Fransk mote - French fashion

Fransk mote

Mote i Frankrike er også et viktig tema i kulturen og landets sosiale liv, og er en viktig del av økonomien .

Motedesign og produksjon ble fremtredende i Frankrike siden 1400 -tallet . I løpet av 1600-tallet eksploderte mote til en rik industri, for eksport og lokalt forbruk, sier den kongelige finansministeren , Jean-Baptiste Colbert , " Mote er for Frankrike hva gullgruvene i Peru er for Spania ... ". På 1800 -tallet gjorde mote en overgang til spesialisering for moderne term haute couture , som oppsto på 1860 -tallet, og brakte god smak til mote -argot. Begrepet prêt-à-porter ble født på 1960-tallet, og reagerte mot de tradisjonelle forestillingene om mote og plaggfremstillingsprosesser, og tilfredsstilte behovene til popkultur og massemedier .

Paris fungerer som sentrum for moteindustrien og har navnet den globale motekapitalen . Byen er hjemsted for mange førsteklasses designere, inkludert Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas , og Céline .

Med desentralisering av moteindustrien har mange byer, inkludert: Lyon , Marseille , Bordeaux , Toulouse , Lille og Strasbourg sine egne luksusdistrikter og avenyer. I nyere tid har disse blitt viktige kunder og betydelige produsenter. Île-de-France , Manosque , La Gacilly (nær Rennes) og Vichy leder kosmetikkindustrien , og huser kjente internasjonale skjønnhetshus som L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy , etc. Byene Nice , Cannes og St. Tropez, blant andre på den franske rivieraen, er godt kjent som fornøyelsessteder, og arrangerer årlig mange mediekjendiser og personligheter, potensater og milliardærer. Frankrikes klær er kjent over hele verden.

Historie

1600 -tallet, barokken og klassisismen

Louis XIV , "Solkongen" var Frankrikes absolutte monark , gjorde hans rike til den ledende europeiske makten og var moteidolet i barokktiden .

Moteutskrifter

Frankrikes tilknytning til mote og stil ( la mode ) er allment kreditert som begynnelsen under Louis XIVs regjeringstid da luksusvareindustriene i Frankrike ble stadig mer under kongelig kontroll og det franske kongsgården ble uten tvil dommer i smak og stil i Europa. Fremveksten av fransk mote var knyttet til etableringen av motepressen på begynnelsen av 1670 -tallet (hovedsakelig på grunn av Jean Donneau de Visé ), som forvandlet moteindustrien ved å markedsføre design til en bred offentlighet utenfor den franske domstolen og av popularisere forestillinger som mote "sesong" og skiftende stiler. Trykkene var vanligvis 14,25 x 9,5 og avbildet en mann eller kvinne av høy kvalitet iført de siste motene. De ble vanligvis vist fra topp til tå, men uten individualitet eller definerte ansiktstrekk. Noen ganger ble figuren avbildet bakfra for å vise frem en annen side av klærne. Selv om individet i utskriftene ofte ble grovt skissert, var plagget i seg selv upåklagelig tegnet og detaljert. Tilbehør til plagget fikk også nyansert oppmerksomhet.

Selv om Ludvig XIV senere ble hyllet som en beskytter av mote, hadde den faktisk ikke en stor rolle i spredningen og spredningen - som skyldtes motetrykkene. Moteutskriftene var allestedsnærværende, men Louis XIV verken sponset eller hindret produksjonen og spredningen, og holdt seg stort sett borte fra det med mindre utskriftene av ham selv spesifikt var forræderiske, satiriske eller karikaturer.

Mote i kongelige portretter

I løpet av sin levetid bestilte Louis mange kunstverk for å fremstille seg selv, blant dem over 300 formelle portretter. De tidligste skildringene av Louis fulgte allerede datidens konvensjoner for å skildre barnekongen som den majestetiske kongelige inkarnasjonen av Frankrike. Denne idealiseringen av monarken fortsatte i senere arbeider, som unngikk skildringer av effekten av koppene som Louis pådro seg i 1647. På 1660 -tallet begynte Louis å bli vist som en romersk keiser, guden Apollo , eller Alexander den store , som det kan bli sett i mange verk av Charles Le Brun , for eksempel skulptur, malerier og innredningen av store monumenter. Skildringen av kongen fokuserte på denne måten på allegoriske eller mytologiske egenskaper, i stedet for å prøve å frembringe en ekte likhet. Som Louis eldte, gjorde også måten han ble avbildet på. Likevel var det fortsatt en forskjell mellom realistisk representasjon og kravene til kongelig propaganda. Det er ingen bedre illustrasjon av dette enn i Hyacinthe Rigauds ofte gjengitte portrett av Louis XIV fra 1701 , der en 63 år gammel Louis ser ut til å stå på et sett med unaturlig unge ben. I 1680 begynte Louis å bli fremstilt direkte snarere enn i en mytologisk setting. Dette begynte "moteportrettene", som var trykk som skildret kongen iført sesongens bemerkelsesverdige moter. Disse utskriftene var også stort sett uoffisielle, noe som betydde at skrivere ikke var tilknyttet kronen. De gikk imidlertid stort sett uimotsagt av myndighetene, så lenge de fremstilte kongen i et positivt lys. De som fremstilte kongen satirisk eller ved bruk av karikatur, stod overfor fengsel.

Rigauds portrett eksemplifiserte høyden på kongelige portretter i Louis regjeringstid. Selv om Rigaud laget en troverdig likhet med Louis, var portrettet verken ment som en øvelse i realisme eller for å utforske Louis personlige karakter. Rigaud var absolutt opptatt av detaljer og skildret kongens drakt med stor presisjon, ned til skospenna. Imidlertid var Rigauds intensjon å ære monarkiet. Rigauds original, nå plassert i Louvre , var opprinnelig ment som en gave til Louis barnebarn, Philip V av Spania . Imidlertid var Louis så fornøyd med arbeidet at han beholdt originalen og bestilte en kopi som skulle sendes til barnebarnet. Det ble det første av mange eksemplarer, både i hel- og halvlangt format, som ble laget av Rigaud, ofte ved hjelp av hans assistenter. Portrettet ble også en modell for franske kongelige og keiserlige portretter ned til Charles X -tiden over et århundre senere. I sitt verk forkynner Rigaud Louis opphøyde kongelige status gjennom sin elegante holdning og hovmodige uttrykk, den kongelige regalien og tronen, rike seremonielle fleur-de-lys-klær, så vel som den oppreiste kolonnen i bakgrunnen, som sammen med draperiene, tjener til å ramme inn dette majestetbildet.

Trender

Louis XIV introduserte spesielt en av de mest merkbare egenskapene ved datidens drakt: enorme parykker med krøllet hår. En vanlig oppfatning er at Ludvig XIV begynte å bruke parykker på grunn av skallet, og for å etterligne dette tok hoffmennene hans på seg falskt hår. Bruk av parykker varte i over et århundre; de gjennomgikk mange endringer, men de var aldri fullt så overdrevne som i denne perioden.

Til tross for fremveksten av la mode under Louis XIVs regjeringstid, overlevde mange av klærne han hadde på seg ikke eller ble tatt fra monarkiets eie. I likhet med kronjuvelene, eier faktisk ikke en fransk konge noen av klærne hans. De tilhørte Garde-robe du roi (kongens garderobe), som dateres tilbake til 1500-tallet. På grunn av Louis XIVs endringer i kongens garderobe, hadde offiserer rett til klærne når monarken døde, så lenge de ikke ville bli brukt av kongens etterfølger. Videre, selv om Louis XIVs formelle klær ville endres sammen med resten av la mode , gjorde hans seremonielle klær det ikke, og forble med tradisjonen. Kongen brukte også mote for å skape en viss effekt eller et bestemt tema. Under ekteskapet til oldebarnet Louis, hertugen av Burgund med prinsesse Marie Adélaïde , kledde det franske følget kledd i lyse farger og moter i kontrast til den mer nøktern kledde spansk. Dette var for å virke yngre og mer virilt enn de spanske hoffolkene.

1700 -tallet, Rococó og tidlig ny klassisisme

De ekstravagante stilene til det franske kongelige hoff skaffet seg enorme gjeld for å holde farten, for bøndenes regning. Slike moterester ødela spesielt Marie Antoinettes rykte, og var en av mange faktorer som banet vei for den franske revolusjonen .

Marie Antoinette, dronningen av Frankrike, på ekstravagant fransk 1700 -tallsmote.

Lenge etter hennes død forblir Marie Antoinette en viktig historisk skikkelse knyttet til konservative og den katolske kirkes posisjoner; og et stort kulturelt ikon forbundet med høy glamour , rikdom og en viss livsstil basert på luksus og kjendis som i dag appellerer til de sosiale og kulturelle elitene; ofte referert til i populærkulturen , og er gjenstand for flere bøker, filmer og andre former for medier. De fleste akademikere og lærde har ansett henne som den viktigste representanten for klassekonflikt , vestlig aristokrati og eneveldestyre i tillegg til å være useriøs, overfladisk; og har tilskrevet starten på den franske revolusjonen .

Uttrykket " La dem spise kake " tilskrives ofte Marie Antoinette, men det er ingen bevis for at hun noen gang sa det, og det blir nå generelt sett på som en "journalistisk klisje". Det kan ha vært et rykte som ble startet av sinte franske bønder som en form for injurier . Denne setningen dukket opprinnelig opp i bok VI i den første delen (ferdig i 1767, utgitt i 1782) av Rousseaus antatte selvbiografiske verk, Les Confessions : " Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche "(" Til slutt husket jeg stoppeløsningen til en stor prinsesse som ble fortalt at bøndene ikke hadde brød, og som svarte: ' La dem spise brioche ' "). Bortsett fra det faktum at Rousseau tilskriver disse ordene til en ukjent prinsesse, vagt omtalt som en "stor prinsesse", tror noen at han oppfant det helt ettersom Confessions stort sett var unøyaktige.

I 1700 ble den totale pengeverdien av varer produsert i Frankrike dokumentert med en hastighet på 5%. På 1780 -tallet hadde bruttonasjonalproduktprisene økt til 13%. Opptrappingen i produksjonen skyldes i stor grad veksten i tekstilindustrien. Boomen i forbrukerisme ble drevet av en overveldende interesse for high fashion som overgikk grensene for økonomisk rang. Fransk plebeiansk garderober ble stadig mer verdifulle. Spesielt i Paris begynte kvinner å kjøpe dupes av luksusartikler som vanligvis ble brukt av eliten. Disse motetilbehøret inkluderte klokker, knapper og beltespenner.

Fremveksten i kjente motestiler som ble brukt av franske borgere i lavere klasse, ble vist ved koordinering av patriotiske klær som ble brukt av republikanerne Sans-culottes. Sans-culottene var arbeiderklassen av franske bønder som kjempet for frihet under den franske revolusjonen (1789-1799). De sanskulottene (Lit. "uten kne-bukser") avviste pulverisert parykker og kne-bukser er likestillet med adelen, og i stedet favoriserte uformelle stiler (full-lengde bukser, og naturlig hår), som til slutt seiret over brokader , blonder , periwig og pulver fra det tidligere attende århundre.

Mote under den franske revolusjonen gjenspeiler sterkt det politiske klimaet i Frankrike. Sans-culottes var kjent for å bære den røde hetten av frihet, også kalt den frygiske hetten. Denne hetten var et kontroversielt symbol på opprør som utelukkende ble brukt av revolusjonære i lavere klasse. Videre kom de offisielle franske fargene blå, rød og hvit (valgt til å være de gjenkjennelige patriotiske fargene i revolusjonen i 1789) sammen for å danne den trefargede kakaden. Utformingen av tricolor -kakaden dukket ofte opp i kjoler, vifter og pins av franske borgere som støttet den franske revolusjonen. Patriotiske kvinner var ofte kledd i en mørk uniform av sorte skjørt, jakker og hatter prydet med en tricolor -kakade.

1800 -tallet, full nyklassisisme og empirestil

Under Napoleon Bonaparte nyklassiske stiler nådde sitt høydepunkt.

Etter fallet av jakobinerne og deres Sans-culottes-støttespillere, var tilhengerne av Thermidorian Reaction kjent som Incroyables og Merveilleuses . De skandaliserte Paris med sine ekstravagante klær. Merveilleusene hadde på seg kjoler og tunikaer modellert etter de gamle grekerne og romerne, kuttet av lett eller til og med gjennomsiktig lin og gasbind. Noen ganger så avslørende at de ble betegnet som "vevd luft", mange kjoler viste klyving og var for stramme til å tillate lommer. For å bære et lommetørkle måtte damene bruke små poser kjent som reticules. De var glad i parykker, og valgte ofte blondiner fordi Paris -kommunen hadde forbudt blonde parykker, men de hadde dem også i svart, blått og grønt. Enorme hatter, korte krøller som de på romerske byster og sandaler i gresk stil var de mest populære. Sandalene ble bundet over ankelen med kryssede bånd eller perleringer. Eksotiske og dyre dufter produsert av parfymehus som Parfums Lubin ble brukt både som stil og som indikatorer på sosial stasjon. Thérésa Tallien , kjent som "Our Lady of Thermidor", hadde på seg dyre ringer på tærne på de bare føttene og gullsirkler på beina.

Thérésa Tallien , en ledende Merveilleuse

Incroyables hadde eksentriske antrekk: store øredobber, grønne jakker, brede bukser, store slips, tykke briller og hatter toppet av "hundeører", og håret falt på ørene. De muskusbaserte duftene ga dem også det nedsettende kallenavnet muscadins blant de lavere klassene, som allerede gjaldt en bred gruppe anti -jakobiner. De hadde bikorne hatter og bar på seg bludgeons, som de omtalte som deres "utøvende makt". Håret var ofte skulderlangt, noen ganger trukket opp i ryggen med en kam for å etterligne frisyrene til de fordømte. Noen hadde store monokler, og de påvirket ofte en lisp og noen ganger en nedoverbukket hunchbacked holdning.

I tillegg til Madame Tallien inkluderte berømte Merveilleuses Anne Françoise Elizabeth Lange , Jeanne Françoise Julie Adélaïde Récamier og to veldig populære Créoles : Fortunée Hamelin og Hortense de Beauharnais . Hortense, datter av keiserinnen Josephine , giftet seg med Louis Bonaparte og ble mor til Napoleon III . Fortunée ble ikke født rik, men hun ble berømt for sine salonger og en rekke fremtredende elskere. Det parisiske samfunnet sammenlignet Germaine de Staël og Mme Raguet med Minerva og Juno og kalte klærne sine for romerske guder: kjoler ble stylet Flora eller Diana , og tunikaer ble stylet à la Ceres eller Minerva.

Den ledende Incroyable, Paul François Jean Nicolas, vicomte de Barras , var en av fem direktører som drev Republikken Frankrike og ga perioden navnet. Han var vertskap for luksuriøse fester deltatt av royalister , angrende jakobinere , damer og kurtisaner. Siden skilsmisse nå var lovlig, var seksualiteten løsere enn tidligere. Imidlertid kan de Barras rykte for umoral være en faktor i hans senere styrt, et kupp som brakte det franske konsulatet til makten og banet vei for Napoleon Bonaparte .

Siste 1800- og begynnelsen av 1900 -tallet følger Belle époque og Années

Coco Chanel , fransk designer revolusjonerte moteverdenen i tiden etter første verdenskrig.

Frankrike fornyet sin dominans av high fashion ( fransk : couture eller haute couture ) industrien i årene 1860–1960 gjennom etableringen av de store couturierhusene , motepressen ( Vogue ble grunnlagt i 1892 i USA, og 1920 i Frankrike) og moteshow . Det første moderne parisiske couturier -huset regnes generelt som arbeidet til engelskmannen Charles Frederick Worth , som dominerte industrien fra 1858–1895. På slutten av det nittende og begynnelsen av det tjuende århundre utvidet industrien seg gjennom slike parisiske motehus som huset til Jacques Doucet (grunnlagt i 1871), Rouff (grunnlagt 1884), Jeanne Paquin (grunnlagt i 1891), Callot Soeurs (grunnlagt 1895 og drevet av fire søstre), Paul Poiret (grunnlagt i 1903), Louise Chéruit (grunnlagt 1906), Madeleine Vionnet (grunnlagt i 1912), House of Patou av Jean Patou (grunnlagt i 1919), Elsa Schiaparelli (grunnlagt i 1927) eller Balenciaga (grunnlagt av spanjolen Cristóbal Balenciaga i 1937).

Chanel grunnlagt av Mademoiselle Coco Chanel , det ble først kjent i 1925, filosofien var å understreke diskret eleganse gjennom klærne. Hennes popularitet blomstret på 1920 -tallet, på grunn av nyskapende design. Chanels eget utseende var like annerledes og nytt som hennes kreasjoner. I stedet for de vanlige blekhudede, langhårede og fyldige kvinnene foretrukket den gangen, hadde Chanel en guttaktig figur, kort beskåret hår og solbrun hud. Hun hadde en tydelig type skjønnhet som verden kom til å omfavne.

Hestekulturen og forkjærligheten for jakt, så lidenskapelig forfulgt av elitene, spesielt britene, fyrte Chanels fantasi. Hennes egen entusiastiske overbærenhet i det sportslige livet førte til klesdesign informert av disse aktivitetene. Fra sine utflukter på vann med seilverdenen tilegnet hun seg klærne knyttet til nautiske sysler: den horisontale stripete skjorte, bukse med bunn, genser med crewneck og espadrille sko-alt tradisjonelt brukt av sjømenn og fiskere.

Andre verdenskrig, Trente Glorieuses og New Look

Mange motehus stengte under okkupasjonen av Paris i andre verdenskrig , inkludert Maison Vionnet og Maison Chanel . I motsetning til den stilige, frigjorte Parisienne , fremmet Vichy -regimet modellen til kona og moren, den robuste, atletiske unge kvinnen, en skikkelse som var mye mer i tråd med de nye politiske kriteriene. Tyskland tok i mellomtiden over halvparten av det Frankrike produserte, inkludert high fashion, og vurderte å flytte fransk haute couture til byene Berlin og Wien , som ingen av dem hadde noen vesentlig tradisjon for mote. Arkivene til Chambre Syndicale de la Couture ble beslaglagt, hovedsakelig for deres kundelister da jøder ble ekskludert fra motebransjen på dette tidspunktet.

I løpet av denne epoken var antall brukte modeller begrenset til syttifem, og designere byttet ofte ut materialer for å overholde mangel på krigstid. Fra 1940 og utover var det ikke tillatt å bruke mer enn tretten fot klut til en kåpe og litt over tre fot (en meter) til en bluse. Intet belte kan være mer enn fire centimeter bredt. Som et resultat av de nøysomme krigstandardene ble den praktiske zazou -drakten populær blant unge franske menn.

Til tross for at så mange motehus stengte eller flyttet bort under krigen, forble flere nye hus åpne, inkludert Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie, Nina Ricci og Madeleine Vramant. Under okkupasjonen var den eneste sanne måten for en kvinne å skryte av sin ekstravaganse og legge farge til et trist antrekk, å ha på seg en lue. I denne perioden ble det ofte laget hatter av biter av materiale som ellers ville blitt kastet, noen ganger med smørmuslin, papirbiter og spon. Blant de mest innovative millinerne på den tiden var Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois og Le Monnier.

Etterkrigstidens mote vendte tilbake til prominens gjennom Christian Diors berømte " New Look " i 1947: samlingen inneholdt kjoler med bittesmå midjer, majestetiske byster og fulle skjørt som svulmet ut under små kroppsdeler, på en måte som var veldig lik stilen på Belle Époque . Den ekstravagante stoffbruken og den feminine elegansen i designene appellerte sterkt til et etterkrigstidsklienter. Andre viktige hus i perioden inkluderer Pierre Balmain og Hubert de Givenchy (åpnet i 1952). Motemagasinet Elle ble grunnlagt i 1945. I 1952 kom Coco Chanel selv tilbake til Paris.

Fra 60 -tallet til i dag

Hvor ellers enn i Frankrike ville folk beskrive seg selv for potensielle partnere når det gjelder klærne sine?

-  The New York Times om brukere av online datingtjenester , 1995

Etterkrigstidens mote vendte tilbake til prominens gjennom Christian Diors berømte " New Look " i 1947: samlingen inneholdt kjoler med bittesmå midjer, majestetiske byster og fulle skjørt som svulmet ut under små kroppsdeler, på en måte som var veldig lik stilen på Belle Époque . Den ekstravagante stoffbruken og den feminine elegansen i designene appellerte sterkt til et etterkrigstidsklienter. Andre viktige hus i perioden inkluderer Pierre Balmain og Hubert de Givenchy (åpnet i 1952). Motemagasinet Elle ble grunnlagt i 1945. I 1952 kom Coco Chanel selv tilbake til Paris.

Karl Lagerfeld var en av de mest prestisjefylte og kraftfulle designerne i den moderne moteverdenen, tidligere kreativ leder for motehuset Chanel .

På 1960-tallet kom "high fashion" under kritikk fra Frankrikes ungdomskultur (inkludert yé-yés ) som i økende grad vendte seg til London og til uformelle stiler. I 1966 brøt designeren Yves Saint Laurent med etablerte high fashion-normer ved å lansere en prêt-à-porter- linje ("ready to wear") og utvide fransk mote til masseproduksjon og markedsføring ( medlemshusene i Chambre Syndicale ble forbudt å bruke til og med symaskiner). I 1985 skrev Caroline Rennolds Milbank: "Den mest konsekvent berømte og innflytelsesrike designeren de siste tjuefem årene, Yves Saint Laurent kan få æren for både å ha stimulert couturens oppgang fra sekstitallet og til slutt gjort det klart å ha på seg anerkjent . " Han får også æren for å ha introdusert smoking- drakten for kvinner og var kjent for sin bruk av ikke-europeiske kulturelle referanser og ikke-hvite modeller.

Ytterligere innovasjoner ble utført av Paco Rabanne og Pierre Cardin . I post-1968 i Frankrike, ville ungdomskultur fortsette å bevege seg bort fra "sociopolitically mistenkte" luksus klær industrien , og foretrakk i stedet en mer "hippie" utseende (kalt baba kult på fransk). Med et større fokus på markedsføring og produksjon, ble nye trender etablert av Sonia Rykiel , Thierry Mugler , Claude Montana , Jean-Paul Gaultier og Christian Lacroix på 1970- og 80-tallet. På 1990 -tallet ble det en samling av mange franske couture -hus under luksusgiganter og multinasjonale selskaper som LVMH .

Mote er så viktig for franskmennene, som The New York Times i 1995 siterte i en artikkel om brukere av online datingtjenesterMinitel , "Hvor ellers enn i Frankrike ville folk beskrive seg selv for potensielle partnere når det gjelder klærne deres?" Siden 1960 -tallet har Frankrikes moteindustri blitt utsatt for stadig større konkurranse fra London, New York, Milano og Tokyo. Likevel søker mange utenlandske designere fremdeles karriere i Frankrike: Karl Lagerfeld (tysk) på Chanel, John Galliano (britisk) og senere, Raf Simons (belgisk) på Dior, Paulo Melim Andersson (svensk) på Chloe, Stefano Pilati ( Italiensk) på Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (amerikansk) på Louis Vuitton, og Kenzo Takada (japansk) og Alexander McQueen (engelsk) på Givenchy (til 2001).

Byer og byer

Paris er et symbol på Frankrike og mote, kjent for sitt kulturelle miljø.

Frankrike er kjent som et land med luksus, mote og skjønnhet, med Paris som en av verdens motehovedsteder. Det har også mange byer og tettsteder med en viktig historie og industri for oppføringen, med forskjellige størrelser arrangementer og show som moteuker og fester.

Paris

Paris regnes som verdens motehovedstad, og spredt over hele byen er det mange motebutikker. De fleste av de store franske motemerkene, som Chanel , Louis Vuitton , Dior og Lacroix , har for tiden hovedkontor her. Mange internasjonale motemerker driver også butikker i Paris, som Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta og Burberry , samt en flaggskipbutikk fra Abercrombie & Fitch som har blitt en hovedattraksjon for forbrukerne. Paris arrangerer en moteuke to ganger i året, i likhet med andre internasjonale sentre som Milano , London, Tokyo, New York, Los Angeles og Roma.

The Avenue des Champs-Élysées er avenue av luksus og skjønnhet Frankrike og er plasseringen av mange hovedkvarteret oppskalere mote, smykker og skjønnhets hus. Det blir ofte sammenlignet med 5th Avenue i New York City og Avenue Montaigne , en tilstøtende allé som også er kjent for sitt prestisjetunge motehovedkvarter siden 1980 -tallet. Motehusene har tradisjonelt vært lokalisert siden 1600-tallet i kvartalet rundt Rue du Faubourg Saint-Honoré . Andre områder, som Le Marais , et tradisjonelt jødisk kvarter, har også inkludert klesindustrien. Byens mange motedistrikter konsoliderer det som en motehovedstad.

Marseille

Marseille er en kontrastby som representerer de antikke og samtidige byene i Frankrike.

Marseille , den eldste og nest største byen i Frankrike, er kjent for den viktigste havnen i landet og for det andre Middelhavet , og for det fjerde av hele Europa .

Utsikt over Canebière i Marseille.

Byen kalles kjærlig "The Old Lady of the Mediterranean" eller "The Contrasts City". Byen har hatt sin posisjon på kontinentet som en fluvial havn med skip fulle av moteprodukter. Allé Canebière kalles " Champs Elysées of Marseille". Rue Paradis og Rue Grignan er kjent for å være luksusveier i byen, og har motebutikker som Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel og mange andre. Lokalt mote- og kunstmerke Kulte tilhører det franske merket Kaporal . Den Rue de la Tour kalles La Rue de la Mode ( "The Fashion Street"), hvor de nyeste Marsellaises motedesignere og håndverkere er støttet av byens myndigheter, for å skape og voksende moteindustrien i byen. Noen av de berømte motehusene her er Diable Noir og Casa Blanca.

I sentrum og Vieux Port (sentrum og gammel havn) er andre av byens shoppingområder, i disse områdene er det mange motehus for både statsborgere og internasjonale.

Lyon

Lyon er en by i konstant modernisering, et symbol på landet.
Utsikt over det eksklusive Presqu'île -området i Lyon.

Lyon , den tredje største byen i Frankrike, er et voksende senter for moteindustri. Det har vært verdens silkehovedstad siden 1600 -tallet, med en viktig tekstilindustri og en sterk motekultur. Det er den nest største forbrukeren av luksusvarer i landet, med store gater og distrikter som holder motehus.

Den Presqu'ile er det eksklusive distriktet i byen, som inneholder luksuriøse kjøpesentre, gater og avenue. Den berømte Rue de la République sammenlignes med Avenue des Champs-Elysées i Paris.

Den Rue Édouard-Herriot , Avenue des Cordeliers Jacobines, den Place Bellecour blant annet med elegante butikker i Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo , Sonia Rykiel , og Cartier .

La Croix-Rousse er et motedistrikt som er sterkt preget av silkeindustrien , og kjent for å motta statlig støtte til de nye motedesignerne. Byen er hjemmet til hovedkvarteret for internasjonale motehus som Korloff , Millesia og gullsmedet Augis. Andre kjente Lyonnaise -motehus i Frankrike inkluderer Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize og Garbis Devar.

Andre byer og tettsteder

Passage Pommeraye , en eksklusiv shoppinghall i Nantes , UNESCOs verdensarv.

Utenfor de største byene er det mange "fasjonable" byer og tettsteder i Frankrike, det er motedistrikter, alléer, gater, kjøpesentre og mange steder spesialisert for alle kundens behov.

Cannes , Nice , St. Tropez og Monte Carlo arrangerer år for år tusenvis av sosialister, artister, potensater og personligheter som kommer på arrangementer, inkludert filmfestivalen i Cannes og NRJ Music Awards . Av den grunn har motehusene benyttet seg av å etablere butikker i prangende distrikter på den franske rivieraen, Bordeaux er klassifisert som "Kunst- og historieby". Byen er hjemsted for 362 monumenter historiques (bare Paris har flere i Frankrike) med noen bygninger fra romertiden. Bordeaux har blitt registrert på UNESCOs verdensarvliste som "et enestående by- og arkitektonisk ensemble" og er verdens fremste vinturismested, og fokuserer luksusdistriktet rundt Cours de l'intendance . Toulouse med rosa og stilig arkitektur, Rennes med antikk og middelaldersk skjønnhet (rundt "rue de la Monnaie"), Nantes med passasjen Pommeraye, Strasbourg med fransk-tysk arkitektur og Lille sentrum i Nord-Frankrike har flere luksushus.

Moteshow

Den Paris Fashion Week finner sted to ganger i året etter at Milan Fashion Week . Det er den siste og vanligvis den mest etterlengtede byen i motemåneden. Datoer bestemmes av det franske moteforbundet. For tiden arrangeres moteuken i Carrousel du Louvre .

Monaco

Montecarlo Fashion Week (Fashion Fair Week)

Merknader

Referanser

  • Dauncey, Hugh, red., French Popular Culture: An Introduction , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
  • DeJean, Joan, The Essence of Style: How The French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication and Glamour , New York: Free Press, 2005, ISBN  978-0-7432-6413-6
  • Kelly, Michael, French Culture and Society: The Essentials , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (en referansehåndbok)
  • Nadeau, Jean-Benoît og Julie Barlow, seksti millioner franskmenn kan ikke ta feil: Why We Love France But Not The French , Sourcebooks Trade, 2003, ISBN  1-4022-0045-5
  • Norberg, Kathryn & Rosenbaum, Sandra (redaktører) og forskjellige forfattere. Moteutskrifter i Louis XIVs alder (Texas Tech University Press, 2014)

Videre lesning

Eksterne linker