Kalamkari - Kalamkari

Et eksempel på et Kalamkari -maleri, utstilt på Crafts Museum i New Delhi .

Kalamkari er en type håndmalte eller blokk-trykt bomull tekstil produsert i Isfahan , Iran, og i den indiske delstaten Andhra Pradesh . Bare naturlige fargestoffer brukes i Kalamkari, som involverer tjuetre trinn.

Det er to særegne stiler av Kalamkari -kunst i India - Srikalahasti -stil og Machilipatnam -stil . Srikalahasti -stilen til Kalamkari , der " kalam " eller penn brukes til frihåndstegning av motivet og fylling av fargene, er helt håndarbeidet. Denne stilen blomstret i templer sentrert om å skape unike religiøse identiteter, som dukket opp på ruller, tempeloppheng, vognbannere samt skildringer av guddommer og scener hentet fra de hinduistiske eposene (f.eks. Ramayana , Mahabharata og Purana ). Stilen skylder sin nåværende status til Kamaladevi Chattopadhyay som populariserte kunsten som den første styrelederen i All India Handicrafts Board.

Etymologi

Historisk sett ble Kalamkari betegnet som Pattachitra , en kunstform som fremdeles finnes i nabolandet (Odisha) og andre deler av India og Nepal. Begrepet " Pattachitra " ( sanskrit : पट्टचित्र) oversetter til "patta", som betyr "klut", med "chitra" som betyr "bilde". Malerier laget på stoff og stoffruller er nevnt i gammel hinduistisk, buddhistisk og Jain -litteratur .

Under middelalderens islamske styre ble begrepet Kalamkari avledet fra ordene "kalam", som betyr "penn" på telugu, og "kari", som betyr håndverk . Dette ble populært under beskyttelse av Golconda -sultanatet.

Historie

Musikere og malere, kjent som chitrakarer , flyttet fra landsbyen for å fortelle landsbyboerne historiene om hinduistisk mytologi. De illustrerte sine beretninger ved å bruke store bolter med lerret malt på stedet med enkle midler og fargestoffer hentet fra planter. På samme måte er de som finnes i hindutempler store paneler av Kalamkari som skildrer episodene av hinduistisk mytologi og ikonografi , lik buddhistiske Thangka -malerier.

Som en kunstform ble den funnet i den velstående toppen av Golconda -sultanatet , Hyderabad , i middelalderen. Mughals som nedlatende dette håndverket i Coromandel og Golconda -provinsen kalte utøverne av dette håndverket "Qualamkars", hvorfra begrepet "Kalamkari" utviklet seg. Den Pedana Kalamkari håndverket gjort i Pedana nærheten Machilipatnam i Krishna-distriktet , Andhra Pradesh , utviklet under beskyttelse av Mughals og Golconda sultanatet . På grunn av nevnte patronage ble denne skolen påvirket av persisk kunst under islamsk styre.

Kalamkari -kunst har blitt praktisert av mange familier i Andhra Pradesh , noen landsbyer i Tamil Nadu (Sickinaickanpettai) av migranter fra telugu -talende familier gjennom generasjonene har utgjort deres levebrød. Kalamkari hadde en nedgangstid, og ble deretter gjenopplivet i India og i utlandet for sitt håndverk. Siden 1700 -tallet har britene hatt glede av det dekorative elementet for klær.

Mellomformer

I middelalderen ble begrepet også brukt for å referere til produksjon av bomullstøy mønstret gjennom medium av vegetabilske fargestoffer ved frihånd og blokktrykk, produsert i mange regioner i India. På steder der stoffet er blokktrykt, brukes kalamen (pennen) til å tegne finere detaljer og for påføring av noen farger.

Moderne tid

I moderne tid har tradisjonelle teknikker blitt erstattet av digitale teknikker. I denne epoken blir nye teknikker introdusert, og de digitale filene til Kalamkari har blitt introdusert mye over regionene i India og Iran.

I dag, i India, selges også silke, mulmul, bomull og syntetiske sareer med Kalamkari -trykk. Utskrift er en mye enklere oppgave enn tradisjonelt Kalamkari -arbeid. Kalamkari dupattas og blusestykker er populære blant indiske kvinner.

Teknikk

Det første trinnet i å lage Kalamkari er å putte den i astringerende midler og bøffelmelk og deretter tørke den under solen. Etterpå er de røde, svarte, brune og fiolette delene av designene skissert med en beitemiddel og klut blir deretter plassert i et bad med alizarin . Det neste trinnet er å dekke kluten, bortsett fra delene som skal farges blå, i voks, og senke kluten i indigo -fargestoff. Voksen blir deretter skrapt av og de resterende områdene blir malt for hånd, på lik linje med indonesisk batik .

Å skape designkonturer, kunstnere bruker en bambus eller daddelpalme pinne pekte i den ene enden med en bunt av fine hår festet til denne spisse enden for å tjene som pensel eller penn. Denne pennen er gjennomvåt i en blanding av jaggery og vann; en etter en påføres disse, deretter tilsettes de vegetabilske fargestoffene.

I Iran er stoffet trykt ved hjelp av mønstrede frimerker.

Fargefiksering

Fargestoffer for kluten oppnås ved å trekke ut farger fra forskjellige røtter, blader og mineralsalter av jern, tinn, kobber og alun . Ulike effekter oppnås ved å bruke kumøkk , frø , planter og knuste blomster for å få naturlig fargestoff . Sammen med bøffel melk, myrobalan brukes i Kalamkari . Myrobalan brukes også til å fjerne den merkelige lukten av bøffelmelk. Festemidlene som er tilgjengelige i myrobalan kan enkelt fikse fargestoffet eller fargen på tekstilet mens du behandler stoffet. Alun brukes til å lage naturlige fargestoffer og også under behandling av stoffet. Alum sikrer stabiliteten til fargen i Kalamkari -stoff.

Temaer

Kalamkari skildrer spesielt epos som Ramayana eller Mahabharata . Imidlertid er det nyere anvendelser av Kalamkari -teknikken for å skildre Buddha og buddhistiske kunstformer. I nyere tid ble mange estetisk gode figurer som musikkinstrumenter, smådyr, blomster, Buddha og få hinduistiske symboler, som hakekors , også introdusert for Kalamkari .

Referanser

Videre lesning