Elsa Schiaparelli - Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli
Schiaparelli i 1937, iført sine egne design
Født	( 1890-09-10 )10. september 1890 Roma , kongeriket Italia
Døde	13. november 1973 (1973-11-13)(83 år) Paris, Frankrike
Okkupasjon	Motedesigner
Ektefelle (r)	Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor ​ ​ ( M.  1914; div.  1924)
Barn	1

Elsa Schiaparellis ( / ˌ s k æ p ə r ɛ l i , ˌ ʃ æ p - / SKAP -ə- REL -ee, SHAP - , også US : / s k i ˌ ɑː p - / skee- AHP - , Italiensk:  [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10. september 1890 - 13. november 1973) var en italiensk motedesigner . Sammen med Coco Chanel, hennes største rival, blir hun sett på som en av de mest fremtredende figurene innen mote mellom de to verdenskrigene. Fra og med strikkevarer ble Schiaparellis design sterkt påvirket av surrealister som hennes samarbeidspartnere Salvador Dalí og Jean Cocteau . Kundene hennes inkluderte arvingen Daisy Fellowes og skuespilleren Mae West . Schiaparelli tilpasset seg ikke moteendringene etter andre verdenskrig og hennes couturehus, Maison Schiaparelli stengte i 1954. Huset ble deretter gjenopplivet i 2014.

Tidlig liv

Elsa Luisa Maria Schiaparelli ble født på Palazzo Corsini, Roma . Moren hennes, Maria-Luisa, var en napolitansk aristokrat. Faren hennes, Celestino Schiaparelli, en Piemonte , var en dyktig forsker med flere interesseområder. Studiene hans fokuserte på den islamske verden og middelalderens æra, og han var i tillegg en autoritet på sanskrit og en kurator for middelalderske manuskripter. Han fungerte også som dekan ved Universitetet i Roma , hvor Schiaparelli senere selv skulle studere filosofi. Hans bror, astronomen Giovanni Schiaparelli , hadde oppdaget de såkalte canali- eller marskanalene , og den unge Schiaparelli studerte ofte himmelen sammen med onkelen. En fetter til brødrene, Ernesto Schiaparelli , var en kjent egyptolog som oppdaget graven til Nefertari og var direktør for Museo Egizio i Torino .

Den kulturelle bakgrunnen og lærdommen til familiemedlemmene hennes tente de fantasifulle evnene til Schiaparellis imponerende barndomsår. Hun ble begeistret for den gamle kulturen og religiøse ritualer. Disse kildene inspirerte henne til å skrive et diktvolum med tittelen Arethusa basert på den gamle greske myten om jakten. Innholdet i forfatterskapet hennes skremte såpass foreldrenes konservative følelser at de prøvde å temme hennes fantasieliv ved å sende henne til et kloster internat i Sveits. Når Schiaparelli var innenfor skolens rammer, gjorde han opprør mot den strenge autoriteten ved å gå i sultestreik og la foreldrene sine uten noe annet alternativ enn å hente henne hjem igjen.

Schiaparelli var misfornøyd med en livsstil som, selv om den var raffinert og behagelig, anså hun for klostret og uoppfyllende. Hennes begjær etter eventyr og utforskning av den store verden førte til at hun tok tiltak for å bøte på dette, og da en venn tilbød henne en stilling som omsorg for foreldreløse barn i et engelsk landsted , så hun en mulighet til å forlate. Plasseringen viste seg imidlertid å være upraktisk for Schiaparelli, som senere planla en retur til byen Paris med stoppested i stedet for å innrømme nederlag ved å returnere til Roma og familien.

Ekteskap

Schiaparelli flyktet til London for å unngå ekteskapssikkerhet med en vedvarende frier, en velstående russer som foreldrene favoriserte, og som hun selv ikke følte tiltrekning for. I London deltok Schiaparelli - som siden barndommen hadde fascinert psykiske fenomener - på et foredrag om teosofi . Foreleseren den kvelden var Willem de Wendt, en mann med forskjellige alias som også var kjent som Willie Wendt og Wilhem de Kerlor. Det ble rapportert at han lovlig har byttet navn i England til Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, en kombinasjon av farens etternavn og mors pikenavn. de Wendts yrke var en utrettelig, oppfinnsom selvpromotor, i virkeligheten en lureri som hevdet å ha psykiske krefter og mange akademiske legitimasjoner. Alternativt og samtidig overga han seg selv som detektiv og kriminell psykolog, lege og foreleser. I en periode på vaudeville -scenen regnet de Kerlor seg selv som "Den verdensberømte Dr. W. de Kerlor." Schiaparelli ble umiddelbart tiltrukket av denne karismatiske sjarlatanen, og de ble forlovet dagen etter deres første møte. De giftet seg kort tid etter i London 21. juli 1914; Schiaparelli var tjue-tre, hennes nye ektemann, tretti. de Kerlor forsøkte å tjene til livets opphold og forstørre sitt rykte som en psykisk utøver, ettersom paret hovedsakelig levde på bryllupsgiften og en godtgjørelse fra Schiaparellis velstående foreldre. Schiaparelli spilte rollen som ektemannens hjelpekamerat og bidro til å lette promoteringen av hans uredelige ordninger. I 1915 paret ble tvunget til å forlate England etter de Kerlor ble deportert etter sin overbevisning for å praktisere spådom , da ulovlig. De levde deretter en peripatetisk eksistens i Paris , Cannes , Nice og Monte Carlo , før de dro til Amerika våren 1916.

De Kerlors gikk av i New York, og bodde først på Brevoort, et fremtredende hotell i Greenwich Village , hvoretter de flyttet til en leilighet ovenfor Café des Artistes nær Central Park West. De Kerlor leide kontorer for å huse sitt nylig innviede "Bureau of Psychology" hvor han håpet å oppnå berømmelse og formue gjennom sitt paranormale og konsulentarbeid. Hans kone fungerte som hans assistent, og ga geistlig støtte til selvkampanjer laget for å gi avisene en oppsiktsvekkende kopi, vinne kjendis og få anerkjennelse. I løpet av denne perioden ble de Kerlor overvåket av den føderale regjeringens Bureau of Investigation (BOI), en forløper for Federal Bureau of Investigation , (FBI), ikke bare for sin tvilsomme profesjonelle praksis, men også for mistanke om å ha anti-britiske og pro-tysk troskap under krigstid. I 1917 hadde de Kerlors bekjentskap med journalistene John Reed og Louise Bryant posisjonert ham på regjeringsradaren som en mulig bolsjevikisk sympatisør og kommunistisk revolusjonær. De Kerlors forsøkte å unngå denne utrettelige granskningen, og deampet til Boston i 1918, hvor de fortsatte sin virksomhet som de hadde gjort i New York. De Kerlor, en uhelbredelig reklamehund, tok uforsiktig innleggelser til en BOI -etterforsker i stolt støtte av den russiske revolusjonen og gikk så langt som å innrømme en forening med en beryktet anarkist , mens kona inkriminerte seg selv ved å avsløre at hun underviste italienere i Bostons North End om bolsjevismens prinsipper og at hun selv hadde kunnskapen om å montere eksplosive enheter. Begge ble til slutt skånet for påtale eller deportering, og myndighetene konkluderte med at slike innrømmelser så fritt gitt var mer tegn på tåpelig storslåelse enn bevis på individer som var en trussel mot samfunnet.

Nesten umiddelbart etter at barnet deres, Maria Luisa Yvonne Radha (kallenavnet 'Gogo'), ble født 15. juni 1920, flyttet de Kerlor og forlot Schiaparelli alene med sin nyfødte datter. I senere år, når Gogo spurte moren om sin fraværende far, ble hun fortalt at han var død. Schiaparelli gjorde tilsynelatende ingen forsøk på å bringe mannen tilbake eller for å søke støtte til seg selv og Gogo. I 1921 fikk den 18 måneder gamle Gogo diagnosen polio , noe som viste seg å være en stressende og langvarig utfordring for både mor og barn. År senere husket Gogo at hun tilbrakte de første årene i gips og på krykker, med en stort sett fraværende mor som hun knapt så. I frykt for at de Kerlor ville prøve å få lovlig forvaring av Gogo, fikk Schiaparelli lovlig endret barnets etternavn til Schiaparelli før de kom tilbake til Frankrike i 1922.

Schiaparelli stolte sterkt på den emosjonelle støtten som hennes nære venn Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia tilbød henne, kona til Dada / surrealistiske kunstneren Francis Picabia , som hun først hadde møtt om bord på skipet under den transatlantiske kryssingen til Amerika i 1916. Etter de Kerlors desertering, Schiaparelli kom tilbake til New York, tiltrukket av sin ånd av ny begynnelse og kulturell livlighet. Hennes interesse for spiritualisme ble oversatt til en naturlig affinitet for kunsten til Dada- og surrealistiske bevegelser, og vennskapet hennes med Gaby Picabia muliggjorde inntreden i denne kreative kretsen som omfattet bemerkelsesverdige medlemmer som Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz og Edward Steichen . Selv om han teknisk sett fortsatt var gift, tok Schiaparelli en elsker, operasangeren Mario Laurenti, men dette forholdet ble kuttet etter Laurentis død i 1922 etter en plutselig sykdom. Mens de var sammen, hadde de Kerlor angivelig hatt saker med danseren Isadora Duncan og skuespilleren Alla Nazimova .

Schiaparelli og de Kerlor ble til slutt skilt i mars 1924. I 1928 ble de Kerlor myrdet i Mexico under omstendigheter som aldri ble avslørt helt.

Tilbake til Paris

Etter ledelsen av Gabrielle Picabia og andre, og etter kjæresten Laurentis død, forlot Schiaparelli New York for Frankrike i 1922. Da hun ankom Paris, tok hun en dyr leilighet i et fasjonabelt kvarter i byen og tok på seg de nødvendige tjenerne. , kokk og hushjelp. De selvlagde foreningene hun dannet gjennom årene sammen med den fremtredende sosiale posisjonen til hennes italienske familie kombinerte for å sikre at hun ville bli omfavnet av ønskelige sosiale kretser når hun kom tilbake til Frankrike.

Selv om hun aldri truet med nød, da hun fortsatte å motta økonomisk støtte fra moren, følte Schiaparelli likevel behovet for å tjene en uavhengig inntekt. Hun hjalp Man Ray med Dada -magasinet Société Anonyme , som viste seg å være kortvarig. Gaby Picabia foreslo deretter et forretningsforetak som ville være gunstig for seg selv og Schiaparelli. Tilkoblet den franske couturier Paul Poiret gjennom hennes tilknytning til søsteren Nicole Groult, foreslo Picabia at de skulle selge fransk couture i Amerika. Dette foreslåtte prosjektet ble imidlertid aldri et levedyktig foretak og ble forlatt.

Motekarriere

Schiaparellis designkarriere ble tidlig påvirket av couturier Paul Poiret , som var kjent for å korsette, overlange kjoler og promotere stiler som muliggjorde bevegelsesfrihet for den moderne, elegante og sofistikerte kvinnen. I senere liv omtalte Schiaparelli Poiret som "en sjenerøs mentor, kjære venn."

Schiaparelli hadde ingen opplæring i de tekniske ferdighetene ved mønsterfremstilling og konstruksjon av klær. Tilnærmingsmetoden hennes var avhengig av både øyeblikkets impuls og den serendipitøse inspirasjonen etter hvert som arbeidet skred frem. Hun draperte stoff direkte på kroppen, noen ganger brukte hun seg selv som modell. Denne teknikken fulgte ledelsen til Poiret, som også hadde laget plagg ved å manipulere og drapere. Resultatene virket uforbeholdne og bærbare.

House of Schiaparelli

Mens hun var i Paris, begynte Schiaparelli - "Schiap" til vennene sine - å lage sine egne klær. Med oppmuntring fra Poiret startet hun sin egen virksomhet, men den stengte i 1926 til tross for gunstige anmeldelser. Hun lanserte en ny kolleksjon strikkevarer i begynnelsen av 1927 ved hjelp av en spesiell dobbeltsøm laget av armenske flyktninger og med gensere med surrealistiske trompe-l'œil- bilder. Selv om hennes første design dukket opp i Vogue , tok virksomheten virkelig fart med et mønster som ga inntrykk av et skjerf viklet rundt brukerens hals. "Pour le Sport" -kolleksjonen utvidet året etter til å omfatte badedrakter, skiklær og linekjoler. Schiaparelli la kveldsklær til samlingene sine i 1931 ved å bruke luksussilken til Robert Perrier , og virksomheten gikk fra styrke til styrke, og kulminerte med et trekk fra Rue de la Paix til å kjøpe den berømte salongen Louise Chéruit på 21 Place Vendôme , som ble omdøpt til Schiap Shop .

Colin McDowell bemerket at innen 1939 var Schiaparelli godt kjent nok i intellektuelle kretser til å bli nevnt som et tegn på modernitet av den irske poeten Louis MacNeice . Selv om McDowell siterer MacNeices referanse fra Bagpipe Music , er den faktisk fra strofe XV i Autumn Journal .

En mørkere tone ble angitt da Frankrike erklærte krig mot Tyskland i 1939. Schiaparellis vårkolleksjon fra 1940 inneholdt "grøft" taffeter med brunt og kamuflasjetrykk. Rett etter fallet i Paris 14. juni 1940 seilte Schiaparelli til New York for en foredragsturné; bortsett fra noen måneder i Paris tidlig i 1941, ble hun i New York City til slutten av krigen. Da hun kom tilbake, fant hun ut at moter hadde endret seg, med Christian Diors " New Look " som markerte en avvisning av førkrigsmote. Huset til Schiaparelli slet i innstrammingen av etterkrigstiden. Schiaparelli avsluttet sin couture -virksomhet i 1951, og stengte til slutt det sterkt gjeldende designhuset i desember 1954, samme år som hennes store rival Coco Chanel kom tilbake til virksomheten.

Senere liv og død

I 1954 publiserte Schiaparelli sin selvbiografi Shocking Life og levde deretter ut en komfortabel pensjonisttilværelse mellom Paris -leiligheten og huset i Tunisia. Hun døde 13. november 1973 i en alder av 83 år.

Bemerkelsesverdige design

Schiaparelli var en av de første designerne som utviklet viklekjolen , og hentet inspirasjon fra forklær for å produsere et design som ville imøtekomme og smigre alle kvinnelige kroppstyper. Designet hennes, som først dukket opp i 1930, tilbød en tosidig modell med ermhull på hver side, samlet foran på plagget og pakket og bundet i livet. Knapper kan også ha blitt innlemmet i denne tidlige versjonen. Opprinnelig oppfattet som strandklær og produsert i fire farger av tussore silke , var kjolen populær blant kjøpere og kopiert av plaggprodusenter som et design for hverdagslig gateklær . Omtrent førti år etterpå ble denne ukompliserte og brukervennlige designen revidert på 1970-tallet av den amerikanske designeren Diane von Fürstenberg .

I 1931 sjokkerte Schiaparellis delte skjørt - en forløper for shorts - tennisverdenen da den ble båret av Lili de Alvarez på Wimbledon i 1931.

Andre innovasjoner inkluderte en badedraktdesign som innlemmet en innvendig bh med en forlokkende lavskåret rygg ved å bruke skjulte stropper som krysset i ryggen og lukket rundt livet. Dette designet ble patentert i 1930 og solgt av Best & Company. Andre design ble laget med avtagbare elementer og reversible seksjoner. Også i 1930 blir hun kreditert for å ha produsert den første kveldskjolen med en matchende jakke. Under forbudet i USA ga Schiaparellis populært navngitte " speakeasy kjole" en skjult lomme til en kolbe for alkoholholdig drikke.

Fester

Schiaparelli er en av designerne som ble kreditert for å tilby de første klærne med synlige glidelåser i 1930. I stedet for å bli skjult, ble glidelåser et sentralt element i Schiaparellis design, synlig å feste utringninger og kjøre ned ermer og skjørt. Hun brukte tykke plastglidelåser laget av cellulosennitrat , det første halvsyntetiske plaststoffet og celluloseacetat . Sammen med Charles James hadde Schiaparelli avtaler med produsentene for å markedsføre glidelåsene sine, ved å bruke spesifikke merker avhengig av hvor plagget ville bli solgt (for eksempel Éclair for Paris -modeller, Lightning Fastener Co. for London -modeller og Hookless Fastener Co. -glidelåser for amerikanske eksportmodeller).

Schiaparelli var også kjent for sine uvanlige knapper, som kunne ligne lysestaker, spillekortemblemer, skip, kroner, speil og sirisser ; eller sølvtamburiner og silketrekkede gulrøtter og blomkål. Mange av disse festene ble designet av Jean Clemént og Roger Jean-Pierre som også laget smykker til henne. I 1936 var Schiaparelli en av de første som innså potensialet til Jean Schlumberger, som hun opprinnelig brukte som designer av knapper.

Smykker

Schiaparellis produksjon inkluderte også særegne kostymesmykker i et bredt spekter av nyhetsdesigner. En av hennes mest direkte surrealistiske design var et Rhodoid (et nyutviklet klart plastikk) halskjede fra 1938 besatt med fargede metalliske insekter av Clément som ga en illusjon om at insektene kravlet direkte på brukerens hud. I løpet av 1930-årene ble smykkedesignene hennes produsert av Schlumberger, Clemént og Jean-Pierre, som også fant på design for knapper og fester. Schlumbergers smykker med sine oppfinnsomme kombinasjoner av edelstener og halvedelstener viste seg å være vellykkede, og på slutten av 1930-tallet dro han for å starte sin smykkevirksomhet i New York. Schiaparelli tilbød også brosjer av Alberto Giacometti , pelskledde metallmansjetter av Méret Oppenheim , og stykker av Max Boinet, Lina Baretti og forfatteren Elsa Triolet . Sammenlignet med hennes uvanlige couture-1930-tallsstykker, hadde Schiaparelli-smykker fra 1940- og 1950-tallet en tendens til å være mer abstrakte eller blomstertema.

Tekstiler

Schiaparelli ble kjent for sin bruk av innovative tekstiler som var vevd for å ligne teksturer som trebark eller kreppepapir; en plysj laget for å etterligne hermelin; og nyhetsutskrifter inkludert et stoff mønstret med avisutklipp. Hun lagde plagg av krøllet rayon 50 år før Issey Miyake produserte lignende plisserte og krøllete stykker. Schiaparelli likte å leke med sammenstillinger av farger, former og teksturer, og omfavnet datidens nye teknologier og materialer. Med Charles Colcombet eksperimenterte hun med akryl, cellofan, en rayon -jersey kalt "Jersela" og en rayon med metalltråder kalt "Fildifer" - første gang syntetiske materialer ble brukt i couture. Noen av disse innovasjonene ble ikke forfulgt videre, som hennes "glass" kappe fra 1934 laget av Rhodophane, en gjennomsiktig plast relatert til cellofan. Å lage klær av disse nye og uprøvde stoffene utgjorde uventede farer - Diana Vreeland fikk en Schiaparelli -kjole smelte på renseriene etter at syntetisk stoffet ble omgjort til kjemisk slam kontakt med rengjøringsvæsken.

Artistsamarbeid

Schiaparellis fantasifulle fantasikrefter kombinert med engasjement i Dada / surrealistiske kunstbevegelser ledet henne inn på nytt kreativt territorium. Hennes instinktive følsomhet kom snart til å skille kreasjonene hennes fra hovedrivalen Coco Chanel , som omtalte henne som 'den italienske artisten som lager klær'. Schiaparelli samarbeidet med en rekke samtidskunstnere, mest kjent med Salvador Dalí , for å utvikle en rekke av hennes mest bemerkelsesverdige design. Schiaparelli hadde også et godt forhold til andre artister, inkludert Leonor Fini , Méret Oppenheim og Alberto Giacometti .

I 1937 samarbeidet Schiaparelli med kunstneren Jean Cocteau for å produsere to av hennes mest bemerkelsesverdige design med kunsttema for årets høstkolleksjon. En kveldsjakke ble brodert med en kvinnelig figur med en hånd som kjærtegnet midjen på brukeren og langt blondt hår som fosset nedover det ene ermet. En lang kveldsfrakk inneholdt to profiler som vendte mot hverandre, og skapte den optiske illusjonen av en vase med roser. Broderingen av begge plaggene ble utført av couture -broderene Lesage .

Dalí

Designene Schiaparelli produserte i samarbeid med Dalí er blant hennes mest kjente. I tillegg til godt dokumenterte samarbeid som skohatten og hummer-, tårer- og skjelettkjolene, har Dalís innflytelse blitt identifisert i design som lammekoteletten og en 1936-dagers drakt med lommer som simulerer en kommode. Mens Schiaparelli ikke formelt navngav designene hennes, er de fire hovedplaggene fra partnerskapet hennes med Dalí populært kjent som følger:

Hummerkjole

1937 Hummer kjolen var en enkel hvit silke kjole med en rød linning med en stor hummer malt (etter Dalí) på skjørtet. Fra 1934 hadde Dalí begynt å inkorporere hummer i arbeidet sitt, inkludert New York Dream-Man Finds Hummer in Place of Phone vist i magasinet American Weekly i 1935, og blandet media Hummer-telefon (1936). Designet hans for Schiaparelli ble tolket til et stofftrykk av den ledende silkedesigneren Sache. Den ble berømt av Wallis Simpson i en serie fotografier av Cecil Beaton tatt på Château de Candé kort tid før ekteskapet med Edward VIII .

Tears Dress

The Tears Dress, en slank lyseblå kveldskjole trykt med et Dalí-design av trompe-l'œil rifter og tårer, slitt med et slør på lårlengde med "ekte" tårer nøye skåret ut og foret med rosa og magenta, var en del av februar 1938 Circus Collection . Trykket var ment å gi en illusjon av revet dyrekjøtt, tårene som ble trykt for å representere pels på stoffets bakside og tyde på at kjolen var laget av dyreskinn vendt på innsiden. Figurer i flisete, hudtette klær som antyder flådd kjøtt dukket opp i tre av Dalís malerier fra 1936, hvorav ett, Necrophiliac Springtime , var eid av Schiaparelli; de to andre er The Dream Places a Hand on a Man's Shoulder og tre unge surrealistiske kvinner som holder armen i skinnet . Richard Martin så på Tears Dress som et memento mori produsert som svar på den spanske borgerkrigen og fascismens spredning , og erklærte at "å rive kjolen er å nekte den vanlige innredningen og nytten, og å stille spørsmål ved skjul og åpenbaring i plagget. " Han bemerket at selv om tårene i kjolen bare var pynt som skråstrekninger , nektet de virkelige tårene på sløret dette og ga visuelle uenigheter mellom virkelighet og påskudd.

Skjelettkjole

Dalí hjalp også Schiaparelli med å designe Skeleton Dress for Circus Collection . Det var en sterk sort crepe kjole som brukes trapunto quilting å skape polstret ribbeina , ryggraden , og leggbena .

Skohatt

I 1933 ble Dalí fotografert av kona Gala Dalí med en av tøflene hennes balansert på hodet. I 1937 skisserte han design for en skohatt for Schiaparelli, som hun inneholdt i sin høst-vinter 1937-38-samling. Hatten, formet som en kvinnes høyhælte sko, hadde hælen rett opp og tåen vippet over brukerens panne. Denne hatten ble brukt av Gala Dalí, Schiaparelli selv, og av den fransk-amerikanske redaktøren for den franske Harper's Bazaar , arvinginnen Daisy Fellowes , som var en av Schiaparellis beste klienter.

Film kostymer

Schiaparelli designet garderobene for flere filmer, fra den franske versjonen av Topaze fra 1933 og til slutt med Zsa Zsa Gabors antrekk for 1952-biopicen av Henri de Toulouse-Lautrec , Moulin Rouge der Gabor spilte Jane Avril . Moulin Rouge vant Marcel Vertès en Oscar for kostymedesign , selv om Schiaparellis rolle i kostymen til den ledende damen gikk utover en fremtredende kreditt på skjermen for Gabors kostymer. Authentisk var Gabors kostymer direkte basert på Toulouse-Lautrecs portretter av Avril.

Hun kledde berømt Mae West for Every Day's a Holiday (1937) ved hjelp av en utstillingsdukke basert på Wests målinger, som inspirerte torso -flasken for sjokkerende parfyme.

Parfymer

Schiaparellis parfymer ble kjent for sin uvanlige emballasje og flasker. Hennes mest kjente parfyme var " Shocking! " (1936), inneholdt i en flaske skulpturert av Leonor Fini i form av en kvinnes torso inspirert av Mae Wests skreddersy dummy og Dalí-malerier av blomsterselgere. Emballasjen, også designet av Fini, var i sjokkerende rosa , en av Schiaparellis signaturfarger som sies å ha blitt inspirert av Daisy Fellowes ' Tête de Belier (Ram's Head) rosa diamant.

Andre parfymer inkluderer:

• Salut (1934)
• Souci (1934)
• Schiap (1934)
• Sovende (1938)
• Snus (for menn; 1939)
• Roi Soleil (1946)
• Zut! (1948)

Legacy

Feilen i virksomheten gjorde at Schiaparellis navn ikke huskes like godt som navnet på hennes store rival Chanel. Men i 1934 plasserte Time Chanel i andre divisjon av mote, mens Schiaparelli var et av "en håndfull hus nå på eller nær toppen av sin makt som voldgiftsmenn for den ultramoderne haute couture .... Gale og mer originale enn de fleste av hennes samtidige, er fru Schiaparelli den som ordet "geni" brukes oftest på ". På samme tid erkjente Time at Chanel hadde samlet en formue på rundt 15 millioner dollar til tross for at han "for tiden ikke var den mest dominerende innflytelsen på mote", mens Schiaparelli stolte på inspirasjon fremfor håndverk og "det varte ikke lenge før hver lille kjolefabrikk på Manhattan hadde kopiert dem, og fra New Yorks 3rd Avenue til San Francisco's Howard Street var millioner av butikkjenter som aldri hadde hørt om Schiaparelli, stolt på modellene hennes ".

The House of Schiaparelli

The House of Schiaparelli ble først åpnet i 1930 på 21 Place Vendôme , men ble stengt ned 13. desember 1954. I 2007, italiensk forretningsmann Diego Della Valle kjøpt merkevaren, men det var ikke før Marco Zanini ble oppnevnt i september 2013 at detaljer om merkets vekkelse ble offentlige. Huset har blitt nominert for å komme tilbake til Chambre Syndicale de la Haute Couture- listen over medlemmer, og presenterte sitt første show siden nominasjonen i januar 2014. Schiaparelli, ved hjelp av en hyper-eksklusiv forretningsstrategi, er å selge sin første samling utelukkende på et etter avtale boutique i Paris.

Utstillinger

• "Sjokkerende!" The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli , ved Philadelphia Museum of Art (september 2003-januar 2004) og Museé de la Mode , Paris (mars-august 2004).
• Schiaparelli og Prada : Umulige samtaler ; The Costume Institute of The Metropolitan Museum of Art (mai - august 2012)
• Couturier Christian Lacroix presenterte en hyllest motekolleksjon til Schiaparelli på Musee des Arts Decoratifs i 2013.

Familie

Schiaparellis to barnebarn, fra datterens ekteskap med sjef Robert L. Berenson, var modellen Marisa Berenson og fotografen Berry Berenson . Begge søstrene dukket opp jevnlig i Vogue på begynnelsen av 1970 -tallet. Berry var gift med skuespilleren Anthony Perkins , som hun hadde to barn med, skuespilleren Oz Perkins og musikeren Elvis Perkins . I 2014 samarbeidet Marisa med Hubert de Givenchy for å gi ut boken Elsa Schiaparellis private album som gjengav fotografier fra bestemorens personlige arkiver.

Notater og referanser

Bibliografi

Videre lesning

Eksterne linker

• Verker av eller om Elsa Schiaparelli på Internet Archive
• " " Sjokkerende! "Kunsten og moten til Elsa Schiaparelli 28. september 2003 - 4. januar 2004" . Stor utstilling av Schiaparellis verk på Philadelphia Museum of Art.
• "Mikroside for utstillingen" Sjokkerende! " .
• "Den sjokkerende karrieren til Elsa Schiaparelli" . Arkivert fra originalen 2. mars 2012 . Hentet 4. februar 2012 .Katalogtekst som fulgte med Hommage a Schiaparelli -utstillingen i 1984 som ble holdt i Paris av Fondation Tanagra.
• "Interaktiv tidslinje for couturehus og couturier -biografier" . Victoria and Albert Museum .
• Elsa Schiaparelli ved FMD