Miniskjørt -Miniskirt
Et miniskjørt (noen ganger bindestrek som miniskjørt , adskilt som miniskjørt , eller noen ganger forkortet til ganske enkelt mini ) er et skjørt med kanten godt over knærne, vanligvis på midten av låret, normalt ikke lenger enn 10 cm (4 tommer) under baken; og en kjole med en slik hemline kalles en minikjole eller en miniskjørtkjole . Et mikro-miniskjørt eller mikroskjørt er et miniskjørt med kanten på overlåret, i eller like under skritt- eller undertøysnivå.
Korte skjørt har eksistert lenge før de kom inn i vanlig mote, selv om de vanligvis ikke ble kalt "mini" før de ble en motetrend på 1960-tallet. Forekomster av klær som ligner miniskjørt har blitt identifisert av arkeologer og historikere så langt tilbake som ca. 1390–1370 f.Kr. På begynnelsen av 1900-tallet ble danseren Josephine Bakers bananskjørt som hun hadde på seg for sine forestillinger på midten av 1920-tallet i Folies Bergère , senere sammenlignet med et miniskjørt. Ekstremt korte skjørt ble en stift i science fiction fra 1900-tallet , spesielt i 1940-tallets pulpkunstverk, slik som det av Earle K. Bergey , som avbildet futuristiske kvinner i en "stereotyp kombinasjon" av metallisk miniskjørt, bh og støvler.
Hemlines var like over kneet i 1961, og klatret gradvis oppover i løpet av de neste årene. I 1966 hadde noen design fald på overlåret. Strømper med seler (strømpebånd) ble ikke ansett som praktiske med miniskjørt og ble erstattet med fargede strømpebukser. Den populære aksepten av miniskjørt nådde toppen i " Swinging London " på 1960-tallet, og har fortsatt å være vanlig, spesielt blant yngre kvinner og tenåringsjenter. Før den tid ble korte skjørt bare sett i sports- og danseklær, for eksempel skjørt båret av kvinnelige tennisspillere, kunstløpere, cheerleaders og dansere.
Flere designere har blitt kreditert med oppfinnelsen av 1960-tallets miniskjørt, spesielt den London-baserte designeren Mary Quant og den parisiske André Courrèges .
Historie
Historie i Kina
I den krigførende statens periode i Kina kunne menn bruke korte skjørt som ligner på en kilt . I Qin-dynastiet , det første keiserlige dynastiet i Kina, var noen korte skjørt båret av menn korte nok til å nå midt på lårene, som observert i Terracotta-hæren til Qin Shihuang . Han-kinesiske kvinner hadde også korte ytre skjørt, slik som yaoqun ( kinesisk :腰裙) og weichang ( kinesisk :围裳); men de måtte bæres over et langt skjørt . En av de tidligste kjente kulturene der kvinner jevnlig hadde på seg klær som lignet miniskjørt, var en undergruppe av Miao-folket i Kina, duanqun Miao ( kinesisk :短裙苗; pinyin : duǎnqún miáo ; lit. 'kort skjørt Miao'). I album produsert under Qing-dynastiet (1644–1912) fra begynnelsen av det attende århundre og fremover for å illustrere de forskjellige typene Miao, ble duanqun Miao- kvinnene avbildet iført "miniskjørt som knapt dekker baken." Minst ett av "One Hundred Miao Pictures"-albumene inneholder et dikt som spesifikt beskriver hvordan kvinnenes korte skjørt og navleavskjærende stiler var en identifikator for denne spesielle gruppen.
Historie i Europa og Amerika
Før 1960-tallet
Figurer produsert av Vinča-kulturen (ca. 5700–4500 f.Kr.) har blitt tolket av arkeologer som å representere kvinner i miniskjørtlignende plagg. Et av de eldste bevarte plaggene som likner et miniskjørt er det korte ullskjørtet med bronsepynt som Egtvedpiken bar til hennes begravelse i nordisk bronsealder (ca. 1390–1370 f.v.t.).
Danseren Josephine Bakers bananskjørt som hun hadde på seg for sine forestillinger på midten av 1920-tallet i Folies Bergère ble senere sammenlignet med et miniskjørt. Før 1960-tallet i løpet av 1900-tallet kunne ikke enhver kvinne som ikke var scenekunstner eller showgirl som Josephine Baker eller, etter 1920-tallet, enhver kvinne som ikke var idrettsutøver eller konkurrerende danser ha skjørt over knærne som en del av hverdagen hennes. klær og være sosialt akseptert. I løpet av 1950-årene falt til og med skjørtene til cheerleaders og mange ballerinaer for leggen. Kvinner ble lært opp til å holde knærne dekket, å sitte på en måte som holdt bena sammen, osv., for å unngå å bli ansett som seksuelt promiskuøse.
Science fiction fra midten av 1900-tallet
Ekstremt korte skjørt ble en fast bestanddel av science fiction fra 1900-tallet, spesielt i 1940-tallets massekunstverk som det av Earle K. Bergey som avbildet futuristiske kvinner i en "stereotyp kombinasjon" av metallisk miniskjørt, bh og støvler. "Sci-fi-miniskjørtet" ble sett i sjangerfilmer og TV-programmer så vel som på tegneserieomslag. De veldig korte skjørtene som ble båret av vanlige kvinnelige karakterer Carol og Tonga (spilt av Virginia Hewitt og Nina Bara ) i TV-serien Space Patrol fra 1950–55 har blitt foreslått som sannsynligvis den første "mikro-miniene" som har blitt sett på amerikansk TV. Det ble senere sett på som bemerkelsesverdig at bare én formell klage knyttet til skjørtene kunne tilbakekalles, og det av et reklamebyrå i forhold til et skudd oppover av Carol som klatret opp en stige. Hewitt påpekte at selv om klageren hevdet at de kunne se skjørtet hennes, gjorde hennes matchende tights henne effektivt kledd fra nakke til ankel. Ellers ble Space Patrol applaudert for å være sunn og familievennlig, selv om kvinnenes korte skjørt ville vært uakseptabelt i andre sammenhenger. Selv om kvinnene fra det 30. århundre i Space Patrol ble bemyndiget, eksperter på sitt felt, og stort sett ble behandlet som likeverdige, "var det skjørtene som ga næring til uutslettelige minner." Space Patrol- skjørtene var ikke de korteste som ble sendt på den tiden – den tyskproduserte amerikanske 1954-serien Flash Gordon viste Dale Arden (spilt av Irene Champlin ) i et enda kortere skjørt.
1960-tallet
Lederen for en ikke navngitt butikk i Londons Oxford Street begynte å eksperimentere i 1960 med skjørtkanter en tomme over knærne på vindusdukker, og la merke til hvor positivt kundene hans reagerte. I august 1961 publiserte Life et fotografi av to Seattle-studenter ved University of Hawaiʻi iført plagg over kneet kalt "kookie-muus" (en forkortet versjon av den tradisjonelt skjulende muumuu ), og bemerket en "nåværende kjepphest i tenårene for korte skjørt" som presset hemlines godt over kneet. Artikkelen viste også unge fasjonable jenter i San Francisco iført hemlines «like over kneskålen» og studenter ved Vanderbilt University iført «knee ticklers» som ender tre tommer over kneet for å spille golf i, mens bildeteksten kommenterte at slike korte skjørt solgte godt i sør, og at "noen Atlanta-jenter" kuttet gamle skjørt til "lårhøye" lengder.
Ekstremt korte skjørt, noen så mye som åtte tommer over kneet, ble observert i Storbritannia sommeren 1962. De unge kvinnene som hadde på seg disse korte skjørtene ble kalt "Ya-Ya girls", et begrep avledet fra "yeah, yeah" som var en populær catcall på den tiden. En forhandler bemerket at moten for lagdelte nett - krinolinunderkjoler hevet kantene på korte skjørt enda høyere. Den tidligste kjente referansen til miniskjørtet er i en humoristisk artikkel fra 1962 med datert Mexico City og beskriver "miniskjørtet" eller "Ya-Ya" som et kontroversielt klesplagg som var det siste på produksjonslinjen der. Artikkelen karakteriserte miniskjørtet som å stoppe åtte centimeter over kneet. Den refererte til et skrift av en psykiater, hvis navn den ikke oppga, som hadde hevdet at miniskjørtet var en ungdommelig protest mot internasjonale trusler mot fred. Mye av artikkelen beskrev reaksjonene til menn, som ble sagt å favorisere moten på unge kvinner som de ikke var i slekt med, men å motsette seg det på sine egne koner og forlovede.
Bare noen få av avantgarden, nesten utelukkende i Storbritannia, hadde imidlertid slike lengder i begynnelsen av tiåret. Standard hemline for offentlige plagg og designerplagg på begynnelsen av sekstitallet var midt på kneet, og dekket bare kneet. Den ville gradvis klatre oppover i løpet av de neste årene, og helt avsløre knærne til mainstream-modeller i 1964, da både André Courrèges og Mary Quant viste lengder over kneet. Året etter fortsatte skjørtene å øke da britiske miniskjørt offisielt ble introdusert til USA i en New York-show, hvis modellers lårhøye skjørt stoppet trafikken. I 1966 hadde mange design fald på overlåret. Strømper med bukseseler (amerikansk engelsk: " strømpebånd ") ble ikke ansett som praktiske med miniskjørt og ble erstattet med fargede strømpebukser. Bena kunne også dekkes med knehøye sokker eller forskjellige høyder på støvler, lavere legghøyde i 1964–65, knehøyde gjennom hele perioden, over-kne- og lårhøye støvler mer 1967–69, og til og med støvler -slange, tights med skosåle og hæl for å danne en midjehøy støvel, ofte i stretch-vinyl. Sandalstropper kan krysse eller på annen måte stige oppover benet, til og med så høyt som låret, og kroppsmaling ble tilbudt en tid for å gi farge til benet på mer individualiserte måter enn å bruke tights. Mot slutten av 1960-tallet dukket det opp en enda kortere versjon, kalt mikroskjørt eller mikro-mini.
Formen på miniskjørt på 1960-tallet var særegen. De var ikke de stramme skjørtene designet for å vise frem hver eneste kurve som 1950-talls kappeskjørt hadde vært, og de var heller ikke forkortede versjoner av det stramme, underkjole-forsterkede sirkelskjørtet fra 1950-tallet. På 1990-tallet og senere så du av og til utstillinger om nåværende vintage-miniskjørt fra sekstitallet trukket inn mot galleridukker, men sekstitallsminiskjørt ble ikke brukt på den måten. De ble ikke slitt stramt. Miniskjørt fra 60-tallet var enkelt konstruerte, uhemmende, litt utsvingte A-linjer, med noen rette og avsmalnende former som ble sett i de første årene av deres eksistens. Denne formen ble sett på som stammer fra to former på 1950-tallet: (1) chemise-kjolen/sekkkjolen, tilskrevet Givenchy i 1957, men forutsagt av Karl Lagerfeld i 1954 og Mary Quant i 1956, en midjeløs, avsmalnende søyle som ble skiftet. kjole på begynnelsen av sekstitallet da den begynte å bli laget rett eller lett utsvingt i stedet for avsmalnende, og (2) trapesskjolene popularisert av Yves Saint Laurent i 1958 som var en variant av Diors 1955 A-linje, begge med en geometrisk trekantet utforming. I silhuett var minikjolene på midten av 1960-tallet i utgangspunktet forkortede versjoner av shift-kjolen og trapesskjolen, med Paco Rabannes berømte metall- og plastminikjoler fra 1966 og '67 etter trapeslinjen og de fleste av Rudi Gernreichs følger skiftelinje. Mary Quant og andre britiske designere, samt Betsey Johnson i USA, viste også minikjoler som lignet langstrakte rugbytrøyer, kroppsnære, men ikke stramme. Når skjørt alene, hadde de en tendens til å sitte på hoftene i stedet for å holde midjen, kalt hipster minis hvis de var veldig lavt på hoftene. De fasjonable formene til mikrominiene på senere 1960-tallet var heller ikke stramme, de så ofte noe tunikaaktige ut og i stoffer som Qiana.
I tillegg ble sekstitallets miniskjørt ikke brukt med høye hæler, men med flate eller lave hæler, for en naturlig holdning, et naturlig steg, og for å forsterke datidens fasjonable, barneaktige utseende, sett på som en reaksjon på 1950-tallets kunstgrep. som nålehæler, innsnevrede midjer, polstrede byster og bevegelseshemmende skjørt. Designeren Mary Quant ble sitert for å si at "korte korte skjørt" indikerte ungdommelighet, som ble sett på som ønskelig, motemessig.
I Storbritannia ble de klassifisert som barneplagg i stedet for voksenklær ved å forkorte skjørtene til mindre enn 610 mm. Barneklær var ikke avgiftspliktig, mens voksenklær var det. Avgiftsunngåelsen gjorde at prisen ble tilsvarende lavere.
På slutten av 1960-tallet, ettersom de fleste skjørtene ble kortere og kortere, begynte designere å presentere noen få alternativer. Kalvelange midiskjørt ble introdusert i 1966–67, og gulvlange maxi-skjørt dukket opp omtrent samtidig, etter å ha blitt sett på hippier først rundt 1965–66. Som med miniskjørt, var disse overveldende uformelle i følelsen og enkelt konstruert til en A-linjeform med to rette sidesømmer. Kvinner på slutten av sekstitallet ønsket disse nye stilene velkommen som alternativer, men brukte dem ikke nødvendigvis, og følte samfunnspress for å forkorte skjørtene i stedet.
(Tiår senere, fra slutten av nittitallet, ville begrepet midiskjørt utvides til å referere til et hvilket som helst legglangt skjørt fra enhver tid, inkludert skjørt av den lengden fra 1930-, 1950- og 1980-tallet av enhver form, og begrepet maxi-skjørt ville bli utvidet til å gjelde for alle gulvlange skjørt fra enhver tid, inkludert ballkjoler, men det var ikke tilfellet i en periode fra slutten av 1960-tallet til 1980-tallet, da begrepet midiskjørt bare gjaldt casual, ganske enkelt -kuttet A-linje legglange skjørt på slutten av sekstitallet og tidlig på syttitallet, og begrepet maxi-skjørt gjaldt kun for uformelle, enkelt kuttede gulvlange skjørt i A-linje på slutten av sekstitallet og tidlig på syttitallet. Selv hele leggen - Skjørt som ble brukt fra midten av syttitallet til begynnelsen av åttitallet, ble ikke kalt midiskjørt på den tiden, da det i 1974 ble ansett som et passébegrep som bare var begrenset til en spesifikk form på skjørtet fra slutten av sekstitallet og tidlig på syttitallet.)
Da designere forsøkte å kreve at kvinner byttet til midi-skjørt i 1969 og 1970, svarte kvinner ved å ignorere dem, fortsette å bruke mini og micromini og, enda mer, vende seg til bukser som de som ble godkjent av Yves Saint Laurent i 1968, en trend som ville dominere 1970-tallet.
Designer påstander
.jpg)
Flere designere har blitt kreditert med oppfinnelsen av 1960-tallets miniskjørt, spesielt den London-baserte designeren Mary Quant og den parisiske André Courrèges . Selv om Quant angivelig oppkalte skjørtet etter hennes favorittbilmerke, Mini , er det ingen konsensus om hvem som designet det først. Valerie Steele har bemerket at påstanden om at Quant var først er mer overbevisende støttet av bevis enn den tilsvarende Courrèges-påstanden. Den moderne motejournalisten Marit Allen , som redigerte de innflytelsesrike «Young Ideas»-sidene for UK Vogue , uttalte imidlertid bestemt at den britiske designeren John Bates var den første som tilbød fasjonable miniskjørt. Andre designere, inkludert Pierre Cardin og Yves Saint Laurent , hadde også hevet hemlines på samme tid.
- Mary Quant
Miniskjørtet er et av plaggene som er mest knyttet til Mary Quant. Quant selv er ambivalent til påstanden om at hun oppfant miniskjørtet, og sier at kundene hennes burde ta æren, siden hun selv hadde veldig korte skjørt, og de ba om enda kortere hemlines for seg selv. Uansett om Quant oppfant miniskjørtet eller ikke, er det bred enighet om at hun var en av de mest profilerte mesterne. I motsetning til åpenbar og populær tro, oppkalte Quant plagget etter Mini Cooper , en favorittbil av henne, og uttalte at bilen og skjørtet begge var "optimistiske, sprudlende, unge, flørtende", og utfylte hverandre.
Quant hadde begynt å eksperimentere med kortere skjørt på slutten av 1950-tallet, da hun begynte å lage sine egne design for å lagerføre butikken sin på King's Road. Blant inspirasjonene hennes var minnet om å se en ung tap-danser iført et "lite skjørt over tykke svarte strømpebukser", og påvirket designene hennes for unge, aktive kvinner som ikke ønsket å ligne mødrene sine. I tillegg til miniskjørtet, blir Quant ofte kreditert for å ha oppfunnet de fargede og mønstrede strømpebuksene som hadde en tendens til å følge plagget, selv om skapelsen deres også tilskrives den spanske couturieren Cristóbal Balenciaga som tilbød harlekinmønstrede tights i 1962 eller til Bates.
I 2009 var en Mary Quant-minikjole blant de 10 britiske "designklassikerne" på en serie Royal Mail - frimerker, sammen med Tube-kartet , Spitfire og den røde telefonboksen .
- André Courrèges
Courrèges hevdet eksplisitt at han oppfant minien, og anklaget Quant for bare å "kommersialisere" den. Han presenterte korte skjørt som målte fire tommer over kneet i januar 1965 for årets vår-/sommerkolleksjon, selv om noen kilder hevder at Courrèges hadde designet miniskjørt allerede i 1961, året han lanserte couturehuset sitt. Kolleksjonen, som også inkluderte buksedresser og utskårne rygger og midriff, ble designet for en ny type atletisk, aktiv ung kvinne. Courrèges hadde presentert "over-kneet"-skjørt i sin haute couture-presentasjon fra august 1964, som ble utropt til "beste show sett så langt" for den sesongen av The New York Times . Courrèges-utseendet, med en strikket bodystocking med et miniskjørt i gabardin rundt hoftene, ble mye kopiert og plagiert, til designerens fortvilelse, og det skulle gå 1967 før han igjen holdt en pressevisning for arbeidet sitt. Steele har beskrevet Courrèges sitt arbeid som en "strålende couture-versjon av ungdomsmote" hvis sofistikering langt overgikk Quants arbeid, selv om hun forkjemper Quant-påstanden. Andre, som Jess Cartner-Morley fra The Guardian , krediterer ham eksplisitt, snarere enn Quant, som skaperen av miniskjørtet.
- John Bates og andre
Ideen om at John Bates, snarere enn Quant eller Courrèges, innoverte miniskjørtet hadde en innflytelsesrik mester i Marit Allen , som som redaktør for de innflytelsesrike «Young Ideas»-sidene for UK Vogue , holdt styr på kommende unge designere. I 1966 valgte hun Bates til å designe hennes minilange bryllupsantrekk i hvit gabardin og sølv PVC . I januar 1965 ble Bates sin "snåle kjole" med sitt "kort-korte skjørt" omtalt i Vogue, og skulle senere bli valgt som årets kjole . Bates var også kjent for å ha designet minifrakker og kjoler og andre antrekk for Emma Peel (spilt av Diana Rigg ) i TV-serien The Avengers , selv om produsentene blokkerte forespørselen hans om mønstrede strømpebukser for å gjøre det mulig for Emma Peel å kjempe i skjørt om nødvendig .
En alternativ opprinnelseshistorie for miniskjørtet kom fra Barbara Hulanicki fra London-butikken Biba , som husket at hun i 1966 mottok en levering av stretchy jerseyskjørt som hadde krympet drastisk under transporten. Til hennes store overraskelse ble de ti tommer lange plaggene raskt utsolgt.
I 1967 var Rudi Gernreich blant de første amerikanske designerne som tilbød miniskjørt, i møte med sterkt formulert kritikk og kritikk fra amerikanske couturiere James Galanos og Norman Norell . Kritikken av miniskjørtet kom også fra Paris-couturieren Coco Chanel , som erklærte stilen "motbydelig" til tross for at hun selv var kjent for å støtte kortere skjørt på 1920-tallet.
Resepsjon
På grunn av Quants posisjon i hjertet av fasjonable " Swinging London ", var miniskjørtet i stand til å spre seg utover en enkel gatemote til en stor internasjonal trend. Stilen ble fremtredende da Jean Shrimpton hadde på seg en kort hvit shift-kjole , laget av Colin Rolfe, den 30. oktober 1965 på Derby Day, første dag av det årlige Melbourne Cup Carnival i Australia, hvor den vakte sensasjon. I følge Shrimpton, som hevdet at kortheten til skjørtet hovedsakelig skyldtes at Rolfe ikke hadde nok materiale, var den påfølgende kontroversen så mye som noe å gjøre med at hun hadde unnlatt en lue og hansker, sett på som viktig tilbehør i et så konservativt samfunn .
Øvre plagg, som rugbyskjorter, ble noen ganger tilpasset som minikjoler. Med økningen i hemlines ble det mer vanlig å bruke tights eller strømpebukser i stedet for strømper . Samtidig var det en viss motstand i USA mot miniskjørt som dårlig innflytelse på de unge, men dette avtok etter hvert som folk ble mer vant til dem. Noen europeiske land forbød miniskjørt å bli brukt offentlig, og hevdet at de var en invitasjon til voldtektsmenn . Som svar svarte Quant at det tydeligvis ikke var noen forståelse for tightsen som ble brukt under.
Responsen på miniskjørtet var spesielt hard i Afrika, der mange statlige myndigheter så dem som et uafrikansk plagg og en del av den korrumperende innflytelsen fra Vesten. Unge byboende afrikanske kvinner som hadde på seg vestlige klær som miniskjørtet var spesielt utsatt for angrep basert på klærne deres, selv om Robert Ross bemerker at kjønnsroller og politikk også var en nøkkelfaktor. Den urbane kvinnen som tjente sitt eget levebrød og uavhengighet ble sett på som en trussel mot maskulin autoritet, spesielt hvis hun hadde på seg klær som ble sett på som uafrikanske. Korte skjørt ble sett på som en indikasjon på at brukeren deres var en prostituert, og ved sammenblanding en heks som tappet det mannsdominerte samfunnet for dets vitalitet og energi. I tillegg til prostituerte og hekser, ble miniskjørt også assosiert med sekretærer, skolejenter og studenter, og unge kvinner med " sugar daddies " som elskere eller kjærester. Andrew M. Ivaska har bemerket at disse forskjellige tropene kokte ned til en grunnleggende frykt for kvinnelig makt, frykt for at en kvinne ville bruke sin utdannelse eller seksuelle makt til å kontrollere menn og/eller oppnå sin egen uavhengighet, og at miniskjørtet derfor ble et håndgripelig gjenstand for denne frykten.
I 1968 startet Youth League of Tanzanias regjerende TANU - parti Operasjon Vijana. Organisert og drevet av unge menn, Vijana var en moralkampanje rettet mot usømmelige klær, som førte til angrep på kvinner med minst én steining, angivelig utløst av offerets miniskjørt. Gjenger av ungdommer patruljerte busstasjoner og gater på jakt etter kvinner kledd "upassende", og delte ut fysiske angrep og juling. I Etiopia utløste et angrep på kvinner i miniskjørt et opprør av venstreorienterte studenter der hundre biler ble satt i brann og femti personer ble skadet.
Kamuzu Banda , president i Malawi , beskrev miniskjørt som en "diabolsk mote som må forsvinne fra landet en gang for alle." Det er også rapportert at Kenneth Kaunda , president i Zambia , siterte apartheid og miniskjørtet som hans to primære hater. På midten av 1970-tallet hadde det revolusjonære partiet i Zanzibar forbudt både kvinner og menn å bruke en lang liste med plagg, frisyrer og kosmetikk, inkludert miniskjørt.
Etter 1960-tallet
1970-tallet
Fra 1969 og utover vendte moteindustrien stort sett tilbake til lengre skjørt som midi og maxi, med til og med Mary Quant som ikke viste noen skjørt over kneet i 1970. Journalist Christopher Booker ga to grunner til denne reaksjonen: for det første at "der var nesten ingen andre steder å gå ... miniskjørtene kunne ikke gå høyere"; og for det andre, etter hans syn, "kledd opp i miniskjørt og skinnende PVC - macer , gitt slike upersonlige navn som 'dolly birds', hadde jenter blitt forvandlet til plastgjenstander som kan kastes". Denne forlengelsen av hemlines falt sammen med veksten av den feministiske bevegelsen. På 1960-tallet hadde imidlertid minien blitt sett på som et symbol på frigjøring, og den ble båret av noen, som Germaine Greer og, i det følgende tiåret, Gloria Steinem . Greer skrev selv i 1969 at:
Kvinnene fortsatte å danse mens de lange skjørtene deres krøp opp, og beltene deres løste seg opp, og brystvortene deres brøt gjennom som hyasintspisser og klærne deres visnet bort til bare skjørt og spøkelser av draperier for å pryde og forherlige ...
På de tidligste syttitallet, spesielt 1970, tok mini- og mikromini-biler seg tilbake i popularitet etter kvinners avvisning av designeres forsøk på å påtvinge midiskjørt som eneste lengde i 1970, referert til som "midi-debakelen" og mer et fenomen i USA enn andre steder. Kvinner fortsatte både å bruke miniskjørt og byttet enda mer til bukser, og designere, etter å ha blitt gjort til å forstå at de ikke lenger ville bli respektert som dommere, fulgte etter i et par år og inkluderte minis igjen, ofte under midis og maxis. Prominente designere Rudi Gernreich og André Courrèges gikk aldri for midis og fortsatte å vise klærne de var kjent for. I 1971 viste nesten alle designere, til og med couture-designere i det øvre sjiktet, hotpants over hele linja, også presentert i kombinasjon med mellomskjørt, maxskjørt og miniskjørt. De fortsatte imidlertid å uttrykke et ønske om at kvinner skulle bruke lengre skjørt, og snart hadde de kvinnene som ikke hadde byttet helt til jeans og bukser ofte skjørtet på kneet. I 1973 fikk Kenzo legglange skjørt til å se nye ut ved å kutte dem fyldigere og i lettere stoffer for en stil som var veldig forskjellig fra midi, og kvinner aksepterte snart dette, noe som gjorde det til en av de karakteristiske stilene på midten av syttitallet, en som ville vare i begynnelsen av åttitallet, noen ganger fallende til ankelen.
Selv om miniskjørt stort sett hadde forsvunnet fra vanlig mote på midten av 70-tallet, fikk den tidens ledende designer, Yves Saint Laurent , til å si: "Jeg tror aldri korte skjørt vil komme tilbake," gikk de aldri helt bort, med kvinner som måtte bli presset av moteindustrien til å forlate skjørtene over kneet så sent som i 1974, og til og med noen vanlige designere som Halston , Kenzo og Karl Lagerfeld som tilbyr noen få mini-tunikaer og miniblusoner blant standard legglengde dirndl-skjørt fra midten av syttitallets Big Look - periode. I disse sporadiske high-fashion-versjonene på midten av syttitallet ble mini tatt for å bety hvilken som helst lengde over kneet. Disse ble aldri bredt tatt opp av allmennheten, som fortsatt graviterte mot under-kne-dirndls, men ble av og til sett på moteforwarden.
Rundt 1976 begynte punkere å inkludere blant sitt utvalg av klær ment å sjokkere veldig korte miniskjørt i materialer som svart skinn, gummi, PVC, tartan og til og med søppelposeplast, den umoderne lengden sjokkerte nesten like mye som de aggressive materialene. Punkere fra denne perioden introduserte også bruken av miniskjørt med høyhælte pumps fra slutten av 1950-tallet som de hadde på den tiden, som de fikk i bruktbutikker, en kombinasjon som ikke ble brukt på 1960-tallet og utenkelig på 1950-tallet. Selv om de ikke er mainstream i det hele tatt, ville disse punk-lookene påvirke band som kom etter dem til å bruke mer sekstitallsliknende miniskjørt igjen, som bevist av Deborah Harry fra gruppen Blondie , Kate Pierson og Cindy Wilson fra gruppen The B-52's , Fay Fife av The Revillos , Rhoda Dakar fra The Bodysnatchers , Siouxsie Sioux fra gruppen Siouxsie And The Banshees , og gruppen The Slits , som ofte brukte miniskjørt under «new wave»-tiden på slutten av 70-tallet. Noen av disse utøverne var en del av noen få sekstitalls-revival-subkulturer som kom i kjølvannet av punken og inkluderte Mod-revival og ska -revival, hvis kvinnelige tilhengere oppsøkte autentisk utseende tidlige miniskjørt som en del av deres seksti-revival-look. Blondies Deborah Harry hadde sitt sekstitallsaktige utseende levert av motedesigner Stephen Sprouse , som hadde vært ansvarlig for Halstons "snåle" minis fra 1974 og ville bli internasjonalt kjent for sin egen sekstitallsrevivallinje i løpet av åttitallet. Sangen "(I Don't Want to Go to) Chelsea" (1978), av new wave-artisten Elvis Costello , inneholder linjen i refrenget: "There's no place here for the mini-skirt waddle."
I løpet av syttitallet, da menn og kvinner vanligvis hadde identiske denim-shorts i stedet for miniskjørt hvis de ønsket korte lengder, hadde de kvinnelige rollebesetningsmedlemmene i det amerikanske TV-showet Hee Haw , kjent som "Hee Haw Honeys", alltid minikjoler i landlig stil. selv under miniskjørtets motepause på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet; og som nevnt ovenfor, hadde kvinnelige tennisspillere, kunstløpere, cheerleaders og dansere også korte skjørt.
Mot slutten av syttitallet, i 1978 og '79, begynte noen av skjørt-lookene over kneet som ville bli assosiert med åttitallet å bli introdusert, inkludert den flouncede, hip-yoked-stilen debutert av Norma Kamali og Perry Ellis i 1979 og kalt rah-rah-skjørt i Storbritannia og det stramme skjørtet over kneet, med til og med Yves Saint Laurent som viser noen lengder over kneet. Subkulturene fra 60-årene som kom fra Storbritannia så ut til å nå høymoteverdenen noe i 1979, da noen få Paris-catwalks presenterte stiler for våren 1980 tilsynelatende rett ut av sekstitallet, inkludert miniskjørt inspirert av Courrèges , Rabanne og Gernreich . På dette tidspunktet ble disse stilene fortsatt ansett som avantgarde, og en rekke for det meste lengre skjørt ble båret av publikum, med de fulle, legglange formene som hadde dominert på midten av syttitallet, fortsatt utbredt, men i ferd med å bli laget. slankere, litt kortere, mer fargesterke og ofte splittet. Mainstream-return til miniskjørtet ville ikke komme før på 1980-tallet.
1980- og 1990-tallet
Miniskjørt kom tilbake til vanlig aksept på 1980-tallet, men med noen forskjeller fra 1960-tallet:
Fordi kvinner hadde brukt skjørt som dekket kneet og ofte falt ned til leggen i så mange år i løpet av 1970-tallet, ble ethvert skjørt over kneet ofte kalt et miniskjørt på slutten av syttitallet og begynnelsen av åttitallet, til og med skjørt som traff rett over kneet.
De ble ikke presentert denne gangen som den eneste lengden kvinner burde ha på seg. De var nå bare ett alternativ blant en rekke lengder og stiler av skjørt og bukser tilgjengelig for kvinner, og miniskjørt hadde en tendens til å være i mindretall blant alle de andre typene skjørt og bukser som ble sett på gatene, spesielt i den tidlige delen av tiår. Gjennom tiåret varierte gatelengdene fra ankel til lår, både for skjørt og bukser, og de fleste kvinner brukte skjørtene rett under kneet, slik de også hadde på syttitallet.
Miniskjørt kom i et større utvalg av fasonger enn på sekstitallet, fra fyldige og flensige til smale til trange til forkortede gjenopplivninger av skjørtformer fra 1940- og 50-tallet som kappeskjørt, trompetskjørt, tulipanskjørt og boble-/puffballskjørt. Over-kne-versjoner av stroppeløse 1950-tallskjoler ble sett, det samme var formelle minier med travelhet og tog i ryggen. Til og med tutuer ble vist i midten av tiåret. Mange kjoler over kneet hadde merkbare skulderputer .
De ble brukt med et større utvalg av hælhøyder enn på sekstitallet, avhengig av formen på miniskjørtet, med flater foretrukket for noen stiler og høyhælte pumps foretrukket for andre. I den tidlige delen av tiåret kan ugjennomsiktige strømpebukser, noen ganger fargesterke, og flate, legghøye støvler brukes sammen med de mer uformelle stilene, omtrent som på midten av sekstitallet. Gjennom hele perioden hadde dresser stiler med høye hæler en tendens til å bli brukt med slange som spenner fra litt tonet til ugjennomsiktig. En punk-innflytelse ble noen ganger sett når miniskjørt ble paret med kampstøvler eller Doc Martens.
På begynnelsen av åttitallet ble miniskjørt fortsatt ansett som avantgarde og uvanlig blant publikum, selv om designere hadde begynt å vise dem igjen i 1979 og hadde begynt å korte ned noen skjørt til rett over kneet i 1978. Noen minis fra 1979 og '80 ble modellert etter gensere. Andre ble løftet rett ut av romalderen på midten av sekstitallet. Noen var inspirert av punk.
Den mest innflytelsesrike designeren av miniskjørt på begynnelsen av åttitallet var trolig Norma Kamali . I 1980 introduserte hun versjoner av sweatshirt-stoff av de volangede skjørtene med hofteåk over kneet hun først hadde presentert i 1979, kalt rah-rah-skjørt i Storbritannia. I 1981 og '82 ville miniskjørt fra denne "Sweats"-linjen nå mainstream-nivåer av popularitet og gjøre Kamali til et kjent navn.
Våren 1982 (som omtalt i juniutgaven av Time Magazine det året), begynte korte skjørt å dukke opp igjen sterkere blant publikum, spesielt i form av " rah-rahs ", som ble modellert etter de som ble båret av kvinnelige heiagjenger på sports- og andre arrangementer.
I 1983 hadde miniskjørt blitt mer utbredt, med både fullversjoner i Kamali-stil og slanke, rette versjoner i jeans-skåret blå denim som ofte brukes, så vel som andre stiler.
Kenzo hadde vært nesten den eneste designeren som kjempet for miniskjørt under deres nadir på midten av syttitallet, og han ble bekreftet på åttitallet da flere av miniskjørtstilene han hadde vist den gang ble tatt opp av andre designere.
Yves Saint Laurent hadde trodd at korte skjørt aldri ville komme tilbake på midten av syttitallet, men han ledet overgangen til skjørt over kneet fra 1978 og var i løpet av første halvdel av åttitallet kjent for sine slanke, svarte skinnskjørt.
Karl Lagerfeld hadde begynt å vise miniskjørt på slutten av syttitallet og ville i 1983 overta huset til Chanel , hvor han snart begynte å legge til minis og microminis til tilbudene, en overraskelse fordi Chanel selv hadde hatet 1960-talls miniskjørt, med tanke på at knærne var en stygg del av kroppen.
Seksti-revivalisten Stephen Sprouse viste sin første kolleksjon i 1983 og favoriserte nesten periode-perfekte shift-minikjoler og trapes-minikjoler i graffititrykk, svarte og brennende sekstitallslys, inkludert lysstoffrør, med geometriske pailetter og sekstitallets utskjæringer, noen ganger med fredstegn. I motsetning til på sekstitallet viste han imidlertid disse klærne med åttitallsskoformer som høyhælte pumps og Doc Martens.
En stil som ville bli sett av og på gjennom tiåret, men som ville bli nesten allestedsnærværende i andre halvdel av åttitallet, var den stramme, stretch-minikjolen som ble brukt med høyhælte åttitallspumper og ofte polstrede skuldre. I silhuett var dette en slags forkortet, mindre tungt konstruert versjon av 1950- talls skjørt , som viser en annen forskjell mellom 1960-talls minier og noen av disse formene for stramme, åpenlyst forførende 1980-talls minier: de ble vist på kropper som var vellystige og/ eller muskuløs i stedet for tynn og barneaktig som på sekstitallet.
Gjennom 1980-tallet, fra slutten av syttitallet, eksperimenterte designere med å forkorte tungt konstruerte historiske klesstiler, for det meste fra 1950-tallet, med krinolinskjørt fra 50-tallet, 50-tallsskjørt og 50-talls boble-/puffballskjørt vist i skjørt over-kne. allerede i 1979. Stiler fra den dypere fortiden ble også forkortet. I 1981 la Perry Ellis utstoppet organdy-polstring til hoftene på de flensige, hip-yoked miniskjørtene han hadde vist i et par år, og omtalte dem som farthingales, en betegnelse fra sekstende århundre for et lignende polstret gulvskjørt . Et langt mer innflytelsesrikt eksempel på en avkortet historisk skjørtstil kom fra den tidligere punkdesigneren Vivienne Westwood . I 1985 tilbød den britiske designeren Westwood sin første "mini-crini", en forkortet versjon av den viktorianske krinolinen . Dens mini-lengde, bouffante silhuetten inspirerte puffballskjørtene som ble presentert av mer etablerte designere som Christian Lacroix . I 1989 ble Westwoods mini-crini beskrevet som å ha kombinert to motstridende idealer - krinolinen, som representerer en "mytologi om begrensning og heftelse i kvinnens kjole", og den "like tvilsomme mytologien om frigjøring" assosiert med miniskjørtet.
På midten av 1980-tallet begynte Azzedine Alaïa å presentere mini- og micromini-versjoner av hans ekstremt trange kjoledesign, hans anatomiske sømmer og sporadiske rene stoffer som skaper en prurende effekt som aldri ville blitt sett i sekstitallsminiskjørt. Miniskjørtene hans inkluderte imidlertid også noen som lignet flippy skøyteskjørt og andre som var gresslignende raffia så korte at de knapt dekket brukeren. Hans tidligere tilpassede, kurve-aksenterende skjørt, vanligvis i en lengde like over kneet som noen ganger steg til underlåret, ville være svært innflytelsesrike i andre halvdel av tiåret, og skapte imitasjoner fra selskaper som North Beach Leather og Body Hanske .
I løpet av midten til slutten av åttitallet satte Patrick Kelly sin egen lunefulle signatur på tiårets velkjente, høyhælakkompagnerte, stramme, stretch-minikjoler, og dekket dem med lyse knapper, lyse sløyfer, tegneserieansikter, etc.
For høsten 1987 og våren '88 gikk designere sammen om å presentere en stor andel miniskjørt i nesten alle kolleksjoner, med svært få mainstream-designere som motarbeidet trenden. Selv om noen få designere viste disse miniene i litt sekstitallsformer og med flate sko eller støvler, som på sekstitallet, viste de fleste avkortede versjoner av åttitallsdrakter og cocktailkjoler vist gjennom tiåret (som i seg selv hadde vært gjenopplivninger av 1940- og 50-tallsstiler ), de fleste med litt smalere skuldre, alle brukt med høyhælte åttitallspumps (og pumps på dette tidspunktet så ut som pumps fra slutten av femtitallet/begynnelsen av sekstitallet) eller høyhælte over-the-knee-støvler. Mørk slange ble anbefalt for dem. Mange av de nye miniene var tette med stretch, og noen var veldig korte, med Ungaros så korte at de ble sammenlignet med badedrakter fra 1950-tallet. Motebransjens miniskjørtkampanje var så intens at det dukket opp avisartikler om kvinner som vurderer plastisk kirurgi på knærne for å passe de nye lengdene.
Men selv om det var et hastverk med miniskjørt en tid, varte ikke enigheten rundt minilengder lenge, da kvinner fortsatte å vurdere minis som bare ett alternativ blant de mange tilgjengelige i løpet av tiåret og ikke erstattet hele garderoben med dem slik de hadde på sekstitallet. Dette miniskjørtet fra 1987-88 ville imidlertid bidra til å sementere miniens status som et grunnleggende element i en gjennomsnittlig kvinnes garderobe i mange år fremover.
Fra 1980-tallet begynte mange kvinner å innlemme miniskjørtet i forretningsantrekket, en trend som vokste i løpet av resten av århundret. Titulærkarakteren til TV-programmet Ally McBeal fra 1990-tallet , en advokat portrettert av Calista Flockhart , har blitt kreditert med popularisering av mikroskjørt.
.png)
Det veldig korte skjørtet er et element i japansk skoleuniform , som siden 1990-tallet har blitt utnyttet av unge kvinner som er en del av kogal (eller gyaru ) subkultur som en del av utseendet deres.
2000- og 2010-tallet
På begynnelsen av 2000-tallet ble mikro-minier igjen gjenopplivet. I 2003 uttalte Tom Ford , på den tiden beskrevet som en av få designere som uten problemer kunne diktere moteendringer, at mikroskjørt ville være motehøyden for våren/sommeren 2003. For moteriktig slitasje var mikroskjørt tidlig på det 21. århundre. ofte brukt med leggings eller tights for å unngå å avsløre for mye. På dette tidspunktet dukket det opp en enda kortere versjon av mikro-minien, og skapte et plagg noen ganger beskrevet som et "belteskjørt".
En BBC-artikkel i 2014 skrev at miniskjørt forble et like moderne plagg som alltid, og beholdt assosiasjonene til ungdom. I en undersøkelse fra 2010-tallet fant varehuset Debenhams at kvinner fortsatte å kjøpe miniskjørt opp til 40-årsalderen, mens 1983-studier viste at 33 år gammel var når den gjennomsnittlige kvinnen hadde sluttet å kjøpe dem. Debenhams rapport konkluderte med at innen 2020-tallet ville miniskjørt bli sett på som en garderobe for britiske kvinner i 40- og tidlig 50-årene.
Til tross for dette, tidlig på det 21. århundre, blir miniskjørt fortsatt sett på som kontroversielle, og er fortsatt underlagt forbud og regulering. Valerie Steele sa til BBC i 2014 at selv om miniskjørt ikke lenger hadde makt til å sjokkere i de fleste vestlige kulturer, ville hun nøle med å bruke et i de fleste deler av verden. Hun beskrev plagget som et symbol på å se frem til fremtidig frihet og bakover til en "mye mer begrenset fortid" og bemerket at internasjonale økninger i ekstrem konservatisme og religiøs fundamentalisme hadde ført til et kvinnefiendtlig tilbakeslag, hvorav noen ble vist gjennom sensur og kritikk av kvinner som går i «usømmelige» klær. I 2010 beordret ordføreren i Castellammare di Stabia i Italia at politiet bøter kvinner for å ha på seg «veldig korte» miniskjørt. På 2000-tallet ble et forbud mot miniskjørt ved en lærerhøgskole i Kemerovo hevdet av advokater å være i strid med vilkårene for likestilling og menneskerettigheter som fastsatt i den russiske grunnloven, mens kvinneministeren Carolina Schmidt i Chile beskrev en regional guvernørens forbud mot offentlig ansatte å bruke mini og stroppeløse topper som «absolutt tull» og utfordret deres rett til å regulere andres klær. I juli 2010 prøvde byrådet i Southampton også å regulere de kvinnelige ansattes garderober, og ba dem unngå miniskjørt og kle seg "passende".
Miniskjørt dukker jevnlig opp i Afrika som en del av kontroverser, noe som har fortsatt siden 1960-tallet. Bare på begynnelsen av det 21. århundre har tilfeller inkludert et foreslått forbud mot miniskjørt i Uganda begrunnet med å hevde at de var en farlig distraksjon for sjåfører og ville forårsake trafikkulykker, og i 2004 instruerte en brosjyrekampanje i Mombasa kvinner om å kle seg beskjedent og " shun miniskjørt", noe som førte til at den kenyanske regjeringen benektet at de ønsket et forbud. Siden 1990-tallet kan kvinner som ble oppfattet som "uanstendig kledd" bli strippet offentlig ofte av gjenger med menn, men noen ganger av andre kvinner. Disse handlingene fant sted i Kenya, Zambia og andre steder, inkludert hendelser i Johannesburg i 2008 og 2011 som førte til lignende angrep i forskjellige stater, inkludert Sudan , Malawi , Zimbabwe og andre steder. Malawis president, Bingu wa Mutharika , ble tvunget til å avgi en uttalelse i 2012 etter at mannlige gjenger tvangskledd kvinner i Lilongwe og Mzuzu . På dette tidspunktet fulgte "miniskjørtprotester" regelmessig disse voldshandlingene, med demonstrantene trassig iført miniskjørt. I slutten av februar 2010 demonstrerte en gruppe på rundt 200 ugandiske kvinner mot en såkalt "miniskjørtlov", en anti-pornografilovgivning som spesifikt forbød kvinner å kle seg "på en måte som er designet for å begeistre seksuelt", eller fra å ha på seg klær som avslørte lårene og/eller andre kroppsdeler. Uganda tok opp igjen det foreslåtte forbudet i 2013, med Simon Lokodo , minister for etikk og integritet, som foreslo et annet lovforslag mot pornografi som ville forby avsløring av "intime deler", definert som "alt over kneet", og lovet at kvinner som brukte miniskjørt ville bli arrestert. Mens de fleste av disse foreslåtte forbudene kommer fra mannlige politikere, måtte Joice Mujuru , Zimbabwes visepresident, i 2009 forholde seg til rykter om at hun hadde til hensikt å forby miniskjørt og bukser for kvinner. I Afrika er et av hovedproblemene med miniskjørtet siden 1960-tallet at det blir sett på som representativt for protest mot overveiende mannlig autoritet, en anklage som også gjaldt bukser for kvinner som oppfattes som å utviske kjønnsskillet.
Se også
Referanser
- Kilder
- Quant, Mary (1996). Quant by Quant . London: Cassell.