Paul Poiret - Paul Poiret

Paul Poiret
Paulpoiret.jpg
Poiret c.  1913
Født ( 1879-04-20 )20. april 1879
Paris, Frankrike
Døde 30. april 1944 (1944-04-30)(65 år)
Paris, Frankrike
Okkupasjon Couturier
Kjent for Haute couture og parfyme
Etikett (er)
 Maison Paul Poiret
Parfums de Rosine
Les Ateliers de Martine
Ektefelle (r) Denise Poiret (født Boulet)
Signatur
Autograf av Paul Poiret.jpg
Poiret-illustrasjoner av Paul Iribe , 1908
Poiret harembukse og sultana skjørt, 1911
Modell i en Poiret-kjole, 1914
Modell i Poiret-drakt, 1914

Paul Poiret (20. april 1879 - 30. april 1944, Paris, Frankrike) var en fransk motedesigner, en mester couturier i løpet av de to første tiårene av det 20. århundre. Han var grunnleggeren av navnet sitt haute couture house. Hans bidrag til hans felt er blitt sammenlignet med Picassos arv innen kunst fra det 20. århundre .

Tidlig liv og karriere

Poiret ble født 20. april 1879 av en kledehandler i det fattige nabolaget Les Halles , Paris. Hans eldre søster, Jeanne , ble senere smykkedesigner. Poirets foreldre, i et forsøk på å kvitte ham med sin naturlige stolthet, lærte ham til en paraplymaker. Der samlet han rester av silke som var til overs fra skjæringen av paraplymønstre, og formet klær til en dukke som en av søstrene hans hadde gitt ham. Mens han var tenåring, tok Poiret skissene sine til Louise Chéruit , en fremtredende dressmaker, som kjøpte et dusin av ham. Poiret fortsatte å selge tegningene til store parisiske couture-hus, til han ble ansatt av Jacques Doucet i 1898. Hans første design, en rød kappe, solgte 400 eksemplarer. Han ble kjent etter å ha designet en svart kappe av tyll over en svart taft , malt av den berømte fanmaleren Billotey. Skuespilleren Réjane brukte den i et teaterstykke kalt Zaza , scenen ble da en typisk strategi for Poirets markedsføringspraksis .

I 1901 flyttet Poiret til House of Worth , hvor han var ansvarlig for å designe enkle, praktiske kjoler, kalt "stekte poteter" av Gaston Worth fordi de ble ansett som tilbehør til Worths hovedrett av "trøfler". Den "skamløse moderniteten til hans design" viste seg imidlertid for mye for Worths konservative klientell. Da Poiret for eksempel ga den russiske prinsessen Bariatinsky en Confucius-kappe med et nyskapende kimono-lignende snitt, utbrøt hun: "For en skrekk! Når det er lave medmennesker som løper etter sledene våre og irriterer oss, har vi hodet kuttet av , og vi legger dem i sekker akkurat slik. " Denne reaksjonen blir bedt Poiret å finansiere sin egen maison .

Karriereutvidelse

Poiret etablerte sitt eget hus i 1903. I sine første år som uavhengig couturier brøt han med etablerte konvensjoner om dressmaking og undergravde andre. I 1903 avskjediget han underkjolen, og senere, i 1906, gjorde han det samme med korsetten. Poiret gjorde sitt navn med sin kontroversielle kimonokåpe og lignende, løstsittende design skapt spesielt for en uskikket, slank figur.

Poiret designet flamboyante vindusdisplayer og kastet oppsiktsvekkende fester for å gjøre oppmerksom på hans arbeid. Hans instinkt for markedsføring og merkevarebygging var uten sidestykke av noen annen parisisk designer, selv om de banebrytende moteshowene til den britisk-baserte Lucile (Lady Duff Gordon) allerede hadde tiltrukket enorm omtale. I 1909 var han så kjent, Margot Asquith, kone til den britiske statsministeren HH Asquith , inviterte ham til å vise designene sine på Downing Street 10 . Det billigste plagget på utstillingen var 30 guineas, det dobbelte av årslønnen til en vaskerom.

Poirets hus utvidet seg til å omfatte interiørdekorasjon og duft. I 1911 introduserte han "Parfums de Rosine", oppkalt etter datteren, og ble den første franske couturier som lanserte en signaturduft, selv om London-designeren Lucile igjen hadde gått foran en rekke interne parfymer allerede i 1907. I 1911 Poiret avduket "Parfums de Rosine" med en flamboyant soiree holdt i hans palatshjem, med krem ​​fra det parisiske samfunnet og den kunstneriske verdenen. Poiret døpte fantasifullt begivenheten "la mille et deuxième nuit" (tusen og andre natt), inspirert av fantasien om en sultans harem. Hagene hans ble opplyst av lykter, satt med telt og levende, tropiske fugler. Madame Poiret flød seg selv i et gyldent bur. Poiret var den regjerende sultanen og ga hver gjest en flaske med sin nye duftopprettelse, passende kalt for å passe anledningen, "Nuit Persane." Hans markedsføringsstrategi, utspilt som underholdning, ble snakk om Paris. En annen duft debuterte i 1912 - "Le Minaret", og igjen understreket harem-temaet.

I 1911 våget forlegger Lucien Vogel fotografen Edward Steichen for å fremme mote som en kunst i sine arbeider. Steichen svarte med å ta bilder av kjoler designet av Poiret, hjemsøkende bakgrunnsbelyst og skutt i oppfinnsomme vinkler. Disse ble publisert i april 1911-utgaven av tidsskriftet Art et Décoration . I følge historikeren Jesse Alexander er anledningen "nå ansett som den første moderne motefotografiet ", der klær ble avbildet like mye for sin kunstneriske kvalitet som deres formelle utseende. Et år senere startet Vogel sitt anerkjente motejournal La Gazette du Bon Ton , som viste Poirets design, tegnet av toppillustratører , sammen med seks andre ledende Paris-designere - Louise Chéruit , Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Redfern og House of Worth . Imidlertid manglet bemerkelsesverdige couture-navn fra denne strålende forsamlingen, inkludert store smaksmakere som Lucile, Jeanne Lanvin og Callot Soeurs .

Også i 1911 lanserte Poiret École Martine, en boliginnredning av designhuset hans, oppkalt etter sin andre datter. Etableringen ga kunstneriske tilbøyelighetsjenter med arbeidskompetanse og inntekt.

I 1911 leide Poiret en del av eiendommen ved 109 Rue du Faubourg Saint Honoré til sin venn Henri Barbazanges, som åpnet Galerie Barbazanges for å stille ut samtidskunst. Bygningen lå ved siden av Poirets herskapshus fra 1700-tallet ved 26 Avenue d'Antin. Poiret forbeholdt seg retten til å holde to utstillinger hvert år. En av disse var L'Art Moderne en France fra 16. til 31. juli 1916, organisert av André Salmon . Salmon kalte utstillingen "Salon d'Antin". Artister inkluderte Pablo Picasso , som viste Les Demoiselles d'Avignon for første gang, Amedeo Modigliani , Moïse Kisling , Manuel Ortiz de Zárate og Marie Vassilieff . Poiret arrangerte også konserter med ny musikk på galleriet, ofte i kombinasjon med utstillinger av ny kunst. Salon d'Antin fra 1916 inkluderte poesialesinger av Max Jacob og Guillaume Apollinaire , og forestillinger av arbeid av Erik Satie , Darius Milhaud , Igor Stravinsky og Georges Auric .

Sammenbrudd av Poiret motehus

Tidlig i første verdenskrig forlot Poiret motehuset sitt for å tjene militæret. Da han kom tilbake i 1919, var virksomheten på randen av konkurs. Nye designere som Chanel produserte enkle, slanke klær som stolte på utmerket håndverk. Til sammenligning virket Poirets forseggjorte design dowdy og dårlig produsert. (Selv om Poirets design var banebrytende, var ikke konstruksjonen hans - han siktet bare mot at kjolene hans skulle "lese vakkert langt fra.") I 1922 ble han invitert til New York for å designe kostymer og kjoler til Broadway-stjerner. Han tok med seg sin toppdesigner (Frankrike Martano) og et følge med å nyte det elegante livet til sjøs (se bilder). New York City var imidlertid ikke hjemme, og han vendte snart tilbake til Paris og etterlot sin toppdesigner der i hans sted. Tilbake i Paris var Poiret stadig mer upopulær, i gjeld og manglet støtte fra sine forretningspartnere. Han forlot snart moteimperiet han hadde etablert. I 1929 ble huset stengt, og resterende lager ble solgt i kilo som filler. Da Poiret døde i 1944, var hans geni glemt. Hans vei mot fattigdom førte ham til rare jobber, inkludert arbeid som gatemaler og solgte tegninger til kunder på Paris-kafeer. På en gang diskuterte 'Chambre syndicale de la Haute Couture' å gi en månedlig godtgjørelse for å hjelpe Poiret, en ide avvist av Worth, på den tiden president for gruppen. Bare hans venn og en av hans høyre hånddesignere fra hans tid før krigen, Frankrike Martano (gift navn: Benureau), hjalp ham i sin tid med fattigdom, da det meste av det parisiske samfunnet hadde glemt ham. På slutten av livet spiste han regelmessig i familiens leilighet i Paris, og hun sørget for at han ikke ønsket mat. (Han har tidligere slettet henne fra sine memoarer, da han, etter å ha utpekt henne som hans langsiktige erstatning for design for Broadway i 1922, ble rasende over at hun ble en uavhengig couturier da hun kom tilbake til Paris.) Hans venn Elsa Schiaparelli forhindret hans navnet fra å møte fullstendig glemsel, og det var Schiaparelli som betalte for begravelsen.

Estetisk og arv

Poirets viktigste bidrag til mote var hans teknikk for drapering av stoff, et alternativ til mer populær skreddersøm og bruk av mønstre. Poiret ble påvirket av både antikk og regional kjole, og favoriserte klær kuttet langs rette linjer og dekorert med rektangulære motiver. Den strukturelle enkelheten til klærne hans representerte et "sentralt øyeblikk i fremveksten av modernismen" generelt, og "etablerte effektivt paradigmet for moderne mote, og endret ugjenkallelig retning av kostymeshistorien.

Poiret er assosiert med nedgangen i korsetri på kvinnemote og oppfinnelsen av hakkeskjørtet , og skrøt en gang med "ja, jeg frigjorde bysten, men jeg bundet bena." Poiret var imidlertid ikke den eneste som var ansvarlig for endringen i kvinners støttende klær, og den reduserte rollen som korsett var et resultat av forskjellige faktorer. Poiret blir ofte beskrevet som en orientalist , og hans kreasjoner hentet ofte inspirasjon fra forskjellige østlige stiler som var i strid med andre fasjonable edwardianske moduser. I 1911 holdt han en ekstravagant ball med fancy kjole, 'The 1002nd Night', inspirert av historiene om tusen og en natt , som han kledde på seg som en sultan med pisk og oppmuntret gjestene til å kle seg i orientalistiske stiler, inkludert harembukser og "lampeskjerm" tunikaer som den som hans kone har på seg.

Paul Poiret og hans kone på 'The 1002nd Night' fancy-dress ball, der gjestene ble forventet å kle seg på orientalistisk måte

  • Kostyme i østlig stil med harembukser (1911)

  • Sommerkjole (tidlig på 1910-tallet).

  • Frakk i svart ull med pels og lærapplikasjon (1919)

  • Detalj av lærapplikasjonen på pelsen (1919)

Poirets motedesign er fremtredende i samlingene av motemuseer over hele verden, og har blitt vist på mange utstillinger gjennom årene. En slik utstilling var "Paul Poiret og Nicole Groult, The Masters of Art Deco Fashion" ( Paul Poiret et Nicole Groult, Maîtres de mode Art Déco ) på Palais Galliera i Paris i 1986.

I mai 2005 stilte motedesigneren Azzedine Alaïa Denise Poirets garderobe ut i et show kalt "Free Creativity" ( La Création en Liberté ) i utstillingslokalet før det ble auksjonert. Denise Poirets personlige sartorialkolleksjon slo salgsrekorder: spesielt en bilfrakk som Paul Poiret hadde designet for henne i 1914, gikk under hammeren for 110.000 euro.

The Metropolitan Museum of Art i New York har kjøpt mange biter på denne auksjon salg, som var kjernen i den første amerikanske tilbakeblikk på den sydame fra mai til august 2007, med tittelen Paul Poiret: King of Fashion .

I 2011 reiste dette showet til Kreml i Russland for å feire hundreårsdagen for Paul Poirets besøk i Moskva og St. Petersburg .

I tillegg er Poirets parfymer, Parfums de Rosine, bevart i flere kulturinstitusjoner, inkludert Osmothèque i Versailles .

I 2013 viste Musée International de la Parfumerie i Grasse den banebrytende parfymegrenen til Poiret i en utstilling med tittelen Paul Poiret: Couturier Perfumer .

Personlige liv

I 1905 giftet Poiret seg med Denise Boulet, en provinsjente; de skulle senere få fem barn sammen. Denise, en slank og ungdommelig kvinne, var Poirets muse og prototypen til la garçonne . I 1913 sa Poiret til Vogue: "Min kone er inspirasjonen for alle mine kreasjoner; hun er uttrykk for alle mine idealer." De to ble senere skilt, i 1928 etter tjuetre års ekteskap, i en prosedyre som langt fra var minnelig på grunn av Poirets mange saker.

Vekkelse av merkevare

Kommersielt inaktivt siden 1933 har Poiret-merket tiltrukket mange interesse. Flere eiere delte rettighetene til merkenavnet til det luxembourgske selskapet Luvanis , som spesialiserer seg i å gjenopplive sovende merker, kjøpte de globale varemerkerettighetene til Paul Poiret på begynnelsen av 2010-tallet. Luvanis , nå eneeier av Poiret, ba London-investeringsbanken Savigny Partners om å finne den mest egnede gründeren.

Det sørkoreanske mote- og luksuskonglomeratet Shinsegae International , som også distribuerer merkene til Givenchy , Céline , Brunello Cucinelli og Moncler , ble dermed valgt for å vekke Poiret igjen etter en lang, nøye utvalgsprosess. Luvanis , overbevist av Shinsegaes ambisjon, kreative visjon og respekt for arven til Poiret, solgte rettighetene til merkenavnet i 2015.

Etter økende pressespekulasjoner bekreftet Shinsegae offisielt i januar 2018 den internasjonale relanseringen av Poiret fra Paris med den belgiske forretningskvinnen Anne Chapelle i spissen, og den kinesiske couturieren Yiqing Yin i Paris som sin kunstneriske leder. Poiret forventes å vise sin første nye samling i mars 2018 etter en 90-årig pause.

Se også

Referanser

Eksterne linker