Mote fotografering - Fashion photography
Mote fotografering er en sjanger av fotografering som er dedikert til å vise klær og andre moteartikler . Fashion fotografering er oftest utført for reklame eller moteblader som Vogue , Vanity Fair , eller Elle . Motefotografering har utviklet sin egen estetikk der klærne og motene forsterkes av tilstedeværelsen av eksotiske steder eller tilbehør.
Historie
Mote fotografering har eksistert siden de tidligste dagene av fotografering. Mote fotografering har nå blitt en så populær ting i samfunnet, spesielt med nye moteikoner og motetrender som går rundt. I 1856 ga Adolphe Braun ut en bok som inneholdt 288 fotografier av Virginia Oldoini, grevinne di Castiglione , en toskansk adelskvinne ved hoffet til Napoleon III . Bildene skildrer henne i hennes offisielle rettsdrakt, noe som gjør henne til den første motemodellen .
I det første tiåret av det 20. århundre, fremskritt i halvtone utskrift lov motefotografier som skal brukes i magasiner. Mote fotografering gjorde sin første opptreden i franske og amerikanske blader som La mode pratique og Harper's Bazaar . I 1909 overtok Condé Nast magasinet Vogue og bidro også til begynnelsen av motefotografering. I 1911 ble fotograf Edward Steichen "våget" av Lucien Vogel , utgiveren av Jardin des Modes og La Gazette du Bon Ton , for å promotere mote som kunst ved bruk av fotografering. Steichen tok deretter bilder av kjoler designet av couturier Paul Poiret . Disse fotografiene ble publisert i april 1911 -utgaven av magasinet Art et Décoration . Ifølge Jesse Alexander, er dette "... nå ansett for å være det første moderne motefotografiet noensinne. Det vil si å fotografere plaggene på en måte som formidler en følelse av deres fysiske kvalitet så vel som deres formelle utseende, som imot å bare illustrere objektet. " Steichens høye respekt som fotograf førte ham ikke bare til Vogue som sjeffotograf, men Vanity også, i fjorten år .
Vogue ble fulgt av sin rival, Harper's Bazaar , og de to selskapene var ledende innen motefotografering gjennom 1920- og 1930 -årene. Husfotografer som Steichen, George Hoyningen-Huene , Horst P. Horst og Cecil Beaton forvandlet sjangeren til en enestående kunstform.
På midten av 1930-tallet da andre verdenskrig nærmet seg, flyttet fokuset til USA , hvor Vogue og Harpers fortsatte sin gamle rivalisering. I 1936 tok Martin Munkacsi de første fotografiene av modeller i sportslige stillinger på stranden. Under kunstnerisk ledelse av Alexey Brodovitch , Harpers Bazaar raskt introduserte denne nye stilen i sitt magasin. Husfotografer
som Irving Penn , Martin Munkacsi , Richard Avedon og Louise Dahl-Wolfe ville forme utseendet på motefotografering for de følgende tiårene. Richard Avedon revolusjonerte motefotografering-og omdefinerte motefotografens rolle-i tiden etter andre verdenskrig med sine fantasifulle bilder av den moderne kvinnen.
Fra 1939 og fremover stoppet det som tidligere hadde vært den blomstrende og betydelige industrien innen motefotografering på grunn av begynnelsen på andre verdenskrig. USA og Europa skilte seg raskt fra hverandre. Det som tidligere hadde vært et samhold og inspirert arbeidsforhold, divergerte med Paris okkupert og London under beleiring. Paris, datidens viktigste motekrafthus ble raskt isolert fra USA - spesielt med at Vogue Paris stengte for en kort pause i 1940. Med disse endringene fikk fotografiet basert fra USA en tydelig amerikansk stemning - modeller ofte posert med flagg, amerikanske merkebiler, og generelt bare oppfylt det amerikanske idealet. Det som igjen var av den franske og britiske motefotografien, hadde derimot ofte et krigstidskompleks med innholdet. Cecil Beatons 'Fashion is Indestructible' fra 1941 viser en velkledd kvinne som ser på ruinene som en gang var Middle Temple i London. På samme måte begynte Lee Miller å ta bilder av kvinner i Paris og London, og modellerte de nyeste designene for gassmasker og syklet med pin -curlers i håret, ettersom de ikke hadde strøm for å krølle håret. Bilder som disse forblir arret i datidens motefotografering og viser en felles stemning blant den fasjonable verden og publikum. Selv motefotografer jobbet med å dokumentere problemene rundt og arbeide for en dokumentasjon av tiden - selv om det er innenfor moterammen. Disse bildene er en spesielt god indikasjon på datidens fasjonable følelser. Mange følte at motefotografering, spesielt under krigstid, var useriøst og unødvendig. Likevel gjorde de få som jobbet for å bevare industrien det på nye og oppfinnsomme måter gjennom hele krigen.
I etterkrigstidens London var John French banebrytende for en ny form for motefotografering egnet for reproduksjon i avispapir, med naturlig lys og lav kontrast.
De siste årene har motefotografering fått enda større popularitet på grunn av utvidelsen av internett og netthandel . Rent produkt, knolling og spøkelses mannequin fotografering har blitt en vanlig praksis i moteindustrien. Etter andre verdenskrig gikk stilen gjennom dramatiske endringer, og forskjellige nye planleggere oppstod i løpet av 1950- og 1960 -årene.
Samtids motefotografering
Etter dødsfallene til Richard Avedon, Helmut Newton , Francesco Scavullo , Herb Ritts , Gleb Derujinsky og Peter Lindbergh , er noen av dagens mest kjente motefotografer Patrick Demarchelier , Steven Meisel , Mario Testino og Annie Leibovitz . I 1983 ansatte Vanity Fair Annie Leibovitz som sin første sjeffotograf for å fortsette Steichens arv innen moderne fotografering gjennom kjendisportretter.
Galleri
Mote i Sverige, 1938
Paddington Station av Toni Frissell, 1951
Foto av en grønn brokadesilke saree
Amerikansk modell Renée Gunter modellering haute couture
