Kate Betts - Kate Betts

Katherine Hadley Betts (født 8. mars 1964) er en amerikansk motejournalist . For øyeblikket er hun en redaktør i Time og The Daily Beast , blant andre frilans skrivestillinger , og rapporterer om mote for CNN . Hun bor i New York sammen med familien.

Hun begynte sin karriere på Fairchild Publications 'europeiske kontor i Paris. I løpet av 1990-tallet ble hun seniorredaktør i American Vogue , hvor hun ble ansett som den sannsynlige etterfølgeren til Anna Wintour som sjefredaktør. Hun ble senere redaktør av Harper's Bazaar i stedet, en av de yngste redaktørene av et motemagasin noensinne, i to år. I 2011 ble boken hennes Everyday Icon: Michelle Obama and the Power of Style utgitt av Clarkson Potter .

Liv og karriere

1980-tallet

Betts er født og oppvokst i New York City . Hennes far, Hobart Betts, var en fremtredende arkitekt; hennes mor Glynne var fotograf. Hun gikk på Princeton University , hvor hun skrev for The Daily Princetonian og ble uteksaminert med en AB i historie i 1986 etter å ha fullført en 127 sider lang senioroppgave med tittelen "Beauty in the Streets: The Impact of Student-Worker Action on French Political Consciousness in hendelsene i mai 1968. " Etter endt utdannelse dro hun til jobb i Frankrike som frilansjournalist for Metropolitan Home , European Travel & Life og International Herald Tribune . En artikkel hun skrev om en av disse publikasjonene om villsvinjakt i Bretagne, fanget oppmerksomheten til publiseringsmogulen John Fairchild. Han hyret henne som har skribent for Fairchild Publications ' Paris byrå, tilsyn mote dekning for kvinner Wear Daily , W og M magasiner.

Hun har husket denne perioden av karrieren som viktig for hennes utvikling som motejournalist.

Jeg var reporter. Jeg rapporterte om undertøyvirksomhet og parfymeoppskytninger - hva alle på Women's Wear Daily må begynne med. Det er der du lærer om bransjen; det er dåpen med ild. Du lærer om tekstiler, du må dekke over Premiere Vision, som er den store stoffmessen i Paris, og du må finne ut hvem parfyme-nesen er hos Christian Dior og forskjellen mellom duftene. Du må lære mye om menneskene og prosessene i hver bransje innen moteindustrien. Og det er den beste måten å lære om mote på.

Hun skrev historier om Sénanque Abbey 's lavendelmarker , intervjuet Jeane Kirkpatrick og trengte gjennom lukkede moteshow . I den egenskapen hjalp hun også til å lansere W Europe .

1990-tallet

Etter to år ble hun byråsjef. Året etter, 1991, forlot hun Fairchild og Paris til New York og Condé Nast , hvor hun overtok som mote-nyhetsdirektør i Vogue . Etter en vanskelig innledende justering, forsterket hun bladets nyhetsdekning. I 1995 opprettet hun sin Index-seksjon, et utvalg av skjønnhets-, helse- og stiltruser som snart ble en av bladets mest populære seksjoner. "Kate følte du bør være i stand til å rive ut sider og har informasjonen du trenger," sa Vogue 's arts redaktør Michael Boodro.

Dette tjente henne favoritten til magasinets sjefredaktør, Anna Wintour . Hun var den eneste personen som var villig til å være offentlig uenig med "Nuclear Wintour" rundt kontorene og ytterligere imponere sjefen sin. Med tiden ble Betts sett på som den sannsynlige etterfølgeren til Wintour hver gang hun bestemte seg for å trekke seg fra en av motes mest prestisjefylte poster.

På slutten av 1990-tallet ble uenighet mellom de to om bladets retning mer forankret. Betts følte at magasinet mistet fokuset på mote, mens Wintour trodde de populære kulturvinklene Betts ønsket var under Voges lesere. "Jeg tror Anna ser på sin ideelle leser som en Anne Bass- type," sa en Vogue-medarbeider senere. "Hun tror Vogue-leseren ikke gir seg noe om hiphop ". Wintour begynte å koble Betts med andre, yngre Vogue-redaktører, hvis journalistiske legitimasjon Betts hadde funnet mangler i forhold til hennes egen. Hun likte spesielt ikke Plum Sykes , som hun angivelig beskrev som "en pretensiøs airhead".

Til slutt ble misnøyen hennes med magasinets retning kjent utenfor den, og Condé Nast tilbød henne redaksjon for Detaljer . Hun avviste det og begynte stille å se utenfor selskapet. I 1999 ga Hearst henne sjansen til å overta Harper's Bazaar og fylte den ledige stillingen som Liz Tilberis hadde igjen , en annen tidligere sannsynlig etterfølger til Wintour, som hadde dødd tidligere det året av eggstokkreft . Bedriftspresident Cathie Black var imponert over demo-utgaven.

Etter først å ha nektet for Wintour rapporter om at hun hadde akseptert stillingen, kom hun inn kort tid etter fødselspermisjonen og fortalte sjefen sannheten, og deretter forlot hun, etter angivelig avvist selskapets siste tilbud, redaksjonen til siden nedlagte Mademoiselle . Betts klaget til New York Times at Wintour ikke en gang hadde sendt henne en babygave, men Wintour skrev senere et redaktørbrev med farvel og ønsket henne suksess. Tre dager etter at hun begynte på basaren fødte hun sitt første barn.

2000-tallet

Harpers's Bazaar redaksjon

Overgangen hennes, som den yngste redaktøren noensinne i Amerikas eldste motemagasin, var grov. Page Six rapporterte at hun hadde krevd at hennes barnepike og barn fikk følge med henne på Concorde til Paris for showene der. Hun avviste også en annen rapport om at ansatte, som visstnok hadde begynt å kalle henne "Anna Junior", hadde blitt forbudt å ha bilder av familiene ved skrivebordet sitt. Som redaktør viet hun de første fire månedene til å redesigne bladet helt, spesielt logoet . Hun slapp to tredjedeler av personalet og hyret inn nye, etablerte forfattere som Lynn Hirschberg og Bret Easton Ellis for å dekke emner som politikk og kunst. I løpet av denne tiden var hun også gjenstand for en Lifetime- dokumentar, Putting Baby to Bed: Wife, Mother, and Chief Editor .

Hennes mål var å gjøre om bladet på linje med at hun ville ha utviklet Vogue . "Jeg har alltid ønsket et magasin som er avantgarde og oppdatert," sa hun. "Hele poenget med mote er å vise frem hva som skjer og hva som er nytt". Moteverdenen var ivrig etter å se resultatet, men så fallgruver. "" Jeg synes det er spennende å ha nytt blod i et magasin som ikke har hatt det bra på veldig lang tid ", sa Oscar de la Renta . Andre advarte om at" faren ved å gjøre et eksklusivt motemagasin til dette unge , popkultur er at hun kommer opp med Jane . Og det er allerede en Jane . Hennes utfordring er å gjøre Harpers ung og hip uten å gjøre det billig. "

Tidlig opplagstallene viste en beskjeden økning. En revisjon senere viste faktisk at lesertallet, som allerede gikk ned de senere årene av Tilberis 'periode, hadde falt enda mer. Magasinet ble redesignet igjen. Betts 'personalrysting fortsatte. "Ingen syntes å kunne behage henne", beklaget en forfatter. En Bazaar- ansatt som også hadde jobbet for Wintour, bemerket at hun hadde "adoptert hver Anna Wintourism under solen" i sin lederstil, uten å være like avgjørende.

Det ble snart tydelig at det ikke gikk. Ikke ganske to år senere, i mai 2001, ble hun erstattet av Glenda Bailey fra Marie Claire . Da hun så tilbake på sin periode, sa en av hennes tidligere varamedlemmer "Hun var en kontrollfreak, og hun var ikke god med folk. Det får meg til å tenke at det var sannhet i [forestillingen] at hun var for ung".

På spørsmål om det senere var Betts filosofisk om opplevelsen:

Det var en av de tingene der det var en jobb du ikke kan si nei til, selv om jeg var gravid i ni måneder. ... Det er rart, all kritikk og alle tøffe samtaler på Bazaar, og til slutt å bli sparket, det var alle vanskelige ting å oppleve, men i ettertid, som alltid er 20/20, var de gode opplevelser. Jeg angrer ikke på noe av det i det hele tatt. Det var en fantastisk mulighet til å lære å redigere et magasin på to år, og få det ferdig. Det er mange leksjoner der, men det jeg alltid kommer tilbake til er at hvis du gjør noe du virkelig tror på, vil du aldri angre på noe du gjør.

Etter basaren

Etter Bazaar begynte Betts å gjøre frilansarbeid for The New York Times Style-delen og andre steder i avisen. Ett stykke i sistnevnte kategori, en svært negativ anmeldelse fra 2003 i Book Review of Lauren Weisbergers debutroman The Devil Wears Prada , grunnlaget for filmen med det navnet , vakte litt kritikk av seg selv. Weisberger hadde jobbet som en av Wintours personlige assistenter noen år tidligere, og angivelig baserte hun hovedpersonen Miranda Priestly , en tyrannisk redaktør for moteblad, på Wintour. På slutten bagatelliserte Betts Weisberger for å "synes [å] ha forstått nesten ingenting om isolasjonen og presset fra jobben sjefen hennes gjorde, eller hva det kan koste en person som Miranda Priestly å bli en karakter som Miranda Priestly" til tross for hennes tid på Wintours side.

Hennes anmeldelse, ble det bemerket, "veksler mellom å snipe på forfatteren og suge til tidligere Vogue-venner ." "Så langt som bokanmeldelser går, er ikke Betts anmeldelse en faktisk anmeldelse", sa Gawker.com . "Det er egentlig bare en etisk analyse av Weisbergers beslutning om å kaste sin eks-sjef på trykk". "Hva mer kan jeg si? Jeg kan ikke snakke med noen dags agenda" , svarte Weisberger, som innrømmet at hun var nysgjerrig på hvorfor Betts hadde blitt tildelt den første av to harde anmeldelser som kom på Times ' sider, svarte i en salong. com intervju. "Jeg kjenner henne ikke. Jeg kan ikke anta å vite det." I sin andre roman, Everybody Worth Knowing , hadde Weisberger et tegn som antydet at en pseudonym online sladderespaltist var "den tidligere moteredaktøren - å, hva heter hun? Den som holder på med å peke med ekle bokanmeldelser". Den ble lest som en referanse til Betts.

I 2004 kom hun tilbake til redaksjonelle rekker da Time hyret henne som redaktør for Style & Design- seksjonen. Det var et spesielt supplement som fokuserte på mote og relaterte historier publisert seks ganger i året med USA, Europa og asiatiske utgaver av bladet. "Hun gir den fineste sansen når det gjelder rollen som mote spiller i livene våre - og motenes virksomhet", sa redaktør Jim Kelly. Betts sa igjen at hun planla at tillegget skulle dekke mote innenfor en bredere sosial kontekst slik hun hadde prøvd å gjøre på Vogue og Harper's Bazaar . Tillegget ble avviklet i slutten av 2009 da markedet for luksusvarer falt i den forverrede økonomien . Time har beholdt Betts som en medvirkende redaktør, og håper det kan bringe supplementet tilbake når økonomien kommer seg.

Referanser

Eksterne linker

Mediekontorer
Innledet av
Liz Tilberis
Redaktør av Harper's Bazaar
1999–2001
Etterfulgt av
Glenda Bailey