Lombardi , (født Sarah Gertrude Arkwright), angivelig den uekte datteren til Marquess of Cambridge , Chanel adgang til de høyeste nivåene av britisk aristokrati. Det var en elitegruppe av foreninger som kretset rundt slike skikkelser som politikeren Winston Churchill , aristokrater som hertugen av Westminster og kongelige som Edward, Prince of Wales . I Monte Carlo i 1923, førti år gammel, ble Chanel introdusert av Lombardi for den enormt velstående hertugen av Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor , kjent for sine nære som "Bendor". Hertugen forsynte Chanel med ekstravagante juveler, kostbar kunst og et hjem i Londons prestisjetunge Mayfair -distrikt. Hans affære med Chanel varte i ti år.

Hertugen, en frittalende antisemitt , intensiverte Chanels iboende antipati mot jøder. Han delte en uttrykt homofobi med henne . I 1946 ble Chanel sitert av hennes venn og fortrolige, Paul Morand ,

homofile? ... Jeg har sett unge kvinner ødelagt av disse forferdelige skeive: narkotika, skilsmisse, skandale. De vil bruke alle midler for å ødelegge en konkurrent og for å hevne seg på en kvinne. De skeive vil være kvinner — men de er elendige kvinner. De er sjarmerende!

Sammenfallende med hennes introduksjon til hertugen var hennes introduksjon, igjen gjennom Lombardi, til Lombardis fetter, prinsen av Wales, Edward VIII. Prinsen ble angivelig slått av Chanel og forfulgte henne til tross for hennes engasjement med hertugen av Westminster . Sladder fortalte at han besøkte Chanel i leiligheten hennes og ba om at hun skulle kalle ham "David", et privilegium som kun er forbeholdt hans nærmeste venner og familie. År senere ville Diana Vreeland , redaktør av Vogue , insistere på at "den lidenskapelige, fokuserte og voldsomt uavhengige Chanel, en virtuell tour de force," og prinsen "hadde et flott romantisk øyeblikk sammen".

I 1927 ga hertugen av Westminster Chanel en pakke med land han hadde kjøpt i Roquebrune-Cap-Martin på den franske rivieraen. Chanel bygde en villa her, som hun kalte La Pausa ('rolig pause'), og ansatt arkitekten Robert Streitz. Streitz sitt konsept for trapp og uteplass inneholdt designelementer inspirert av Aubazine , barnehjemmet der Chanel tilbrakte ungdommen. På spørsmål om hvorfor hun ikke giftet seg med hertugen av Westminster, skal hun ha sagt: "Det har vært flere hertuginner av Westminster. Det er bare én Chanel."

Under Chanels affære med hertugen av Westminster på 1930-tallet begynte stilen hennes å reflektere hennes personlige følelser. Hennes manglende evne til å gjenoppfinne den lille svarte kjolen var et tegn på en slik virkelighet. Hun begynte å designe en "less is more"-estetikk.

Design for film

Storhertug Dmitri Pavlovich Romanov i eksil på 1920-tallet

I 1931, mens han var i Monte Carlo , ble Chanel kjent med Samuel Goldwyn . Hun ble introdusert gjennom en felles venn, storhertug Dmitri Pavlovich , fetter til den siste tsaren i Russland, Nicolas II . Goldwyn tilbød Chanel et fristende forslag. For summen av en million dollar (omtrent 75 millioner dollar i dag), ville han ta henne med til Hollywood to ganger i året for å designe kostymer til stjernene sine. Chanel takket ja til tilbudet. Med henne på hennes første tur til Hollywood var venninnen Misia Sert.

På vei til California fra New York, mens hun reiste i en hvit togvogn som var luksuriøst utstyrt for hennes bruk, ble Chanel intervjuet av magasinet Colliers i 1932. Hun sa at hun hadde sagt ja til å dra til Hollywood for å "se hva bildene har å tilby meg og hva jeg har å tilby bildene." Chanel designet klærne som ble båret på skjermen av Gloria Swanson , i Tonight or Never (1931), og for Ina Claire i The Greeks Had a Word for Them (1932). Både Greta Garbo og Marlene Dietrich ble privatkunder.

Hennes erfaring med amerikansk filmskaping etterlot Chanel med en motvilje mot Hollywoods filmvirksomhet og en avsky for filmverdenens kultur, som hun kalte "infantil". Chanels dom var at "Hollywood er hovedstaden for dårlig smak ... og det er vulgært." Til syvende og sist ble ikke designestetikken hennes oversatt godt til film. The New Yorker spekulerte i at Chanel forlot Hollywood fordi "de fortalte henne at kjolene hennes ikke var oppsiktsvekkende nok. Hun fikk en dame til å se ut som en dame. Hollywood vil at en dame skal se ut som to damer." Chanel fortsatte med å designe kostymene til flere franske filmer, inkludert Jean Renoirs film fra 1939 La Règle du jeu , der hun ble kreditert som La Maison Chanel . Chanel introduserte venstreorienterte Renoir for Luchino Visconti , klar over at den sjenerte italieneren håpet å jobbe med film. Renoir ble positivt imponert av Visconti og hentet ham inn for å jobbe med sitt neste filmprosjekt.

Betydelige forbindelser: Reverdy og Iribe

Chanel var elskerinnen til noen av de mest innflytelsesrike mennene i sin tid, men hun giftet seg aldri. Hun hadde betydelige forhold til poeten Pierre Reverdy og illustratøren og designeren Paul Iribe . Etter at romansen hennes med Reverdy tok slutt i 1926, opprettholdt de et vennskap som varte i rundt førti år. Det er postulert at de legendariske maksimene tilskrevet Chanel og publisert i tidsskrifter ble laget under mentorskap av Reverdy - et samarbeid.

En gjennomgang av korrespondansen hennes avslører en fullstendig motsetning mellom klønetheten til brevskriveren Chanel og talentet til Chanel som komponist av maksimer ... Etter å ha korrigert de håndfulle aforismene som Chanel skrev om hennes metier , la Reverdy til denne samlingen av " Chanelisms" en serie tanker av mer generell karakter, noen berører liv og smak, andre på lokke og kjærlighet.

Hennes engasjement med Iribe var dypt inntil hans plutselige død i 1935. Iribe og Chanel delte den samme reaksjonære politikken, Chanel finansierte Iribes månedlige, ultranasjonalistiske og anti-republikanske nyhetsbrev, Le Témoin , som oppmuntret til frykt for utlendinger og forkynte antisemittisme . I 1936, ett år etter at Le Témoin sluttet å publisere, svingte Chanel til den motsatte enden av det ideologiske kontinuumet ved å finansiere Pierre Lestinguezs radikale venstreorienterte magasin Futur .

Rivalisering med Schiaparelli

Chanel couture var en lukrativ forretningsbedrift, som sysselsatte 4000 mennesker innen 1935. Etter hvert som 1930-årene skred frem, ble Chanels plass på haute couture -tronen truet. Det gutteaktige utseendet og de korte skjørtene fra 1920-tallsklaffen så ut til å forsvinne over natten. Chanels design for filmstjerner i Hollywood var ikke vellykket og hadde ikke forbedret hennes rykte som forventet. Mer betydelig var at Chanels stjerne hadde blitt formørket av hennes fremste rival, designeren Elsa Schiaparelli . Schiaparellis innovative design, fylt med lekne referanser til surrealisme , høstet kritikerroste og skapte entusiasme i moteverdenen. Chanel følte at hun mistet sin avantgardekant, og samarbeidet med Jean Cocteau om hans teaterstykke Oedipe Rex . Kostymene hun designet ble hånet og kritisert: "Innpakket i bandasjer så skuespillerne ut som ambulante mumier eller ofre for en forferdelig ulykke." Hun var også involvert i kostymeringen av Baccanale , en Ballets Russes de Monte Carlo-produksjon. Designene ble laget av Salvador Dalí. Men på grunn av Storbritannias krigserklæring 3. september 1939 ble balletten tvunget til å forlate London. De forlot kostymene i Europa og ble gjenskapt, i henhold til Dalis første design, av Karinska.

Andre verdenskrig

I 1939, i begynnelsen av andre verdenskrig, stengte Chanel butikkene sine, og beholdt leiligheten sin som ligger over couture-huset på 31 Rue de Cambon. Hun sa at det ikke var en tid for mote; som et resultat av hennes handling mistet 4000 kvinnelige ansatte jobben. Hennes biograf Hal Vaughan antyder at Chanel brukte krigsutbruddet som en mulighet til å gjengjelde de arbeiderne som hadde streiket for høyere lønn og kortere arbeidstid i den franske generalstreiken i 1936. Da Chanel stengte couturehuset sitt, ga Chanel en definitiv uttalelse av hennes politiske syn. Hennes motvilje mot jøder, angivelig skjerpet av hennes tilknytning til samfunnets eliter, hadde styrket hennes tro. Hun delte med mange i sin krets en overbevisning om at jøder var en trussel mot Europa på grunn av den bolsjevikiske regjeringen i Sovjetunionen.

Under den tyske okkupasjonen bodde Chanel på Hotel Ritz . Det var bemerkelsesverdig som det foretrukne oppholdsstedet for tyske militærstab på øvre nivå. I løpet av denne tiden hadde hun en romantisk forbindelse med baron Hans Günther von Dincklage , en tysk aristokrat og medlem av Dincklage adelige familie . Han tjente som diplomat i Paris og var en tidligere prøyssisk hæroffiser og statsadvokat som hadde vært operativ i militær etterretning siden 1920, som lettet hennes ordninger på Ritz.

Kamp om kontrollen over Parfums Chanel

Signaturduft av House of Chanel, Chanel nr. 5

Sleeping with the Enemy, Coco Chanel og den hemmelige krigen skrevet av Hal Vaughan befester konsistensen ytterligere i de franske etterretningsdokumentene som ble utgitt ved å beskrive Chanel som en "ondskapsfull antisemitt" som roste Hitler.

Andre verdenskrig, nærmere bestemt nazistenes beslagleggelse av alle jødiskeide eiendommer og forretningsforetak, ga Chanel muligheten til å vinne hele pengeformuen generert av Parfums Chanel og dets mest lønnsomme produkt, Chanel nr. 5. Direktørene for Parfums Chanel , Wertheimerne, var jøder. Chanel brukte sin stilling som " arisk " for å begjære tyske tjenestemenn om å legalisere hennes krav på eneeie.

5. mai 1941 skrev hun til regjeringsadministratoren som var tiltalt for å avgjøre om disponering av jødiske økonomiske eiendeler. Begrunnelsen hennes for proprietært eierskap var basert på påstanden om at Parfums Chanel "fremdeles er jøders eiendom" og hadde blitt lovlig "forlatt" av eierne.

Hun skrev:

Jeg har en udiskutabel fortrinnsrett ... fortjenesten som jeg har mottatt fra mine kreasjoner siden grunnleggelsen av denne virksomheten ... er uforholdsmessig ... [og] du kan bidra til å reparere delvis fordommene jeg har lidd i i løpet av disse sytten årene.

Chanel var ikke klar over at Wertheimers, i påvente av de kommende nazimandatene mot jøder, i mai 1940 lovlig hadde overført kontrollen over Parfums Chanel til Félix Amiot , en kristen fransk forretningsmann og industrimann. Ved krigens slutt ga Amiot "Parfums Chanel" tilbake til Wertheimers hender.

I perioden rett etter slutten av andre verdenskrig så næringslivet med interesse og en viss bekymring på den pågående juridiske kampen om kontroll over Parfums Chanel . Interesserte parter i saksbehandlingen var klar over at Chanels nazistiske tilknytning under krigstid, hvis det ble gjort offentlig kjent, ville alvorlig true omdømmet og statusen til Chanel-merket. Forbes magazine oppsummerte dilemmaet Wertheimers står overfor: [det er Pierre Wertheimers bekymring] hvordan "en juridisk kamp kan belyse Chanels krigstidsaktiviteter og ødelegge hennes image - og hans virksomhet."

Chanel hyret inn René de Chambrun , Vichy Frankrikes statsminister Pierre Lavals svigersønn, som hennes advokat for å saksøke Wertheimer. Til slutt kom Wertheimers og Chanel til en gjensidig innkvartering, og reforhandlet den opprinnelige kontrakten fra 1924. Den 17. mai 1947 mottok Chanel fortjeneste fra krigstid fra salget av Chanel nr. 5, et beløp tilsvarende rundt 9 millioner dollar i 2010-verdien. Hennes fremtidige andel ville være to prosent av alle Chanel nr. 5-salg over hele verden (anslått å tjene 25 millioner dollar i året fra og med 2010), noe som gjør henne til en av de rikeste kvinnene i verden på det tidspunktet kontrakten ble reforhandlet. I tillegg gikk Pierre Wertheimer med på en uvanlig bestemmelse foreslått av Chanel selv: Wertheimer gikk med på å betale alle Chanels levekostnader – fra det trivielle til det store – for resten av livet.

Aktivitet som naziagent

SS-Oberführer Walter Schellenberg , sjef for SS-etterretning, Sicherheitsdienst

Avklassifiserte arkivdokumenter avdekket av Vaughan avslører at den franske Préfecture de Police hadde et dokument om Chanel der hun ble beskrevet som "Couturier og parfymer. Pseudonym: Westminster. Agentreferanse: F 7124. Signalisert som mistenkt i filen" ( Pseudonym: Westminster Indicatif d'agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier ). For Vaughan var dette et stykke avslørende informasjon som knyttet Chanel til tyske etterretningsoperasjoner. Anti-nazistisk aktivist Serge Klarsfeld erklærte: "Bare fordi Chanel hadde et spionnummer betyr ikke nødvendigvis at hun var personlig involvert. Noen informanter hadde nummer uten å være klar over det." (" Ce n'est pas parce que Coco Chanel avait un numéro d'espion qu'elle était nécessairement impliquée personnellement. Certains indikers avaient des numéros sans le savoir ").

Vaughan slår fast at Chanel forpliktet seg til den tyske saken allerede i 1941 og jobbet for general Walter Schellenberg , sjef for det tyske etterretningsbyrået Sicherheitsdienst (Security Service; SD) og det militære etterretningsspionnettverket Abwehr (Counterintelligence) ved Reich Security Main Office ( Reichssicherheitshauptamt ; RSHA) i Berlin . På slutten av krigen ble Schellenberg stilt for retten av Nuremberg Military Tribunal , og dømt til seks års fengsel for krigsforbrytelser. Han ble løslatt i 1951 på grunn av uhelbredelig leversykdom og søkte tilflukt i Italia. Chanel betalte for Schellenbergs medisinske behandling og levekostnader, støttet kona og familien økonomisk og betalte for Schellenbergs begravelse ved hans død i 1952.

Mistanker om Coco Chanels involvering begynte først da tyske stridsvogner kom inn i Paris og begynte den nazistiske okkupasjonen. Chanel søkte umiddelbart tilflukt på det luksuriøse Hotel Ritz, som også ble brukt som hovedkvarter for det tyske militæret. Det var på Hotel Ritz hvor hun ble forelsket i baron Hans Gunther von Dincklage, som jobbet i den tyske ambassaden like ved Gestapo. Da nazistenes okkupasjon av Frankrike begynte, bestemte Chanel seg for å stenge butikken sin, og hevdet en patriotisk motivasjon bak en slik beslutning. Men da hun flyttet inn på det samme Hotel Ritz som huset det tyske militæret, ble motivasjonen hennes tydelig for mange. Mens mange kvinner i Frankrike ble straffet for " horisontalt samarbeid " med tyske offiserer, møtte Chanel ingen slik handling. På tidspunktet for den franske frigjøringen i 1944 la Chanel igjen en lapp i butikkvinduet som forklarer at Chanel nr. 5 er gratis for alle GI-er. I løpet av denne tiden flyktet hun til Sveits for å unngå kriminelle anklager for samarbeidet hennes som nazispion. Etter frigjøringen ble hun kjent for å ha blitt intervjuet i Paris av Malcolm Muggeridge , som på den tiden var offiser i britisk militær etterretning, om forholdet hennes til nazistene under okkupasjonen av Frankrike.

Operasjon Modellhut

På slutten av 2014 avklassifiserte franske etterretningsbyråer og ga ut dokumenter som bekreftet Coco Chanels rolle med Tyskland i andre verdenskrig. Chanel jobbet som spion og var direkte involvert i en plan for Det tredje riket for å ta kontroll over Madrid. Slike dokumenter identifiserer Chanel som en agent i den tyske militære etterretningen, Abwehr. Chanel besøkte Madrid i 1943 for å overbevise den britiske ambassadøren i Spania, Sir Samuel Hoare , en venn av Winston Churchill , om en mulig tysk overgivelse når krigen lutet mot en alliert seier. Et av de mest fremtredende oppdragene hun var involvert i var Operasjon Modellhut ("Operation Model Hat"). Hennes plikt var å fungere som en budbringer fra Hitlers utenlandske etterretning til Churchill, for å bevise at noen av det tredje riket forsøkte fred med de allierte.

I 1943 reiste Chanel til RSHA i Berlin - "løvens hule" - sammen med sin forbindelse og "gamle venn", den tyske ambassaden i Paris presseattaché baron Hans Günther von Dincklage, en tidligere offiser og statsadvokat i den prøyssiske hæren, som var også kjent som "Sparrow" blant sine venner og kolleger. Dincklage var også samarbeidspartner for det tyske SD; hans overordnede var Walter Schellenberg og Alexander Waag i Berlin. Chanel og Dincklage skulle rapportere til Schellenberg ved RSHA, med en plan som Chanel hadde foreslått for Dincklage: hun, Coco Chanel, skulle møte Churchill og overtale ham til å forhandle med tyskerne. På slutten av 1943 eller tidlig i 1944 utarbeidet Chanel og hennes SS-overordnede, Schellenberg, som hadde en svakhet for ukonvensjonelle ordninger, en plan for å få Storbritannia til å vurdere en separat fred som skulle forhandles frem av SS. Da han ble forhørt av britisk etterretning ved krigens slutt, hevdet Schellenberg at Chanel var "en person som kjente Churchill tilstrekkelig til å foreta politiske forhandlinger med ham". Til dette oppdraget, med kodenavnet Operation Modellhut , rekrutterte de også Vera Bate Lombardi. Grev Joseph von Ledebur-Wicheln, en naziagent som hoppet av til den britiske hemmelige tjenesten i 1944, husket et møte han hadde med Dincklage tidlig i 1943, der baronen hadde foreslått å inkludere Lombardi som kurer. Dincklage skal ha sagt:

Abwehr måtte først bringe til Frankrike en ung italiensk kvinne [Lombardi] Coco Chanel var knyttet til på grunn av hennes lesbiske laster  ...

Uvitende om intrigene til Schellenberg og Chanel, ble Lombardi ført til å tro at den kommende reisen til Spania ville være en forretningsreise som utforsker potensialet for å etablere Chanel couture i Madrid. Lombardi fungerte som mellommann, og leverte et brev skrevet av Chanel til Churchill, for å bli videresendt til ham via den britiske ambassaden i Madrid. Schellenbergs SS-forbindelsesoffiser, kaptein Walter Kutschmann , fungerte som bagmann, "beordret å levere en stor sum penger til Chanel i Madrid." Til syvende og sist var oppdraget en fiasko for tyskerne: Britiske etterretningsfiler avslører at planen kollapset etter at Lombardi, ved ankomst til Madrid, fortsatte med å fordømme Chanel og andre til den britiske ambassaden som nazistiske spioner.

Beskyttelse mot påtale

I september 1944 ble Chanel forhørt av den frie franske rensekomiteen, épuration . Komiteen hadde ingen dokumenterte bevis for hennes samarbeidsaktiviteter og var forpliktet til å løslate henne. Ifølge Chanels grand-niese, Gabrielle Palasse Labrunie, sa hun da Chanel kom hjem, "Churchill fikk meg fri."

Omfanget av Churchills intervensjon for Chanel etter krigen ble gjenstand for sladder og spekulasjoner. Noen historikere hevdet at folk var bekymret for at hvis Chanel ble tvunget til å vitne om sine egne aktiviteter under rettssaken, ville hun avsløre de pro-nazistiske sympatiene og aktivitetene til visse britiske embetsmenn på toppnivå, medlemmer av samfunnseliten og kongefamilien. Vaughan skriver at noen hevder at Churchill instruerte Duff Cooper , britisk ambassadør til den franske provisoriske regjeringen, om å beskytte Chanel.

Chanel ble bedt om å møte i Paris for etterforskere i 1949, og forlot sin retrett i Sveits for å konfrontere vitnesbyrd mot henne i krigsforbrytelsesrettssaken mot Baron Louis de Vaufreland , en fransk forræder og høyt plassert tysk etterretningsagent. Chanel benektet alle anklagene. Hun tilbød den presiderende dommeren, Leclercq, en karakterreferanse: "Jeg kunne sørge for at en erklæring kommer fra Mr. Duff Cooper."

Chanels venn og biograf Marcel Haedrich sa om hennes krigstidsinteraksjon med naziregimet:

Hvis man tok på alvor de få avsløringene som Mademoiselle Chanel tillot seg selv å komme med om de svarte årene av okkupasjonen, ville ens tenner bli satt på spissen.

Churchill og Chanels vennskap markerer sin opprinnelse på 1920-tallet, med utbruddet av Chanels skandaløse begynnelse da han ble forelsket i hertugen av Westminster. Churchills inngripen på slutten av krigen forhindret Chanels straff for spionsamarbeid, og reddet til slutt arven hennes.

Kontrovers

Da Vaughans bok ble publisert i august 2011, skapte hans avsløring av innholdet i nylig avklassifiserte militære etterretningsdokumenter betydelig kontrovers om Chanels aktiviteter. Maison de Chanel ga ut en uttalelse, hvorav deler ble publisert av flere medier. Chanel-selskapet "avviste påstanden" (om spionasje), mens de erkjente at selskapets tjenestemenn bare hadde lest medieutdrag av boken.

Chanel Group uttalte,

Det som er sikkert er at hun hadde et forhold til en tysk aristokrat under krigen. Det var tydeligvis ikke den beste perioden å ha en kjærlighetshistorie med en tysker, selv om Baron von Dincklage var engelsk av sin mor og hun (Chanel) kjente ham før krigen.

I et intervju gitt til Associated Press diskuterte forfatter Vaughan den uventede vendingen i forskningen hans,

Jeg lette etter noe annet, og jeg kommer over dette dokumentet som sier "Chanel er en nazi-agent"... Så begynte jeg virkelig å lete gjennom alle arkivene, i USA, i London, i Berlin og i Roma, og jeg kommer over ikke ett, men 20, 30, 40 absolutt solid arkivmateriale om Chanel og hennes kjæreste, Hans Günther von Dincklage, som var en profesjonell Abwehr-spion.

Vaughan tok også opp ubehaget mange følte med avsløringene gitt i boken hans:

Mange mennesker i denne verden vil ikke at den ikoniske figuren Gabrielle Coco Chanel, en av Frankrikes store kulturelle idoler, skal bli ødelagt. Dette er definitivt noe som mange mennesker ville ha foretrukket å legge til side, glemme, å bare fortsette å selge Chanel skjerf og smykker.

Etterkrigstidens liv og karriere

I 1945 flyttet Chanel til Sveits, hvor hun bodde i flere år, en del av tiden med Dincklage. I 1953 solgte hun villaen sin La Pausa på den franske rivieraen til forleggeren og oversetteren Emery Reves . Fem rom fra La Pausa har blitt replikert på Dallas Museum of Art , for å huse Reves' kunstsamling samt møbler som tilhører Chanel.

I motsetning til førkrigstiden, da kvinner regjerte som de fremste couturiers, oppnådde Christian Dior suksess i 1947 med sin " New Look ", og en ramme av mannlige designere oppnådde anerkjennelse: Dior, Cristóbal Balenciaga , Robert Piguet og Jacques Fath . Chanel var overbevist om at kvinner til slutt ville gjøre opprør mot estetikken foretrukket av mannlige couturiers, det hun kalte "ulogisk" design: "midjebåndene, polstrede BH-er, tunge skjørt og stive jakker".

Mer enn 70 år gammel, etter å ha stengt couturehuset i 15 år, følte hun at tiden var inne for henne å gå inn i moteverdenen igjen. Gjenopplivingen av couturehuset hennes i 1954 ble fullfinansiert av Chanels motstander i parfymekampen, Pierre Wertheimer. Da Chanel kom ut med comeback-kolleksjonen sin i 1954, var den franske pressen forsiktige på grunn av hennes samarbeid under krigen og kontroversen rundt kolleksjonen. Imidlertid så amerikansk og britisk presse det som et «gjennombrudd», som samlet mote og ungdom på en ny måte. Bettina Ballard, den innflytelsesrike redaktøren av US Vogue , forble imidlertid lojal mot Chanel, og omtalte modellen Marie-Hélène Arnaud — "ansiktet til Chanel" på 1950-tallet — i marsutgaven fra 1954, fotografert av Henry Clarke , iført tre antrekk: en rød kjole med V-hals sammen med tau av perler; en lagdelt seersucker aftenkjole; og en marine jersey mid-calf dress. Arnaud hadde på seg dette antrekket, "med sin lett polstrede, firkantede cardiganjakke, to lappede lommer og ermer som åpnet seg bak for å avsløre skarpe hvite mansjetter", over "en hvit musselinbluse med en munter krage og sløyfe [som] holdt seg perfekt på plass med små faner som kneppes til midjen på et enkelt A-skjørt." Ballard hadde kjøpt drakten selv, noe som ga "et overveldende inntrykk av ubetydelig, ungdommelig eleganse", og bestillinger på klærne som Arnaud hadde modellert strømmet snart inn fra USA.

I fjor

I følge Edmonde Charles-Roux hadde Chanel blitt tyrannisk og ekstremt ensom sent i livet. I de siste årene ble hun noen ganger akkompagnert av Jacques Chazot og hennes fortrolige Lilou Marquand. En trofast venn var også brasilianeren Aimée de Heeren , som bodde i Paris fire måneder i året på det nærliggende Hôtel Meurice . De tidligere rivalene delte glade minner fra tider med hertugen av Westminster . De ruslet ofte sammen gjennom Paris sentrum.

Død

Da 1971 begynte, var Chanel 87 år gammel, sliten og syk. Hun utførte sin vanlige rutine med å utarbeide vårkatalogen. Hun hadde gått en lang kjøretur på ettermiddagen lørdag 9. januar. Like etter, da hun følte seg syk, gikk hun tidlig til sengs. Hun kunngjorde sine siste ord til hushjelpen som var: "Du skjønner, det er slik du dør."

Hun døde søndag 10. januar 1971 på Hotel Ritz, hvor hun hadde bodd i mer enn 30 år.

Begravelsen hennes ble holdt i Église de la Madeleine ; hennes motemodeller okkuperte de første plassene under seremonien, og kisten hennes var dekket med hvite blomster – kameliaer, gardeniaer, orkideer, asalea og noen få røde roser. Salvador Dalí , Serge Lifar , Jacques Chazot , Yves Saint Laurent og Marie-Hélène de Rothschild deltok i begravelsen hennes i Madeleine-kirken. Graven hennes er på Bois-de-Vaux kirkegård, Lausanne , Sveits.

Det meste av eiendommen hennes ble arvet av nevøen André Palasse, som bodde i Sveits, og hans to døtre, som bodde i Paris.

Selv om Chanel ble sett på som en fremtredende figur innen luksusmote i løpet av livet, har Chanels innflytelse blitt undersøkt videre etter hennes død i 1971. Da Chanel døde, arrangerte Frankrikes førstedame, Mme Pompidou, en heltehyllest. Snart ble skadelige dokumenter fra franske etterretningsbyråer utgitt som skisserte Chanels krigstidsengasjementer, noe som raskt avsluttet hennes monumentale begravelsesplaner.

Arv som designer

Chanel iført en sjømannstrøye og bukser, 1928

Allerede i 1915 fablet Harper's Bazaar over Chanels design: "Kvinnen som ikke har minst én Chanel er håpløst ute av moten ... Denne sesongen er navnet Chanel på alle kjøperes lepper." Chanels fremgang var det offisielle dødsstøtet til den korsetterte kvinnelige silhuetten. Frillsene, oppstyret og begrensningene som tidligere generasjoner kvinner hadde utholdt, var nå passé; under hennes innflytelse - borte var " aigrettes , langt hår, hobble skjørt". Hennes designestetikk redefinerte den fasjonable kvinnen i tiden etter første verdenskrig. Chanels varemerkeutseende var av ungdommelig letthet, frigjort kroppslighet og uhemmet sportslig selvtillit.

Hestekulturen og forkjærligheten for jakt så lidenskapelig forfulgt av eliten, spesielt britene, satte i gang Chanels fantasi. Hennes egen entusiastiske overbærenhet til sportslivet førte til klesdesign basert på disse aktivitetene. Fra sine utflukter på vann med yachtverdenen tilegnet hun seg klærne knyttet til nautiske sysler: den horisontale stripete skjorten, bukser med klokkebunn, gensere med rund hals og espadrillesko – alt tradisjonelt brukt av sjømenn og fiskere.

Jersey stoff

Tre jerseyantrekk av Chanel, mars 1917

Chanels første triumf var hennes innovative bruk av jersey, et maskinstrikket materiale produsert for henne av firmaet Rodier. Tradisjonelt henvist til produksjon av undertøy og sportsklær (tennis, golf og strandantrekk), ble jersey ansett som for "vanlig" til å brukes i couture, og ble mislikt av designere fordi strikkestrukturen gjorde det vanskelig å håndtere sammenlignet med vevde stoffer . I følge Metropolitan Museum of Art, "Med hennes økonomiske situasjon prekær i de første årene av designkarrieren, kjøpte Chanel jersey først og fremst for dens lave pris. Kvalitetene til stoffet sørget imidlertid for at designeren ville fortsette å bruke den lenge etter at virksomheten hennes ble lønnsom." Chanels tidlige reisedress i ulljersey besto av en cardiganjakke og plissert skjørt, sammen med en genser med lavt belte. Dette ensemblet, båret med sko med lav hæl, ble det uformelle utseendet i dyre dameklær.

Chanels introduksjon av jersey til high-fashion fungerte bra av to grunner: For det første hadde krigen forårsaket mangel på mer tradisjonelle couture-materialer, og for det andre begynte kvinner å ønske seg enklere og mer praktiske klær. Hennes flytende jerseydresser og kjoler ble skapt med disse forestillingene i tankene og tillot fri og enkel bevegelse. Dette ble satt stor pris på på den tiden fordi kvinner jobbet for krigsinnsatsen som sykepleiere, embetsmenn og i fabrikker. Jobbene deres innebar fysisk aktivitet og de måtte kjøre tog, buss og sykler for å komme seg til jobb. For slike omstendigheter ønsket de antrekk som ikke ga etter lett og som kunne tas på uten hjelp fra tjenere.

Slavisk innflytelse

Designere som Paul Poiret og Fortuny introduserte etniske referanser i haute couture på 1900- og begynnelsen av 1910-tallet. Chanel fortsatte denne trenden med slavisk -inspirerte design på begynnelsen av 1920-tallet. Perlene og broderiet på plaggene hennes på denne tiden ble eksklusivt utført av Kitmir , et broderihus grunnlagt av en eksilert russisk aristokrat, storhertuginnen Maria Pavlovna , som var søsteren til Chanels tidligere elsker, storhertug Dmitri Pavlovich . Kitmirs fusjon av orientalsk søm med stiliserte folkemotiver ble fremhevet i Chanels tidlige kolleksjoner. En aftenkjole fra 1922 kom med et matchende brodert ' babushka' -hodeskjerf. I tillegg til hodeskjerfet, inneholdt Chanel-klær fra denne perioden firkantede, lange beltebluser som hentyder til russiske muzhiks (bonde) antrekk kjent som roubachka . Kveldsdesign ble ofte brodert med glitrende krystall og svart jet- broderi.

Chanel-dress og silkebluse med tofarget pumps, 1965

Chanel dress

Chanel tweed-drakten ble først introdusert i 1923 og ble designet for komfort og praktisk. Den besto av en jakke og skjørt i smidig og lett ull eller mohair tweed, og en bluse og jakke fôr i jersey eller silke. Chanel stivnet ikke materialet eller brukte skulderputer, slik det var vanlig på moderne mote. Hun klippet jakkene på den rette kornet, uten å legge til brystpiler. Dette muliggjorde rask og enkel bevegelse. Hun designet utringningen for å la nakken være komfortabel og har ekstra funksjonelle lommer. For et høyere komfortnivå hadde skjørtet et grosgrain -stag rundt midjen, i stedet for et belte. Enda viktigere, det ble lagt grundig oppmerksomhet på detaljer under monteringen. Det ble tatt mål av en kunde i stående stilling med armene foldet i skulderhøyde. Chanel gjennomførte tester med modeller, fikk dem til å gå rundt, gå opp på en plattform som om de klatret i trapper på en tenkt buss, og bøyde seg som om de gikk inn i en lavtspent sportsbil. Chanel ønsket å sørge for at kvinner kunne gjøre alle disse tingene mens de hadde på seg dressen hennes, uten ved et uhell å eksponere deler av kroppen de ønsket dekket. Hver klient ville ha gjentatte justeringer til dressen deres var komfortabel nok til at de kunne utføre daglige aktiviteter med komfort og letthet.

Camellia

Kameliaen hadde en etablert forening brukt i Alexandre Dumas ' litterære verk, La Dame aux Camélias ( Kameliafruen ) . Heltinnen og historien hennes hadde gitt gjenklang for Chanel siden ungdommen. Blomsten ble assosiert med kurtisanen , som ville ha på seg en kamelia for å annonsere tilgjengeligheten hennes. Kameliaen ble identifisert med The House of Chanel; designeren brukte den først i 1933 som et dekorativt element på en hvittrimmet svart dress.

Chanels tidløse lille svarte kjole modellert, 2011

Liten svart kjole

Etter jerseydressen blir konseptet med den lille sorte kjolen ofte sitert som et Chanel-bidrag til moteleksikonet, en stil som fortsatt brukes den dag i dag. I 1912–1913 var skuespillerinnen Suzanne Orlandi en av de første kvinnene som hadde på seg en liten sort Chanel-kjole, i fløyel med hvit krage. I 1920 sverget Chanel selv at hun skulle kle alle kvinner i svart mens hun observerte et publikum i operaen.

I 1926 publiserte den amerikanske utgaven av Vogue et bilde av en liten, svart Chanel-kjole med lange ermer, og kalte den garçonne («liten gutt»-utseende). Vogue spådde at en så enkel, men elegant design ville bli en virtuell uniform for kvinner med smak, som berømt sammenlignet dens grunnleggende linjer med den allestedsnærværende og ikke mindre lett tilgjengelige Ford-bilen . Spareblikket genererte utbredt kritikk fra mannlige journalister, som klaget: "ikke mer barm, ikke mer mage, ikke mer rumpe ... Feminin mote i dette øyeblikket på 1900-tallet vil bli døpt lop off alt." Populariteten til den lille svarte kjolen kan delvis tilskrives tidspunktet for introduksjonen. 1930-tallet var den store depresjonen , da kvinner trengte rimelig mote. Chanel skrøt av at hun hadde gjort det mulig for de ikke-rike å «gå rundt som millionærer». Chanel begynte å lage små svarte kjoler i ull eller chenille for dagen og i sateng , crêpe eller fløyel for kvelden.

Chanel proklamerte "Jeg påla svart; det går fortsatt sterkt i dag, for svart tørker ut alt annet rundt."

Smykker

Chanel introduserte en linje med smykker som var en konseptuell innovasjon, ettersom designene og materialene hennes inkorporerte både kostymesmykker og fine edelstener. Dette var revolusjonerende i en tid da smykker ble strengt kategorisert i enten fine eller kostymesmykker. Inspirasjonene hennes var globale, ofte inspirert av designtradisjoner fra Orienten og Egypt. Velstående kunder som ikke ønsket å vise de kostbare smykkene sine offentlig, kunne bruke Chanel-kreasjoner for å imponere andre.

Chanel 2.55 veske, 2009

I 1933 samarbeidet designer Paul Iribe med Chanel om å lage ekstravagante smykker på oppdrag fra International Guild of Diamond Merchants. Samlingen, utført utelukkende i diamanter og platina, ble stilt ut for offentlig visning og trakk et stort publikum; rundt 3000 deltakere ble registrert i løpet av en måneds periode.

Som en motgift mot vrais bijoux en toc , besettelsen av kostbare, fine juveler, gjorde Chanel kostymesmykker til et ettertraktet tilbehør – spesielt når de ble brukt på store utstillinger, slik hun gjorde. Opprinnelig inspirert av de overdådige juvelene og perlene som ble gitt henne av aristokratiske elskere, raidet Chanel sitt eget juvelhvelv og gikk sammen med Duke Fulco di Verdura for å lansere en House of Chanel-smykkelinje. En hvit emaljert mansjett med et maltesisk kors med juveler var Chanels personlige favoritt; det har blitt et ikon for Verdura-Chanel-samarbeidet. De fasjonable og velstående elsket kreasjonene og gjorde linjen veldig vellykket. Chanel sa: "Det er ekkelt å gå rundt med millioner rundt halsen fordi man tilfeldigvis er rik. Jeg liker bare falske smykker ... fordi det er provoserende."

Chanel-vesken

I 1929 introduserte Chanel en håndveske inspirert av soldatvesker. Den tynne skulderremmen tillot brukeren å holde hendene fri. Etter comebacket hennes oppdaterte Chanel designet i februar 1955, og skapte det som skulle bli " 2.55 " (oppkalt etter datoen for opprettelsen). Mens detaljene i den klassiske vesken har blitt omarbeidet, slik som 1980-tallsoppdateringen av Karl Lagerfeld da låsen og låsen ble redesignet for å inkludere Chanel-logoen og skinn ble flettet gjennom skulderkjeden, har vesken beholdt sin opprinnelige grunnform. I 2005 ga Chanel-firmaet ut en eksakt kopi av den originale vesken fra 1955 for å minnes 50-årsjubileet for opprettelsen.

Veskens design ble informert av Chanels klosterdager og hennes kjærlighet til sportsverdenen. Kjeden som ble brukt til stroppen gjentok chatelaines som ble båret av vaktmesterne på barnehjemmet der Chanel vokste opp, mens det vinrøde fôret refererte til klosteruniformene. Den vatterte utsiden ble påvirket av jakkene brukt av jockeyer, samtidig som den forbedret veskens form og volum.

Solbruser

I et utendørs miljø med torv og hav, tok Chanel inn solen, noe som gjorde solbrune ikke bare akseptable, men et symbol som betegner et liv med privilegier og fritid. Historisk sett hadde identifiserbar eksponering for solen vært kjennetegnet på arbeidere som var dømt til et liv med uopphørlig, uskjermet slit. "En melkeaktig hud virket et sikkert tegn på aristokrati." På midten av 1920-tallet kunne kvinner sees slappe av på stranden uten hatt for å skjerme dem fra solens stråler. Chanel-innflytelsen gjorde soling moteriktig.

Skildringer i populærkulturen

Teater

  • Broadway-produksjonen Coco , med musikk av André Previn , bok og tekst av Alan Jay Lerner , åpnet 18. desember 1969 og stengte 3. oktober 1970. Den er satt til 1953–1954 på den tiden Chanel reetablerte couturehuset sitt. Chanel ble spilt av Katharine Hepburn de første åtte månedene, og av Danielle Darrieux resten av løpet.

Film

Referanser

Videre lesning

Eksterne linker