mote -Fashion

Mote er en form for selvuttrykk og autonomi i en bestemt periode og sted og i en spesifikk kontekst, av klær , fottøy , livsstil , tilbehør , sminke , frisyre og kroppsholdning . Begrepet innebærer et utseende definert av moteindustrien som det som er trending . Alt som regnes som mote er tilgjengelig og popularisert av motesystemet (industri og media).

På grunn av økt masseproduksjon av varer og klær til lavere priser og global rekkevidde, har bærekraft blitt et presserende tema blant politikere, merkevarer og forbrukere.

Definisjoner

Det franske ordet modus dateres så langt tilbake som 1482, mens det engelske ordet som angir noe i stil, dateres bare til 1500-tallet. Det finnes andre ord relatert til begreper om stil og appell som går foran modus . På 1100- og 1200-tallet begynner begrepet eleganse å dukke opp i sammenheng med aristokratiske preferanser for å forbedre skjønnhet og vise raffinement, og cointerie , ideen om å gjøre seg selv mer attraktiv for andre ved stil eller kunstgrep i stell og kjole, dukker opp. i et dikt fra 1200-tallet av Guillaume de Lorris som rådet menn om at "kjekke klær og kjekk tilbehør forbedrer en mann mye".

Moteforsker Susan B. Kaiser uttaler at alle er "tvunget til å dukke opp", uformidlet foran andre. Alle blir vurdert etter antrekket deres, og evalueringen inkluderer hensynet til farger , materialer, silhuett og hvordan plaggene ser ut på kroppen. Plagg som er identiske i stil og materiale ser også forskjellige ut avhengig av brukerens kroppsform, eller om plagget er vasket, brettet, reparert eller er nytt.

Mote er definert på en rekke forskjellige måter, og dens anvendelse kan noen ganger være uklar. Selv om begrepet mote antyder forskjell, som i "sesongens nye moter", kan det også bety likhet, for eksempel med henvisning til "motene på 1960-tallet", noe som antyder en generell ensartethet. Mote kan betegne de siste trendene, men kan ofte referere til moter fra en tidligere tid, noe som fører til at forståelsen av moter fra en annen tidsperiode dukker opp igjen. Mens det som er moteriktig kan defineres av en relativt isolert, respektert og ofte rik estetisk elite som gjør et utseende eksklusivt, slik som motehus og haute couturiers , er denne "looken" ofte designet ved å trekke referanser fra subkulturer og sosiale grupper som ikke er det. anses som elite, og er dermed utelukket fra å gjøre forskjellen på hva som er mote selv.

Mens en trend ofte antyder et særegent estetisk uttrykk, som ofte varer kortere enn en sesong og kan identifiseres ved visuelle ytterpunkter, er mote et særegent og industristøttet uttrykk som tradisjonelt er knyttet til motesesongen og kolleksjoner . Stil er et uttrykk som varer over mange årstider og er ofte knyttet til kulturelle bevegelser og sosiale markører, symboler, klasse og kultur (som barokk og rokokko ). I følge sosiolog Pierre Bourdieu betyr mote «den siste forskjellen».

Selv om begrepene mote , klær og kostyme ofte brukes sammen, skiller mote seg fra begge. Klær beskriver materialet og det tekniske plagget, blottet for sosial betydning eller sammenhenger; kostyme har kommet til å bety fancy kjole eller maskeradeklær . Mote, derimot, beskriver det sosiale og tidsmessige systemet som påvirker og «aktiverer» klesdrakten som en sosial betegnelse i en viss tid og kontekst. Filosof Giorgio Agamben kobler mote til det kvalitative antikke greske konseptet kairos , som betyr "det rette, kritiske eller beleilige øyeblikket", og klær til det kvantitative konseptet chronos , personifiseringen av kronologisk eller sekvensiell tid.

Mens noen eksklusive merker kan kreve etiketten haute couture , er begrepet teknisk begrenset til medlemmer av Chambre Syndicale de la Haute Couture i Paris. Haute couture er mer ambisiøse; inspirert av kunst og kultur, og i de fleste tilfeller forbeholdt den økonomiske eliten .

Mote er også en kilde til kunst, som lar folk vise sin unike smak og stil. Ulike motedesignere er påvirket av stimuli utenfra og reflekterer denne inspirasjonen i arbeidet sitt. For eksempel kan Guccis "fargede grønne" jeans se ut som en gressflekk, men for andre viser de renhet, friskhet og sommer.

Mote er unik, selvoppfyllende og kan være en sentral del av noens identitet. I likhet med kunst, er ikke nødvendigvis målene for en persons valg innen mote å bli likt av alle, men i stedet å være et uttrykk for personlig smak. En persons personlige stil fungerer som en "samfunnsdannelse som alltid kombinerer to motsatte prinsipper. Det er en sosialt akseptabel og sikker måte å skille seg fra andre på, og samtidig tilfredsstiller den individets behov for sosial tilpasning og imitasjon." Mens filosofen Immanuel Kant mente at mote "ikke har noe å gjøre med ekte smaksdommer", og i stedet var "et tilfelle av ureflektert og 'blind' imitasjon", tenkte sosiolog Georg Simmel på mote som noe som "bidro til å overvinne avstanden mellom en individet og dets samfunn".

Motens historie

Mangel på motemyte, orientalisme, vestlig kolonialisme og imperialisme

Tidlige vestlige reisende som besøkte India, Persia, Tyrkia eller Kina, bemerket ofte fraværet av moteendringer i disse landene. I 1609 skrøt sekretæren for den japanske shōgun unøyaktig overfor en spansk besøkende at japanske klær ikke hadde endret seg på over tusen år. Imidlertid anses disse forestillingene om ikke-vestlige klær som gjennomgår liten, om noen, utvikling generelt for å være usanne; for eksempel er det betydelige bevis i Ming Kina på raskt skiftende moter i kinesiske klær . I det keiserlige Kina var mote, som i andre kulturer, en indikator på de sosioøkonomiske forholdene til befolkningen; For konfucianske lærde var imidlertid skiftende mote ofte forbundet med sosial forstyrrelse som ble brakt av rask kommersialisering. Lignende endringer i klær kan sees i japanske klær mellom Genroku-perioden og de senere århundrene av Edo-perioden (1603-1867), hvor klestrender gikk fra prangende og dyre rikdomsvisninger til dempet og undergravde.

Endringer i klær fant ofte sted i tider med økonomiske eller sosiale endringer, som skjedde i det gamle Roma og middelalderens kalifat , etterfulgt av en lang periode uten vesentlige endringer. I det mauriske Spania fra det åttende århundre introduserte musikeren Ziryab for Córdoba sofistikerte klesstiler basert på sesongmessige og daglige moter fra hjemlandet Bagdad , modifisert av hans inspirasjon. Lignende endringer i mote skjedde på 1000-tallet i Midtøsten etter ankomsten av tyrkerne , som introduserte klesstiler fra Sentral-Asia og Fjernøsten.

I tillegg er det en lang historie med mote i Vest-Afrika . Klut ble brukt som en form for valuta i handel med portugiserne og nederlenderne allerede på 1500-tallet, og lokalprodusert tøy og billigere europeisk import ble satt sammen til nye stiler for å imøtekomme den voksende eliteklassen av vestafrikanere og fastboende gull- og slavehandlere . Det var en usedvanlig sterk tradisjon for veving i Oyo-imperiet , og områdene bebodd av Igbo-folket .

Myten om mangelen på mote i det som ble ansett som Orienten var relatert til vestlig imperialisme fulgte også ofte med orientalismen , og europeisk imperialisme var spesielt på sitt høyeste på 1800-tallet. På 1800-tallet beskrev europeere Kina i binær opposisjon til Europa, og beskrev Kina som "mangel på mote" blant mange andre ting, mens europeere bevisst plasserte seg i en overlegen posisjon når de ville sammenligne seg med kineserne så vel som med andre land i Asia :

Latent orientalisme er en ubevisst, urørlig sikkerhet om hva Orienten er, statisk og enstemmig, separat, eksentrisk, tilbakestående, stille annerledes, sensuell og passiv. Den har en tendens til despotisme og bort fra fremskritt. [...] Dens fremgang og verdi bedømmes i forhold til Vesten, så det er den Andre. Mange strenge lærde [...] så Orienten som et sted som krever vestlig oppmerksomhet, gjenoppbygging, til og med forløsning.

-  Laura Fantone siterte Said (1979), Local Invisibility, Postcolonial Feminisms Asian American Contemporary Artists in California, side 166

Lignende ideer ble også brukt på andre land i Øst-Asia, i India og Midtøsten, der den opplevde mangelen på mote var assosiert med støtende kommentarer om de asiatiske sosiale og politiske systemene:

Jeg innrømmer at de uforanderlige motene til tyrkerne og andre østlige folk ikke tiltrekker meg. Det ser ut til at motene deres har en tendens til å bevare deres dumme despotisme.

—  Jean Baptiste Say (1829)

Mote i Europa og den vestlige halvkule

Begynnelsen i Europa med stadige og stadig raskere endringer i klesstiler kan dateres ganske pålitelig til senmiddelalder . Historikere, inkludert James Laver og Fernand Braudel , daterer starten av vestlig mote i klær til midten av 1300-tallet , selv om de har en tendens til å stole sterkt på moderne bilder, siden opplyste manuskripter ikke var vanlige før 1300-tallet. Den mest dramatiske tidlige moteendringen var en plutselig drastisk forkorting og oppstramming av det mannlige overplagget fra legglengde til så vidt dekker baken, noen ganger ledsaget av fylling i brystet for å få det til å se større ut. Dette skapte det karakteristiske vestlige omrisset av en skreddersydd topp brukt over leggings eller bukser.

Forandringstakten akselererte betraktelig i det påfølgende århundre, og kvinne- og herremote, spesielt i påkledning og utsmykning av håret, ble like kompleks. Kunsthistorikere er derfor i stand til å bruke mote med selvtillit og presisjon for å datere bilder, ofte innen fem år, spesielt når det gjelder bilder fra 1400-tallet. Opprinnelig førte moteendringer til en fragmentering på tvers av de øvre klassene i Europa av det som tidligere hadde vært en veldig lik klesstil og den påfølgende utviklingen av særegne nasjonale stiler. Disse nasjonale stilene forble veldig forskjellige inntil en motbevegelse på 1600- til 1700-tallet påla lignende stiler igjen, for det meste med opprinnelse fra Ancien Régime France. Selv om de rike vanligvis ledet moten, førte den økende velstanden til det tidligmoderne Europa til at borgerskapet og til og med bøndene fulgte trender på avstand, men fortsatt ubehagelig nærme for elitene – en faktor som Fernand Braudel anser som en av hovedmotorene til å endre mote. .

På 1500-tallet var nasjonale forskjeller på sitt mest uttalte. Ti portretter fra 1500-tallet av tyske eller italienske herrer kan vise ti helt forskjellige hatter. Albrecht Dürer illustrerte forskjellene i hans faktiske (eller sammensatte) kontrast av Nürnberg- og venetianske moter på slutten av 1400-tallet (illustrasjon, til høyre). «Den spanske stilen» på slutten av 1500-tallet begynte å gå tilbake til synkronisitet blant europeere i overklassen, og etter en kamp på midten av 1600-tallet tok franske stiler avgjørende over ledelsen, en prosess som ble fullført på 1700-tallet.

Selv om forskjellige tekstilfarger og mønstre endret seg fra år til år, endret snittet til en herrefrakk og lengden på vesten hans, eller mønsteret som en damekjole ble klippet til, langsommere. Herremoter ble først og fremst avledet fra militære modeller, og endringer i en europeisk mannlig silhuett ble galvanisert i teatre for europeisk krig hvor gentlemanoffiserer hadde muligheter til å lage notater om forskjellige stiler som "Steinkirk" -kravaten eller slipset. Begge parter hadde på seg skjorter under klærne, hvis snitt og stil hadde liten grunn til å endre seg over en rekke århundrer.

Selv om det hadde vært distribusjon av kledde dukker fra Frankrike siden 1500-tallet og Abraham Bosse hadde produsert motegraveringer på 1620-tallet, tok endringstakten opp på 1780-tallet med økt publisering av franske graveringer som illustrerer de siste Paris-stilene. Ved 1800 kledde alle vesteuropeere seg likt (eller trodde de var); lokal variasjon ble først et tegn på provinskultur og senere et merke for den konservative bonden.

Selv om skreddere og dressmakere uten tvil var ansvarlige for mange innovasjoner, og tekstilindustrien faktisk ledet mange trender, er historien til motedesign generelt forstått fra 1858 da den engelskfødte Charles Frederick Worth åpnet det første autentiske haute couture - huset i Paris . Haute-huset var navnet etablert av myndighetene for motehusene som møtte bransjens standarder. Disse motehusene fortsetter å følge standarder som å holde minst tjue ansatte engasjert i å lage klærne, vise to kolleksjoner per år på moteshow og presentere et visst antall mønstre for kundene. Siden den gang har ideen om motedesigneren som en kjendis i seg selv blitt stadig mer dominerende.

Selv om mote kan være feminin eller maskulin, er ytterligere trender androgyne . Ideen om unisex -dressing oppsto på 1960-tallet, da designere som Pierre Cardin og Rudi Gernreich skapte plagg, som stretch-jersey-tunikaer eller leggings, ment å brukes av både menn og kvinner. Effekten av unisex-bærbarhet utvidet seg bredere til å omfatte ulike temaer innen mote, inkludert androgyni, massemarkedshandel og konseptuelle klær. Motetrendene på 1970-tallet, som saueskinnsjakker, flyjakker, duffelcoats og ustrukturerte klær, påvirket menn til å delta på sosiale sammenkomster uten middagsjakke og til å utstyre seg på nye måter. Noen herrestiler blandet sensualitet og uttrykksfullhet, og den voksende homofile-rettighetsbevegelsen og en vektlegging av ungdom tillot en ny frihet til å eksperimentere med stil og med stoffer som ullcrepe, som tidligere hadde vært assosiert med kvinners antrekk.

De fire store nåværende motehovedstedene er anerkjent for å være Paris , Milano , New York City og London , som alle er hovedkvarterer til de viktigste moteselskapene og er kjent for sin store innflytelse på global mote. Moteuker arrangeres i disse byene, hvor designere viser ut sine nye kleskolleksjoner for publikum. En rekke store designere som Coco Chanel og Yves Saint-Laurent har holdt Paris som sentrum mest sett av resten av verden, selv om haute couture nå er subsidiert ved salg av ready-to-wear- kolleksjoner og parfyme med samme merkevarebygging.

Moderne vestlendinger har et stort antall valg i utvalget av klær. Hva en person velger å ha på seg kan gjenspeile deres personlighet eller interesser. Når folk som har høy kulturell status begynner å bruke nye eller annerledes stiler, kan de inspirere til en ny motetrend. Folk som liker eller respekterer disse menneskene blir påvirket av stilen deres og begynner å bruke lignende stilte klær.

Moter kan variere betydelig innenfor et samfunn i henhold til alder, sosial klasse, generasjon, yrke og geografi, og kan også variere over tid. Begrepene fashionista og moteoffer refererer til noen som slavisk følger gjeldende moter.

På begynnelsen av 2000-tallet ble asiatisk mote stadig viktigere i lokale og globale markeder. Land som Kina, Japan, India og Pakistan har tradisjonelt hatt store tekstilindustrier med en rekke rike tradisjoner; Selv om disse ofte ble trukket på av vestlige designere, fikk asiatiske klesstiler betydelig innflytelse på begynnelsen til midten av 2000-tallet.

Moteindustri

I sin mest vanlige bruk refererer begrepet mote til de aktuelle uttrykkene på salg gjennom moteindustrien. Den globale moteindustrien er et produkt av moderne tid. I den vestlige verden har skreddersøm siden middelalderen vært kontrollert av laug , men med fremveksten av industrialismen ble laugenes makt undergravd. Før midten av 1800-tallet ble de fleste klærne spesiallaget . Den var håndlaget for enkeltpersoner, enten som hjemmeproduksjon eller på bestilling fra sydamer og skreddere. Ved begynnelsen av det 20. århundre, med fremveksten av nye teknologier som symaskinen , fremveksten av global handel, utviklingen av fabrikksystemet for produksjon og spredningen av utsalgssteder som varehus, ble klær stadig mer masse -produsert i standardstørrelser og selges til faste priser.

Selv om moteindustrien utviklet seg først i Europa og Amerika, fra 2017, er det en internasjonal og sterkt globalisert industri, med klær som ofte er designet i ett land, produsert i et annet og solgt over hele verden. For eksempel kan et amerikansk moteselskap hente stoff i Kina og få klærne produsert i Vietnam, ferdigstilt i Italia og sendt til et lager i USA for distribusjon til utsalgssteder internasjonalt.

Moteindustrien var lenge en av de største arbeidsgiverne i USA, og det er det fortsatt i det 21. århundre. Imidlertid begynte amerikansk sysselsetting innen mote å avta betraktelig ettersom produksjonen i økende grad flyttet utenlands, spesielt til Kina. Fordi data om moteindustrien typisk rapporteres for nasjonale økonomier og uttrykt i form av industriens mange separate sektorer, er det vanskelig å få samlet tall for verdensproduksjonen av tekstiler og klær . Men uansett mål står klesindustrien for en betydelig andel av verdens økonomiske produksjon. Moteindustrien består av fire nivåer:

1. Produksjon av råvarer, hovedsakelig fiber , og tekstiler , men også lær og pels .
2. Produksjon av motevarer av designere, produsenter, entreprenører og andre.
3. Detaljhandel.
4. Ulike former for reklame og promotering.

Fokusnivåene i moteindustrien består av mange separate, men gjensidig avhengige sektorer. Disse sektorene inkluderer tekstildesign og produksjon, motedesign og produksjon , moteforhandler, markedsføring og merchandising , moteshow og media og markedsføring. Hver sektor er viet til målet om å tilfredsstille forbrukernes etterspørsel etter klær under forhold som gjør at deltakere i bransjen kan drive med fortjeneste.

Mote trend

En motetrend betyr et spesifikt utseende eller uttrykk som er spredt over en befolkning på et bestemt tidspunkt og sted. En trend regnes som et mer flyktig utseende, ikke definert av årstidene når kolleksjoner utgis av moteindustrien. En trend kan dermed dukke opp fra street style , på tvers av kulturer, fra influencere og kjendiser .

Motetrender påvirkes av flere faktorer, inkludert kino, kjendiser, klima, kreative utforskninger, innovasjoner, design, politisk, økonomisk, sosialt og teknologisk. Å undersøke disse faktorene kalles en PEST-analyse . Moteprognosere kan bruke denne informasjonen til å bestemme veksten eller nedgangen til en bestemt trend.

Sosiale påvirkninger

Mote er iboende et sosialt fenomen . En person kan ikke ha en mote alene, men for at noe skal defineres som mote, må det være formidling og tilhengere. Denne formidlingen kan ha flere former; fra ovenfra og ned ("trickle-down") til bottom-up ("boble opp"), eller på tvers av kulturer og gjennom virale memer og medier.

Mote er knyttet til den sosiale og kulturelle konteksten i et miljø. I følge Matika, "elementer av populærkultur blir smeltet sammen når en persons trend er assosiert med en preferanse for en sjanger av musikk ... som musikk, nyheter eller litteratur, mote har blitt smeltet inn i hverdagen." Mote blir ikke bare sett på som rent estetisk; mote er også et medium for folk å skape en helhetlig effekt og uttrykke sine meninger og generelle kunst.

Dette gjenspeiler hva utøvere ofte oppnår gjennom musikkvideoer. I musikkvideoen "Formation" av Beyoncé, ifølge Carlos, "hyller popstjernen sine kreolske røtter .... Hun sporer røttene til Louisianas kulturelle nervesenter fra tiden etter avskaffelse til i dag, katalogiserer Beyoncé utviklingen av byens livlige stil og dens tumultariske historie på en gang. På toppen av en politibil fra New Orleans i en rød-hvit Gucci-kjole med høy krage og kampstøvler, sitter hun blant ruinene av orkanen Katrina og implanterer seg umiddelbart i største nasjonale debatt om politibrutalitet og raseforhold i moderne tid."

Det årlige eller sesongmessige rullebaneshowet er en refleksjon av motetrender og en designers inspirasjon. For designere som Vivienne Westwood er rullebaneshow en plattform for hennes stemme om politikk og aktuelle hendelser. For hennes AW15 herreklær-show, ifølge Water, "der modeller med alvorlig forslåtte ansikter kanaliserte øko-krigere på et oppdrag for å redde planeten." Et annet nylig eksempel er en iscenesatt feministisk protestmarsj for Chanels SS15-show, opprørske modeller som synger ord om myndiggjøring med tegn som «Feminist men feminin» og «Ladies first». I følge Water, "Showet benyttet seg av Chanels lange historie med å forkjempe kvinnelig uavhengighet: grunnlegger Coco Chanel var en banebryter for å frigjøre kvinnekroppen i tiden etter WWI, og introduserte silhuetter som motarbeidet de restriktive korsettene da til fordel."

Den årlige Oscar-utdelingen er også et sted hvor motedesignere og deres kreasjoner feires.

Sosiale medier er også et sted hvor mote oftest presenteres. Noen influencere får utbetalt enorme mengder penger for å markedsføre et produkt eller klesplagg, der bedriften håper mange seere vil kjøpe produktet på baksiden av annonsen. Instagram er den mest populære plattformen for annonsering, men Facebook, Snapchat, Twitter og andre plattformer brukes også.

Økonomiske påvirkninger

Sirkulær økonomi

Med økende miljøbevissthet blir det økonomiske imperativet for å "Spende nå, tenk senere" stadig mer undersøkt. Dagens forbruker har en tendens til å være mer oppmerksom på forbruk, og leter etter akkurat nok og bedre, mer holdbare alternativer. Folk har også blitt mer bevisste på innvirkningen deres daglige forbruk har på miljøet og samfunnet, og disse initiativene beskrives ofte som et trekk mot bærekraftig mote , men kritikere hevder at en sirkulær økonomi basert på vekst er en oksymoron, eller en økende spiral av forbruk, snarere enn en utopisk vugge-til-vugge sirkulær løsning.

I dagens lineære økonomiske system trekker produsenter ut ressurser fra jorden for å lage produkter som snart vil bli kastet på søppelfyllinger, på den annen side, under den sirkulære modellen, fungerer produksjonen av varer som systemer i naturen, hvor avfall og bortgang av en stoffet blir maten og kilden til vekst for noe nytt. Selskaper som MUD Jeans, som er basert i Nederland, benytter en leasingordning for jeans. Dette nederlandske selskapet "representerer en ny konsumerende filosofi som handler om å bruke i stedet for å eie," ifølge MUDs nettside. Konseptet beskytter også selskapet mot ustabile bomullspriser. Forbrukere betaler €7,50 i måneden for et par jeans; etter et år kan de returnere jeansene til Mud, bytte dem mot et nytt par og starte en ny år lang leieavtale, eller beholde dem. MUD er ansvarlig for eventuelle reparasjoner i leieperioden. Et annet etisk moteselskap, Patagonia , satte opp den første merkevarebutikken med flere selgere på eBay for å lette bruktsalg; forbrukere som tar Common Threads-løftet kan selge i denne butikken og få utstyret sitt oppført på Patagonia.coms "Brukt utstyr"-seksjon.

Kinas innenlandske utgifter

Forbruket som andel av bruttonasjonalproduktet i Kina har falt i seks tiår, fra 76 prosent i 1952 til 28 prosent i 2011. Kina planlegger å redusere tollsatsene på en rekke forbruksvarer og utvide sin 72-timers transittvisumplan til flere byer i et forsøk på å stimulere innenlands forbruk.

Kunngjøringen av importavgiftsreduksjoner følger endringer i juni 2015, da regjeringen halverte tollsatsene på klær, kosmetikk og diverse andre varer. Blant endringene – enklere skatterefusjon for utenlandske shoppere og fremskyndede åpninger av flere avgiftsfrie butikker i byer som omfattes av 72-timers visumordningen. 72-timersvisumet ble introdusert i Beijing og Shanghai i januar 2013 og har blitt utvidet til 18 kinesiske byer.

Ifølge rapporter på samme tid har kinesiske forbruksutgifter i andre land som Japan avtatt selv om yenen har falt. Det er helt klart en trend de neste 5 årene at det innenlandske motemarkedet vil vise en økning.

Kina er et interessant marked for motehandel, da kinesiske forbrukeres motivasjon til å handle moteartikler er unik fra vestlige publikum. Demografi har begrenset sammenheng med shoppingmotivasjon, med yrke, inntekt og utdanningsnivå som ikke har noen innvirkning; i motsetning til i vestlige land. Kinesiske high street shoppere foretrekker eventyr og sosial shopping, mens nettshoppere motiveres av idéshopping. En annen forskjell er hvordan tilfredsstillelse og idéshopping påvirker utgifter over 1 000 ¥ per måned på motevarer, og vanlige utgifter påvirket av verdikjøp.

Markedsføring

Markedsundersøkelser

Forbrukere av ulike grupper har ulike behov og krav. Faktorer som tas i betraktning når man tenker på forbrukernes behov inkluderer nøkkeldemografi. For å forstå forbrukernes behov og forutsi motetrender, må motebedrifter gjøre markedsundersøkelser . Det er to undersøkelsesmetoder: primær og sekundær. Sekundære metoder er å ta annen informasjon som allerede er samlet inn, for eksempel å bruke en bok eller en artikkel til forskning. Primærforskning er å samle inn data gjennom undersøkelser, intervjuer, observasjoner og/eller fokusgrupper. Primærforskning fokuserer ofte på store utvalgsstørrelser for å bestemme kundens motivasjon for å handle.

Fordelene med primær forskning er at spesifikk informasjon om et motemerkes forbruker utforskes. Undersøkelser er nyttige verktøy; spørsmål kan være åpne eller lukkede. Negative faktorundersøkelser og intervjuer til stede er at svarene kan være partiske, på grunn av formuleringer i undersøkelsen eller på ansikt-til-ansikt interaksjoner. Fokusgrupper, ca. 8 til 12 personer, kan være fordelaktige fordi flere punkter kan behandles i dybden. Det er imidlertid ulemper ved denne taktikken også. Med en så liten utvalgsstørrelse er det vanskelig å vite om et større publikum vil reagere på samme måte som fokusgruppen. Observasjon kan virkelig hjelpe et selskap med å få innsikt i hva en forbruker virkelig ønsker. Det er mindre skjevhet fordi forbrukere bare utfører sine daglige oppgaver, ikke nødvendigvis innser at de blir observert. For eksempel ved å observere publikum ved å ta bilder i gatestil av mennesker, kledde ikke forbrukeren på seg om morgenen, vel vitende om at bildet måtte bli tatt. De har bare på seg det de vanligvis ville ha på seg. Gjennom observasjonsmønstre kan man se, noe som hjelper trendprognosere å vite hva målmarkedet deres trenger og ønsker.

Å kjenne til forbrukernes behov vil øke moteselskapenes salg og fortjeneste. Gjennom forskning og studier av forbrukernes liv kan kundens behov innhentes og hjelpe motemerker å vite hvilke trender forbrukerne er klare for.

Symbolsk forbruk

Forbruket er ikke bare drevet av behov, den symbolske betydningen for forbrukerne er også en faktor. Forbrukere som engasjerer seg i symbolsk forbruk kan utvikle en følelse av selvtillit over en lengre periode ettersom ulike gjenstander samles inn som en del av prosessen med å etablere sin identitet og, når den symbolske betydningen deles i en sosial gruppe, for å kommunisere sin identitet til andre . For tenåringer spiller forbruk en rolle for å skille barnet selv fra den voksne. Forskere har funnet ut at tenårings motevalg brukes til å uttrykke seg selv og også for å gjenkjenne andre tenåringer som bruker lignende klær. Den symbolske assosiasjonen av klesplagg kan koble individers personlighet og interesser, med musikk som en fremtredende faktor som påvirker motebeslutninger.

Politiske påvirkninger

Politiske skikkelser har spilt en sentral rolle i utviklingen av mote, i hvert fall siden den franske kong Ludvig XIVs tid . For eksempel var førstedame Jacqueline Kennedy et moteikon på begynnelsen av 1960-tallet. Iført Chanel-dresser, strukturelle Givenchy-skiftkjoler og Cassini-kåper i myke farger med store knapper, inspirerte hun trender med både elegant formell dressing og klassisk feminin stil.

Kulturelle omveltninger har også hatt innvirkning på motetrender. For eksempel, i løpet av 1960-tallet var den amerikanske økonomien robust, skilsmissefrekvensen økte, og regjeringen godkjente p-piller . Disse faktorene inspirerte den yngre generasjonen til å gjøre opprør mot forankrede sosiale normer. Borgerrettighetsbevegelsen, en kamp for sosial rettferdighet og like muligheter for svarte, og kvinnefrigjøringsbevegelsen, som søkte like rettigheter og muligheter og større personlig frihet for kvinner, var i full blomst. I 1964 ble det benbare miniskjørtet introdusert og ble en hvitglødende trend. Motedesignere begynte deretter å eksperimentere med formene til plaggene: løse ermeløse kjoler, mikro-mini, utsvingte skjørt og trompetermer. Fluorescerende farger, trykkmønstre, jeans med klokkebunn, vester med frynser og skjørt ble de rigueur - antrekkene på 1960-tallet.

Bekymring og protest over USAs engasjement i den sviktende Vietnamkrigen påvirket også moten. Kamuflasjemønstre i militærklær, utviklet for å hjelpe militært personell til å være mindre synlig for fiendtlige styrker, sivet inn i streetwear-design på 1960-tallet. Kamuflasjetrender har forsvunnet og dukket opp igjen flere ganger siden den gang, og dukket opp i high-fashion-iterasjoner på 1990-tallet. Designere som Valentino, Dior og Dolce & Gabbana kombinerte kamuflasje i rullebane- og ready-to-wear-kolleksjonene. I dag fortsetter variasjoner av kamuflasje, inkludert pastellfarger, i alle klær eller tilbehør å nyte popularitet.

Teknologi påvirker

I dag spiller teknologi en betydelig rolle i samfunnet, og teknologiske påvirkninger øker tilsvarende innenfor moteområdet. Bærbar teknologi har blitt innlemmet; for eksempel klær konstruert med solcellepaneler som lader enheter og smarte stoffer som forbedrer brukerens komfort ved å endre farge eller tekstur basert på miljøendringer. 3D-utskriftsteknologi har påvirket designere som Iris van Herpen og Kimberly Ovitz . Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil 3D-skrivere bli mer tilgjengelige for designere og til slutt forbrukere - disse kan potensielt omforme design og produksjon i moteindustrien fullstendig.

Internett-teknologi, som gjør det mulig for nettforhandlere og sosiale medieplattformer langt unna, har skapt tidligere ufattelige måter for trender å bli identifisert, markedsført og solgt umiddelbart. Trendsettende stiler vises enkelt og kommuniseres på nettet for å tiltrekke seg kunder. Innlegg på Instagram eller Facebook kan raskt øke bevisstheten om nye trender innen mote, som i ettertid kan skape høy etterspørsel etter spesifikke varer eller merker, ny "kjøp nå-knapp"-teknologi kan koble disse stilene med direktesalg.

Maskinsynsteknologi er utviklet for å spore hvordan mote sprer seg gjennom samfunnet. Bransjen kan nå se den direkte sammenhengen på hvordan moteshow påvirker street-chic antrekk. Effekter som disse kan nå kvantifiseres og gi verdifull tilbakemelding til motehus, designere og forbrukere angående trender.

Media

Media spiller en betydelig rolle når det kommer til mote. For eksempel er en viktig del av mote motejournalistikk . Redaksjonell kritikk, retningslinjer og kommentarer finnes på TV og i magasiner, aviser, motenettsteder, sosiale nettverk og moteblogger . De siste årene har moteblogging og YouTube-videoer blitt et stort utsalgssted for å spre trender og motetips, og skape en nettkultur for å dele sin stil på et nettsted eller sosiale mediekontoer (f.eks. Instagram, TikTok eller Twitter). Gjennom disse mediene kan lesere og seere over hele verden lære om mote, noe som gjør den svært tilgjengelig. I tillegg til motejournalistikk, er en annen medieplattform som er viktig i moteindustrien reklame. Annonser gir informasjon til publikum og fremmer salg av produkter og tjenester. Moteindustrien bruker reklame for å tiltrekke seg forbrukere og markedsføre produktene sine for å generere salg. For noen tiår siden, da teknologien fortsatt var underutviklet, var reklame sterkt avhengig av radio, magasiner, reklametavler og aviser. I disse dager er det flere forskjellige måter i annonser som TV-annonser, nettbaserte annonser ved bruk av nettsteder på Internett, og innlegg, videoer og direktestrømming i sosiale medieplattformer.

Mote i trykte medier

Det er to undergrupper av trykt styling: redaksjonell og livsstil. Redaksjonell styling er high-fashion-stylingen som sees i motemagasiner, og dette har en tendens til å være mer kunstnerisk og mote-fremadrettet. Livsstilsstyling fokuserer på et mer åpenlyst kommersielt mål, som en varehusreklame, et nettsted eller en annonse der mote ikke er det som selges, men modellene som er ansatt for å markedsføre produktet på bildet.

De mektiges påkledningspraksis har tradisjonelt blitt formidlet gjennom kunst og domstolenes praksis. Utseendet til det franske hoffet ble formidlet gjennom trykk fra 1500-tallet, men fikk sammenhengende design med utviklingen av en sentralisert domstol under kong Ludvig XIV , som produserte en identifiserbar stil som tok navnet hans . På begynnelsen av 1900-tallet begynte motemagasiner å inkludere fotografier av ulike motedesign og ble enda mer innflytelsesrike enn tidligere. I byer over hele verden var disse bladene svært ettertraktet og hadde en dyp effekt på offentlig smak i klær. Talentfulle illustratører tegnet utsøkte moteplater for publikasjonene som dekket den siste utviklingen innen mote og skjønnhet. Det kanskje mest kjente av disse bladene var La Gazette du Bon Ton , som ble grunnlagt i 1912 av Lucien Vogel og regelmessig utgitt til 1925 (med unntak av krigsårene).

Vogue , grunnlagt i USA i 1892, har vært den lengstvarige og mest suksessrike av de hundrevis av motemagasiner som har kommet og gått. Økende velstand etter andre verdenskrig og, viktigst av alt, fremkomsten av billig fargetrykk på 1960-tallet, førte til et enormt løft i salget og stor dekning av mote i vanlige dameblader, etterfulgt av herremagasiner på 1990-tallet. Et slikt eksempel på Vogues popularitet er den yngre versjonen, Teen Vogue , som dekker klær og trender som er rettet mer mot "fashionistaen på et budsjett". Haute couture - designere fulgte trenden ved å starte ready-to-wear og parfyme-linjer som er mye annonsert i magasinene og nå dverger deres originale couture-bedrifter. En nyere utvikling innen motetrykkmedier er fremveksten av tekstbaserte og kritiske magasiner som har som mål å bevise at mote ikke er overfladisk, ved å skape en dialog mellom moteakademia og industrien. Eksempler på denne utviklingen er: Fashion Theory (1997), Fashion Practice: The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry (2008), og Vestoj (2009).

Mote i TV

TV-dekning begynte på 1950-tallet med små moteinnslag. På 1960- og 1970-tallet ble motesegmenter på forskjellige underholdningsshow hyppigere, og på 1980-tallet begynte dedikerte moteshow som Fashion Television å dukke opp. FashionTV var pioneren i denne virksomheten og har siden vokst til å bli ledende innen både Fashion Television og nye mediekanaler. Moteindustrien begynner å markedsføre stilene sine gjennom bloggere på sosiale medier. Vogue spesifiserte Chiara Ferragni som "øyeblikkets blogger" på grunn av økningen av følgere gjennom motebloggen hennes, som ble populær.

Noen dager etter at høstens moteuke 2010 i New York City gikk mot slutten , kritiserte The New Islanders moteredaktør , Genevieve Tax, moteindustrien for å kjøre på en egen sesongplan, i stor grad på bekostning av ekte- verdens forbrukere. "Fordi designere slipper høstkolleksjonene sine om våren og vårkolleksjonene om høsten, ser motemagasiner som Vogue alltid og bare frem til den kommende sesongen, og promoterer parkaser i september mens de gir anmeldelser på shorts i januar", skriver hun. "Skyndige kjøpere har følgelig blitt betinget til å være ekstremt, kanskje upraktisk, langsynte med sine kjøp."

Moteindustrien har vært gjenstand for en rekke filmer og TV-serier, inkludert realityshowet Project Runway og dramaserien Ugly Betty . Spesifikke motemerker har blitt omtalt i film, ikke bare som produktplasseringsmuligheter , men som skreddersydde elementer som senere har ført til trender innen mote.

Videoer generelt har vært veldig nyttige for å promotere moteindustrien. Dette er tydelig ikke bare fra TV-serier som direkte setter søkelyset på moteindustrien, men også filmer, arrangementer og musikkvideoer som viser moteutsagn samt promoterer spesifikke merkevarer gjennom produktplasseringer.

Kontroversielle annonser i moteindustrien

Rasisme i moteannonser

Noen moteannonser har blitt anklaget for rasisme og ført til boikott fra kunder. Det verdenskjente svenske motemerket H&M møtte dette problemet med en av sine annonser for barneklær i 2018. Et svart barn iført en hettegenser med slagordet "coolest monkey in the jungle" ble omtalt i annonsen. Dette førte umiddelbart til kontrovers, ettersom "ape" ofte brukes som slurring mot svarte mennesker , og fikk mange kunder til å boikotte merkevaren. Mange mennesker, inkludert kjendiser, la ut på sosiale medier om deres harme mot H&M og nektet å jobbe med og kjøpe produktene deres. H&M ga ut en uttalelse som sa "vi beklager til alle dette kan ha fornærmet", selv om dette også fikk litt kritikk for å virke uoppriktig.

En annen moteannonse som ble sett på som rasistisk var fra GAP , et amerikansk verdensomspennende klesmerke. GAP samarbeidet med Ellen DeGeneres i 2016 for annonsen. Den har fire lekne unge jenter, med en høy hvit jente som lener seg med armen mot en kortere svart jentes hode. Ved utgivelsen kritiserte noen seere den hardt og hevdet at den viser en underliggende passiv rasisme. En representant fra The Root kommenterte at annonsen skildrer budskapet om at svarte mennesker er undervurdert og sett på som rekvisitter for at hvite mennesker skal se bedre ut. Andre så lite problemer med annonsen, og at kontroversen var et resultat av at folk var overfølsomme . GAP erstattet bildet i annonsen og ba kritikerne om unnskyldning.

Sexisme i moteannonser

Mange motemerker har publisert annonser som var provoserende og sexy for å tiltrekke kundenes oppmerksomhet. Det britiske motemerket Jimmy Choo ble beskyldt for å ha sexisme i annonsen sin som inneholdt en kvinnelig britisk modell som hadde på seg merkets støvler. I denne to-minutters annonsen plystrer menn til en modell som går på gaten med rød, ermeløs minikjole. Denne annonsen fikk mye tilbakeslag og kritikk fra seerne, da den ble sett på som å fremme seksuell trakassering og annen mishandling. Mange mennesker viste sin forferdelse gjennom innlegg på sosiale medier, noe som førte til at Jimmy Choo trakk ned annonsen fra sosiale medieplattformer.

Det franske luksusmotemerket Yves Saint Laurent møtte også dette problemet med sin trykte annonse som ble vist i Paris i 2017. Annonsen viste en kvinnelig modell iført nettstrømpebukser med rulleskøytestilettoer tilbakelent med bena åpnet foran kameraet. Denne annonsen brakte harde kommentarer fra både seere og franske reklameorganisasjonsdirektører for å gå imot reklamekodene knyttet til "respekt for anstendighet, verdighet og de som forbyr underkastelse, vold eller avhengighet, samt bruk av stereotypier." og sa i tillegg at denne annonsen forårsaket "psykisk skade på ungdom." På grunn av den negative offentlige reaksjonen ble plakaten fjernet fra byen.

PR og sosiale medier

Fashion PR innebærer å være i kontakt med et selskaps publikum og skape sterke relasjoner med dem, nå ut til media og sette i gang meldinger som projiserer positive bilder av selskapet. Sosiale medier spiller en viktig rolle i moderne mote PR; som gjør det mulig for utøvere å nå et bredt spekter av forbrukere gjennom ulike plattformer.

Å bygge merkevarebevissthet og troverdighet er en nøkkelimplikasjon av gode PR. I noen tilfeller bygges hypen om nye designers kolleksjoner før de slippes ut på markedet, på grunn av den enorme eksponeringen som genereres av utøvere. Sosiale medier, som blogger, mikroblogger, podcaster, bilde- og videodelingssider har alle blitt stadig viktigere for mote PR. Den interaktive karakteren til disse plattformene gjør det mulig for utøvere å engasjere og kommunisere med publikum i sanntid, og skreddersy kundenes merkevare- eller kampanjebudskap til målgruppen. Med bloggeplattformer som Instagram, Tumblr, WordPress, Squarespace og andre delingssider, har bloggere dukket opp som ekspert motekommentatorer, forme merkevarer og ha stor innvirkning på hva som er "på trend". Kvinner i mote-PR-bransjen som Sweaty Betty PR-grunnlegger Roxy Jacenko og Oscar de la Rentas PR-jente Erika Bearman, har skaffet seg mange følgere på sine sosiale mediesider, ved å gi en merkevareidentitet og en titt bak kulissene inn i selskapene de arbeide for.

Sosiale medier endrer måten utøvere leverer budskap på, ettersom de er opptatt av media, og også bygging av kunderelasjoner. PR-utøvere må sørge for effektiv kommunikasjon mellom alle plattformer, for å engasjere motepublikummet i en bransje som er sosialt forbundet via netthandel. Forbrukere har muligheten til å dele kjøpene sine på sine personlige sosiale medier-sider (som Facebook, Twitter, Instagram, etc.), og hvis utøvere leverer merkevaremeldingen effektivt og oppfyller behovene til publikum, vil jungeltelegrafen publisitet genereres og potensielt gi en bred rekkevidde for designeren og deres produkter.

Mote og politisk aktivisme

Ettersom mote angår mennesker, og betyr sosiale hierarkier, krysser mote politikk og den sosiale organiseringen av samfunn. Mens haute couture og business dresser assosieres av makthavere, bruker også grupper som ønsker å utfordre den politiske orden klær for å signalisere sin posisjon. Den eksplisitte bruken av mote som en form for aktivisme, blir vanligvis referert til som " moteaktivisme ."

Det er et komplekst forhold mellom mote og feminisme. Noen feminister har hevdet at kvinner ved å delta i feminine moter bidrar til å opprettholde kjønnsforskjellene som er en del av kvinneundertrykkelsen. Brownmiller mente at kvinner burde avvise tradisjonelt feminin kjole, med fokus på komfort og praktisk fremfor mote. Andre mener at det er motesystemet i seg selv som er undertrykkende når det gjelder å kreve at kvinner sesongmessig skifter klær for å holde tritt med trender. Greer har tatt til orde for dette argumentet om at sesongmessige endringer i kjolen bør ignoreres; hun argumenterer for at kvinner kan bli frigjort ved å erstatte motens tvangskraft med glede av å avvise normen for å skape sin egen personlige styling. Denne avvisningen av sesongbasert mote førte til mange protester på 1960-tallet sammen med avvisning av mote på sosialistiske, rasemessige og miljømessige grunner. Mosmann har imidlertid påpekt at forholdet mellom å protestere mote og å skape mote er dynamisk fordi språket og stilen som brukes i disse protestene, da har blitt en del av selve moten.

Motedesignere og merkevarer har tradisjonelt holdt seg unna politiske konflikter, det har vært en bevegelse i bransjen mot å ta mer eksplisitte posisjoner på tvers av det politiske spekteret. Fra å opprettholde en ganske upolitisk holdning, engasjerer designere og merkevarer i dag mer eksplisitt i aktuelle debatter.

For eksempel, med tanke på USAs politiske klima i de omkringliggende månedene av presidentvalget i 2016 , i løpet av 2017 moteuker i blant annet London , Milano , New York , Paris og São Paulo , benyttet mange designere anledningen til å innta politiske standpunkter ved å utnytte plattformene deres og innflytelse for å nå sine kunder. Dette har også ført til en del kontroverser om demokratiske verdier, ettersom mote ikke alltid er den mest inkluderende plattformen for politisk debatt, men en enveissending av meldinger ovenfra og ned.

Når designere tar en eksplisitt politisk holdning, favoriserer designere generelt problemer som kan identifiseres i et klart språk med dydige undertoner. For eksempel, med sikte på å "forsterke et større budskap om enhet, inkludering, mangfold og feminisme i et moterom", inviterte designeren Mara Hoffman grunnleggerne av Women's March on Washington til å åpne showet hennes som inneholdt moderne silhuetter av utilitaristisk slitasje, beskrevet av kritikere som "Laget for en moderne kriger" og "Klær for de som fortsatt har arbeid å gjøre". Prabal Gurung debuterte sin samling av T-skjorter med slagord som "The Future is Female", "We Will Not Be Silenced" og "Nevertheless She Persisted", med inntektene til ACLU , Planned Parenthood og Gurungs egen veldedighet, "Shikshya Foundation Nepal". Tilsvarende lanserte The Business of Fashion bevegelsen #TiedTogether på sosiale medier, og oppmuntret medlemmer av bransjen fra redaktører til modeller, til å bære en hvit bandana som tar til orde for "enhet, solidaritet og inkludering under moteuken".

Mote kan brukes til å fremme en sak, for eksempel for å fremme sunn oppførsel, for å samle inn penger til en kreftkur, eller for å samle inn penger til lokale veldedige organisasjoner som Juvenile Protective Association eller et barnehospits .

En motesak er trashion , som bruker søppel til å lage klær, smykker og andre moteartikler for å fremme bevisstheten om forurensning. Det er en rekke moderne trashion-artister som Marina DeBris , Ann Wizer og Nancy Judd. Andre designere har brukt DIY-moter, i tradisjonen til punkbevegelsen, for å adressere elitisme i bransjen for å fremme mer inkludering og mangfold.

Antropologisk perspektiv

Fra en akademisk linse har sporting av ulike moter blitt sett på som en form for motespråk, en kommunikasjonsmåte som produserte ulike moteutsagn, ved å bruke en motegrammatikk. Dette er et perspektiv som fremmes i arbeidet til den innflytelsesrike franske filosofen og semiotikeren Roland Barthes .

Antropologi , studiet av kultur og menneskelige samfunn, undersøker mote ved å spørre hvorfor visse stiler anses som sosialt passende og andre ikke. Fra teorien om interaksjonisme velges en bestemt praksis eller uttrykk av makthaverne i et fellesskap, og det blir "moten" som definert på et bestemt tidspunkt av folket under påvirkning av makthaverne. Hvis en bestemt stil har en betydning i et allerede forekommende sett med oppfatninger , kan den stilen ha større sjanse for å bli mote.

I følge kulturteoretikere Ted Polhemus og Lynn Procter kan man beskrive mote som utsmykning , som det finnes to typer av: mote og antimote . Gjennom kapitalisering og kommoditisering av klær, tilbehør og sko osv., blir det som en gang utgjorde anti-mote en del av mote ettersom linjene mellom mote og anti-mote viskes ut, ettersom uttrykk som en gang var utenfor motendringene feies. sammen med trender for å angi nye betydninger. Eksempler spenner fra hvordan elementer fra etnisk kjole blir en del av en trend og dukker opp på catwalks eller gatekulturer, for eksempel hvordan tatoveringer reiser fra sjømenn, arbeidere og kriminelle til populærkultur.

For kulturteoretiker Malcolm Bernard skiller mote og anti-mote seg som polare motsetninger. Anti-mote er fast og endrer seg lite over tid, varierer avhengig av den kulturelle eller sosiale gruppen man er knyttet til eller hvor man bor, men innenfor den gruppen eller lokaliteten endres stilen lite. Mote, derimot, kan endre seg ( utvikle seg ) veldig raskt og er ikke tilknyttet en gruppe eller område av verden, men sprer seg over hele verden hvor enn folk enkelt kan kommunisere med hverandre. Et eksempel på anti-mote vil være seremonielle eller på annen måte tradisjonelle klær der spesifikke plagg og deres design både reproduseres trofast og med den hensikt å opprettholde en status quo av tradisjon. Dette kan sees i klærne til noen kabuki - skuespill, der noen karakterantrekk holdes intakte fra design for flere århundrer siden, og i noen tilfeller beholder toppene til skuespillerne som anses å ha 'perfisert' den rollen.

Anti-mote er opptatt av å opprettholde status quo, mens mote er opptatt av sosial mobilitet . Tid uttrykkes i form av kontinuitet i anti-mote, og i form av endring i mote; mote har skiftende utsmykningsmåter, mens antimote har faste utsmykningsmåter.

Fra denne teoretiske linsen er endring i mote en del av det større industrielle systemet og er strukturert av de mektige aktørene i dette systemet for å være en bevisst stilendring, fremmet gjennom kanalene påvirket av industrien (som betalte annonser).

Åndsverk

I moteindustrien håndheves ikke immaterielle rettigheter slik det er innenfor filmindustrien og musikkindustrien . Robert Glariston, en ekspert på intellektuell eiendom, nevnte på et moteseminar holdt i LA at "Copyright lov angående klær er en aktuell problemstilling i bransjen. Vi må ofte trekke grensen mellom designere som blir inspirert av et design og de direkte. stjele den på forskjellige steder." Å hente inspirasjon fra andres design bidrar til motebransjens evne til å etablere klestrender. De siste årene har WGSN vært en dominerende kilde til motenyheter og prognoser for å oppmuntre motemerker over hele verden til å bli inspirert av hverandre. Å lokke forbrukere til å kjøpe klær ved å etablere nye trender er, har noen hevdet, en nøkkelkomponent i bransjens suksess. Regler for immaterielle rettigheter som forstyrrer denne prosessen med å skape trender, ville etter dette synet virke mot sin hensikt. På den annen side blir det ofte hevdet at det åpenbare tyveriet av nye ideer, unike design og designdetaljer fra større selskaper er det som ofte bidrar til at mange mindre eller uavhengige designselskaper mislykkes.

Siden forfalskninger skiller seg ut med dårligere kvalitet, er det fortsatt etterspørsel etter luksusvarer, og ettersom bare et varemerke eller logo kan være opphavsrettsbeskyttet, gjør mange motemerker dette til en av de mest synlige aspektene ved plagget eller tilbehøret. I håndvesker, spesielt, kan designerens merke være vevd inn i stoffet (eller fôrstoffet) som vesken er laget av, noe som gjør merket til et iboende element i vesken.

I 2005 holdt World Intellectual Property Organization (WIPO) en konferanse som ba om strengere håndhevelse av immaterielle rettigheter innen moteindustrien for å bedre beskytte små og mellomstore bedrifter og fremme konkurranseevnen innen tekstil- og klesindustrien.

Se også

Referanser

Videre lesning

• Breward, Christopher, The culture of fashion: a new history of fashionable dress , Manchester: Manchester University Press, 2003, ISBN  978-0-7190-4125-9
• Cabrera, Ana og Lesley Miller. "Genio y Figura. La influencia de la cultura española en la moda." Moteteori: The Journal of Dress, Body & Culture 13.1 (2009): 103–110
• Cumming, Valerie: Understanding Fashion History , Costume & Fashion Press, 2004, ISBN  0-89676-253-X
• Davis, F. (1989). Av tjenestepikeruniformer og blå jeans: Dramaet om statusambivalenser i klær og mote. Kvalitativ sosiologi , 12(4), 337–355.
• Hollander, Anne, Seeing through clothes , Berkeley: University of California Press, 1993, ISBN  978-0-520-08231-1
• Hanifie, Sowaibah (5. august 2020). "Australias første vinnere av National Indigenous Fashion Awards avslørt, og signaliserer håp om en mer mangfoldig industri . " ABC Nyheter . Australian Broadcasting Corporation.
• Hollander, Anne, Sex and dresser: the evolution of modern dress , New York: Knopf, 1994, ISBN  978-0-679-43096-4
• Hollander, Anne, Feeding the eye: essays , New York: Farrar, Straus og Giroux, 1999, ISBN  978-0-374-28201-1
• Hollander, Anne, Visjonsstoff: kjole og draperi i maleri , London: National Gallery, 2002, ISBN  978-0-300-09419-0
• Kawamura, Yuniya, Fashion-ology: an introduction to Fashion Studies , Oxford og New York: Berg, 2005, ISBN  1-85973-814-1
• Lipovetsky, Gilles (oversatt av Catherine Porter), The Empire of fashion: dressing modern democracy , Woodstock: Princeton University Press, 2002, ISBN  978-0-691-10262-7
• McDermott, Kathleen, Stil for alle: hvorfor mote, oppfunnet av konger, nå tilhører oss alle (En illustrert historie) , 2010, ISBN  978-0-557-51917-0 – Mange håndtegnede fargeillustrasjoner, omfattende kommentert bibliografi og leseveiledning
• Perrot, Philippe (oversatt av Richard Bienvenu), Fashioning the bourgeoisie: a history of clothing in the nittende århundre , Princeton NJ: Princeton University Press, 1994, ISBN  978-0-691-00081-7
• Steele, Valerie, Paris fashion: a cultural history , (2. utg., rev. og oppdatert), Oxford: Berg, 1998, ISBN  978-1-85973-973-0
• Steele, Valerie, Femti år med mote: nytt utseende til nå , New Haven: Yale University Press, 2000, ISBN  978-0-300-08738-3
• Steele, Valerie, Encyclopedia of clothing and fashion , Detroit: Thomson Gale, 2005

Eksterne linker

• Media relatert til mote på Wikimedia Commons
• Ordbokdefinisjonen av mote på Wiktionary
• Sitater relatert til mote på Wikiquote