Feed sekk kjole - Feed sack dress

Brun og hvit blomsterkjole laget av tilbakemeldinger
Feedsack-kjole laget av Dorothy Overall i Caldwell, Kansas, i 1959 for Cotton Bag Sewing Contest sponset av National Cotton Council og Textile Bag Manufacturers Association, nå i samlingen av Smithsonian

Mat sekk kjoler , mel sekk kjoler eller feedsack kjoler var en vanlig klesartikkel i landlige amerikanske og kanadiske samfunn fra slutten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet. De ble laget hjemme, vanligvis av kvinner, og brukte bomullssekkene hvor mel, sukker, dyrefôr, frø og andre varer ble pakket, sendt og solgt. De ble en ikonisk del av livet på landsbygda fra 1920-tallet gjennom den store depresjonen, andre verdenskrig og årene etter andre verdenskrig.

Historien om fôrsekker

Den første bruken av stoffsekker kan spores tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, da småbønder festet en sekk på baksiden av en hest for å ta kornet sitt til fresing. Tidens poser ble håndsydd hjemme av grovt stoff laget av håndspunnet garn, noen ganger stemplet med navnet på bonden.

Ved midten av 1800-tallet i USA og Canada, endret oppfinnelsen av symaskinen og fremskritt innen teknologi for spinning og veving økonomien til fraktvarer som dyrefôr, frø, sukker og mel; det ble mer kostnadseffektivt å pakke og sende i sekker i stedet for på fat, som var det som tidligere var brukt. Et fat inneholdt 89 kg mel, og de første kommersielle fôrsekkene ble dimensjonert for å inneholde brøkdeler av den mengden. De første kommersielt produserte sekkene ble laget på slutten av 1800-tallet av osnaburg , en grov hvit eller brun bomull, og ble stemplet med en logo eller etikett og burlap .

Matesekk

Under første verdenskrig ble amerikansk og kanadisk mel i sekker sendt til det nøytrale Nederland for distribusjon i Europa. I oktober 1924 arkiverte Asa T. Bales, en arbeider fra Missouri, patent på "en sekk, hvis duk er tilpasset til bruk for kjoleartikler etter at produktet er fjernet eller konsumert." Ballene tildelte patentet til George P. Plant Milling Company i St. Louis, Missouri, som innen 1925 produserte Gingham Girl-sekker.

I 1925 ble Textile Bag Manufacturers Association opprettet for å øke salg av industrien. Arbeidet med Millers National Federation oppmuntret det til syprosjekter hjemme ved hjelp av feed sekker. I 1933 beskrev det amerikanske landbruksdepartementet posene i et hefte som "høy bergingsverdi."

Sekker ble til slutt produsert i størrelser på 49, 24, 12, 6, 2 lb (22,2, 10,9, 5,4, 2,7, 0,9 kg), og under andre verdenskrig ble størrelsene standardisert til 100, 50, 25, 10, 2 lb ( 45, 23, 11, 5, 1 kg) for å hjelpe krigsinnsatsen ved å eliminere avfall og gjøre det lettere for møllere og husmødre å estimere nødvendig materiale.

Under andre verdenskrig ble tekstiler av kvalitetssikring en mangelvare da tekstilprodusenter produserte for krigsinnsats, og bomullsvarer ble rasjonert. men fôrsekker ble ansett som en del av den "industrielle" brukskategorien, så fôringssekk var fortsatt tilgjengelig. Resirkulering av dem ble oppmuntret av den amerikanske regjeringen. I følge Willem Vogelsang fra Tekstilforskningssenteret: "En pose som inneholdt 2,3 kg sukker, for eksempel, ga 30 cm tøy, mens en pose på 45 kg ga litt mer enn 1 yd (91 cm) materiale, med fire sekker som gir nok til en voksen kvinnes kjole. "

På bransjens topp ble det brukt 1.200.000 km bomullsstoff i vareposer, i 1946 utgjorde 8,0% av bomullsproduksjonen og 4,5% av det totale bomullsforbruket i USA.

Etter andre verdenskrig gikk bruken av tøyposer til emballasje tilbake og ble erstattet med billigere papir. Mesteproduksjon av fôrsekk opphørte tidlig på 1960-tallet.

Mat sekkplagg

Allerede i 1890 ble de første osnaburgsekkene resirkulert på gårder som skulle brukes som håndkle, filler eller andre funksjonelle bruksområder på gårdene. Et avsnitt i en novelle i et utgave av Arthurs Home Magazine fra 1892 sa: "Så det er hemmeligheten bak hvordan babyen så så nydelig ut i sin malsekk: bare litt pleie, tålmodighet og oppfinnsomhet fra mors side."

Ved begynnelsen av det 20. århundre ble melposer produsert i en rekke stoffer med strammere vev som perkall og laken, og ofte trykt i forskjellige farger og design, og resirkulert for klær og andre formål. Farmkvinner resirkulerte sekkene til klær, og i 1925 produserte George P. Plant Milling Company i St. Louis Gingham Girl-mel pakket i rød-hvitt rutet garnfarget stoff i kjolekvalitet og brukte sekkene som salgsargument. Mot slutten av tiåret produserte Bemis Brothers i Tennessee, Fulton Bag & Cotton Mills i Georgia og Percy Kent fra Buffalo, New York dekorative sekker.

Flere utdanningsinstitusjoner underviste i klasser i bruk av fôringsekker, inkludert The Household Science Institute, som produserte et månedlig nyhetsbrev kalt Out of the Bag og en serie hefter kalt Sewing with Cotton Bags , som ga instruksjoner om hvordan du bruker fôrsekker.

Under den store depresjonen økte populariteten til sekkene, ettersom de ble sett på som en kilde til gratis plaggmateriale for fattige familier. Grupper av kvinner skulle komme sammen for å bytte sekkene, og omreisende kjøpmenn kjøpte og solgte de tomme sekkene.

På 1930-tallet så selskapene på sekkene som en viktig del av markedsføringsproduktet. I 1936 markedsførte Staley Milling Company i Kansas City, Missouri "Tint-sax" i pastellfarger.

Bruken av sekkene i plagg betydde at beslutninger om merkevarer ofte ble tatt av kvinner i stedet for menn. En fôrbutikkeier klaget over kjøpsbeslutninger som flyttet fra bonden til gårdmor og sa: "For mange år siden pleide de å be om alle slags fôr, spesielle merker ... nå kommer de bort og spør meg om jeg har en eggmos i en blomstret percale. Det er ikke naturlig. " Det var viktig å finne poser som passet, ettersom mange mønstre krevde mer enn en eneste sekk. Familier reddet noen ganger sekker og handlet med naboer for å få tilstrekkelige sekker i en bestemt utskrift. Mary Derrick Chaney, som skrev i 1997 i Christian Science Monitor, husket at fôringssekkene var grovere enn melsekkene, men det var vanskelig å få nok melsekker i samme mønster til å lage en kjole. En pose på 45 kg med kyllingfôr ga et stoffstykke på 36 tommer × 44 tommer (910 mm × 1.120 mm), litt mer enn et kvadratmeter.

Ifølge Margaret Powell, som snakket på Textile Society of America's 2012-symposium:

I 1927 kunne tre meter kjoleutskrift bomullspercale (den typiske mengden stoff som trengs for en voksen kjole i gjennomsnittsstørrelse) koste seksti cent når de ble kjøpt fra Sears og Roebuck-katalogen. Tre meter med gingham-klesvarer kan koste førti cent. Til sammenligning kunne tre meter med gingham av kjolekvalitet som ble brukt i Gingham Girl Flour-sekker fra George P. Plant Milling Company, berges etter bruk av to eller tre poser med mel.

-  Margaret Powell
Sydd bue som holder opp delen av kjolen
Nærbilde, av, hem, detalj, av, ryggsekk, dress

Beslektede næringer utviklet seg, for eksempel utskrift av hefter med instruksjoner om hvordan du lager plagg og andre husholdningsartikler fra sekkene og spesifiserer hvor mange sekker av en viss størrelse som trengs for en bestemt gjenstand og mønstre som er spesielt designet for å bruke fôrsekker. Mønstre ble publisert i magasiner og aviser som betjener landlige samfunn. I 1933 ga Textile Bag Manufacturers Association ut et hefte, Sewing with Cotton Bags , som ga instruksjoner om hvordan du skulle få firmalogoer ut av sekker ved å suge det blekkede området i smult eller parafin over natten. På slutten av 1930-tallet brukte de fleste selskaper vannløselig blekk eller papiretiketter som kunne bli fuktet av.

Motehistorikeren Kendra Brandes fant at "som et element i materiell kultur reflekterer kles- og klesvaner fra landlige befolkninger liv og tider i tiden i samme grad som for befolkningen generelt. Det er imidlertid aktivitetene til denne gården koner, klær familiene sine i feed sekker, som gir et syn på livet som var unikt for landlige samfunn i løpet av denne tidsperioden. " Etter hvert som klærne hadde gått ut, ble de ofte resirkulert til dyner, tepper og rengjøringskluter.

I løpet av andre verdenskrig, da tekstilmangel begrenset produksjonen av både kommersielt produserte plagg og detaljhandelen for å lage plagg hjemme, var det fremdeles fôrsekker. Å bruke dem til å lage klær og andre husholdningsartikler ble ansett som patriotisk og sparsommelig.

Etter andre verdenskrig, da mange produsenter byttet til billigere papirpakke, jobbet National Cotton Council og Textile Bag Manufacturers Association med mønstermakere McCalls og Simplicity for å fremme etterspørselen etter fôrsekker . De sponset designkonkurranser og moteshow, i tillegg til sykonkurranser i alle stater for å finne National Cotton Bag Sewing Queen, og hyret fremtredende tekstildesignere for å lage sine trykk for å øke etterspørselen.

Flere mennesker fra Virginia på landsbygda snakket om klærne deres laget av sekker under depresjonen. "Den gang ble det solgt fôr i sekker. Jeg tror de holdt nesten 100 pund frø. En rekke bønder som ikke sydde, returnerte sekkene for videresalg ... Jeg lagde faktisk hårbuer, bukser og kjoler fra sekkene. " "Mamma sydde alltid på en Singer-tredemaskin og lagde kjolene våre av melposer. Hun sørget for at far skulle få to sekker like. Det var det mønsteret tok for å gjøre kjolene riktig." "Mamma lagde meg pinafores av melposer. Melposer var laget av bomull med vakre trykk." "Kjoler laget til søsteren min og meg ble noen ganger laget av bomullsposer (jeg antar at brødrene mine var heldige)." "Moren min laget skjorter av fôrsekker, som mye kufôr kom inn."

En studie av motehistorikeren Jennifer Lynn Banning som analyserte 37 klær laget mellom 1949 og 1968 av en Louisiana-bondekone, fant at plaggene og tekstilene lignet de som ble vist samtidig i Good Housekeeping magazine til middelklassens lesepublikum og "hadde mange av samme moteegenskaper som masseproduserte plagg som kan kjøpes i varehus landsdekkende ". Plaggene holdes i samlingen av Louisiana State University Textile and Costume Museum.

Stoffet og posene har forskjellig blitt referert til som fôringsekker, melposer, vareposer og kyllinglintøy.

Kulturell innvirkning

Under andre verdenskrig ble det anslått at 3 millioner kvinner og barn i USA hadde på seg fôrsekkklær til enhver tid. En deltaker i et muntlig historieprosjekt uttalte at "alt på klessnoren var fra fôringssekker." Det amerikanske landbruksdepartementet rapporterte i 1951 at 75% av mødrene som bodde i urbane områder og 97% av de som bodde i landlige områder hadde hørt om å lage plagg fra fôrsekker.

Det var et element av skam som de som var kledd i melsekkklær opplevde, da det ble sett på som et tegn på fattigdom, så det ble ofte gjort forsøk på å skjule det faktum at klærne var laget av fôringssekker, for eksempel å suge av logoer, dø stoff, eller legge til trim. Mary Derrick Chaney, som skrev i Christian Science Monitor , minnet:

Allerede før prestisjetunge etiketter noen gang dukket opp på jeans og bluser til vanlige småjenter, var opprinnelsen til klær et statussymbol. I det sørlige landet trakk mødre og døtre ikke slaglinjene mellom navnemerker, men mellom "hjemmelaget" og "ferdig laget". Dette var bare trefninger. De virkelige konfliktene oppsto da materialet tilfeldigvis kom, ikke fra stoffbutikken, men fra fôrbutikken. Jeg var omtrent 8 da opprøret mitt begynte.

-  Mary Derrick Chaney

Ifølge Smithsonian, "Med matsekker og melposer tok gårdskvinner sparsommelighet til nye høyder av kreativitet og forvandlet de ydmyke posene til kjoler, undertøy, håndklær, gardiner, dyner og andre husholdningsartikler." I følge Brandes var fôringsekkemote en refleksjon av landlig kultur i første halvdel av det 20. århundre.

Brandes bemerker at motehistorien i stor grad er skrevet uten å inkludere mote fra landlige samfunn. Hun kalte fôrsekkplaggene for en del av "kulturarven i det landlige Amerika." Banning bemerker at kostymeshistorie fra det 20. århundre "tradisjonelt har fokusert på motedesignere og stilene de skapte", noe som resulterte i en " skinnehindring ", definert som historie skrevet fra overklassens perspektiv.

Referanser

Videre lesning

  • Adrosko, RJ (1992). "Mote er i vesken: Resirkulering av fôr, mel og sukkersekker i løpet av de siste tiårene av det 20. århundre. Ved å rekonstruere dagliglivet gjennom historiske dokumenter." Symposium gjennomført på det tredje symposiet til Textile Society of America.
  • Connolly, Loris (1992). "Resirkulering av matsekker og melposer: Sparsomme husmødre eller markedsføringssuksesshistorie?". Kjole . 19 (1): 17–36. doi : 10.1179 / 036121192805298418 .
  • Jones, Lu Ann; Park, Sunae (1993). "Fra matposer til mote". Tekstilhistorie . 24 (1): 91–103. doi : 10.1179 / 004049693793712213 .
  • McCray, Linzee Kull (2016). Feed Sacks: The Colourful History of a Frugal Fabric , Calgary: Uppercase Publishing Inc.
  • PK: Våre første hundre år . (1985). Percy Kent Bag Company, Inc .: Kansas City, MO.
  • Rhoades, R. (1997). "Fôringsekker i Georgia: Deres produksjon, markedsføring og forbrukerbruk". Avdekkinger , 18, 121–152.
  • Walton, Frank L. (1945). Thread of Victory, New York: Fairchild Publishing Co.